Afrique du Sud

Jour 1

Nous quittons la périphérie de Johannesburg et nous prenons de l’altitude. Les paysages deviennent vraiment chouettes avec de belles forêts de sapin. Nous arrivons dans un charmant B&B (à 1400 m d’altitude) et nous ne regrettons pas d’avoir pris un logement un peu cosy pour nos 2 premiers jours. Ici c’est la fin de l’hiver les soirées sont fraîches mais le ciel est parfaitement dégagé. Le soleil se couche à 17h30!

Nous mangeons à Graskop, petite ville de 4000 habitants complètement morte le soir et pas éclairée. Le lendemain, après un petit déjeuner hyper agréable dans notre chambre d’hôtes, nous partons retirer de l’argent. Le pays est ultra sécurisé et chaque banque a son gardien à l’entrée. Ici il y a même une voiture de police en face de la banque et de manière générale sur chaque parking des gardiens qui essayent de gagner 2/3 sous en surveillant votre voiture. L’habitude est de donner en moyenne 5/10 Rand pour qu’ils surveillent votre voiture pendant le resto, les courses ou une visite. C’est comme ça que ça fonctionne ici et tout le monde semble y trouver son compte.

Jour 2

Nous consacrons la journée à la visite du Blyde River Canyon, un des plus grands canyons du monde ( le 3ème après le grand canyon aux USA et le Fish River Canyon en Namibie). Le canyon d’une profondeur de 600 à 800 m fut creusé par la Blyde River pendant plusieurs millions d’années. La visite consiste en l’arrêt à de nombreux points de vue le long des 25km du parcours. C’est très sympa et on a la chance qu’il n’y ait pas bcp de monde. On peut aussi y faire des randonnées.

Le clou du spectacle: les "Three Rondavels", ensemble de 3 massifs rocheux nommés ainsi car leurs formes évoque les cases africaines traditionnelles coiffées d’un toit conique en chaume. La vue y est particulièrement belle en fin de journée.

Nous terminons la journée par quelques courses à Graskop pour préparer les pique niques à venir.

Nous quittons le parc Kruger en milieu de matinée et rallions le Swaziland en passant par des zones agricoles (bananeraies, cannes à sucre). Nous passons par le poste-frontière de Jeppes Reef. Le passage se fait rapidement, nous payons 50 Rand pr le véhicule et à nous le Swaziland! Le nord du pays est montagneux, très vallonné, rural, avec des exploitations forestières (bois) et quelques plantations. La route est un peu chaotique avec de nombreux dos d’ânes non indiqués qui nous surprennent à chaque fois.

On s’arrête aux Phonphonyame Falls situées dans un bel écrin de verdure, même si les chutes en elle mêmes s’avèrent un peu décevantes d’autant plus que l’accès en voiture puis à pied n’y est pas facile.

La route continue et sillonne dans la montagne offrant de beaux paysages: les habitations et cultures sont disséminées sur les collines. Nous redescendons dans la vallée, vallée d’Ezulwini en passant par Mbabane, la capitale qui se trouve à 1200 m d’altitude. La capitale (95 000 habitants) est située sur un plateau et en la quittant on plonge dans la vallée. Curieuse localisation! Nous plantons la tente dans le jardin d’une auberge de jeunesse et partons de suite faire un tour au parc de Mlilwane.

Le parc est de toute beauté à la lumière du soir. Les couleurs sont incroyables tout en contraste entre l’herbe sèche jaune et les montagnes aux reflets bleutées c’est absolument magnifique. Micka se régale à photographier ces paysages.

Côté faune, nous voyons 4 crocodiles près de la mare aux hippopotames ainsi que des damalisques à front blanc, sorte d’antilopes que nous n’avions pas encore observées car absentes du Kruger.

A la nuit tombée, nous terminons par un repas en terrasse dans une pizzeria fort sympathique où nous passons un long et agréable moment.

Jour 7

Nous nous réveillons sous le brouillard. Nous rejoignons de nouveau le parc de Mlilwane et nous offrons un bon petit déjeuner au bord de l’étang en attendant que le ciel se dégage. On observe les martin-pêcheurs faire des piqués pour attraper ce qu’ils ont repéré dans l’eau.

Nous partons ensuite explorer le parc à pied. Le parc de Mlilwane abrite des animaux sauvages mais pas de carnassiers, ce qui fait qu’on peut s’y promener à pied, à vélo, à cheval... Nous empruntons « l’hippo trail », petite randonnée de 6/7 km. On y voit des gnous, des impalas et damalisques à front blanc, des zèbres, phacochères et des grivets. On ne verra pas d’hippopotames mais de nouveau plusieurs crocodiles ( ils sont énormes) au bord de la mare.

Délicieuse sensation que de se balader à proximité de ces animaux (surtout les zèbres!), on croit rêver! Comme la météo reste capricieuse, nous reprenons la route en direction du sud-est du Swaziland. Nous passons devant de grandes plantations d’ananas, une des cultures de la vallée d’Ezulwini et des champs de canne à sucre. Les bords de route sont animés, échoppes, passants, beaucoup font du stop où attendent les mini-bus collectifs (la notion de trottoir ne semble pas exister et c’est pour ça que conduire la nuit est assez dangereux).

Malgré cela, le Swaziland semble quand même assez moderne dans les villes que nous avons traversées : pas mal d’infrastructures, des routes en construction, des malls , des chaînes de fast-food et supermarchés en tout genre. Le pays est clairement tourné vers l’Afrique du sud (leur monnaie est indexée sur le rand). Le Swaziland est un petit pays ( moitié de la Belgique) avec 1,4 million d’habitants. C’est une monarchie absolue dirigée par le roi Msatwi III, surnommé « le lion ». Il est polygame ( sa dernière épouse a 18 ans et a été kidnappée à sa famille) et un peu mégalomane puisqu’il s’est offert un avion privé à 36 millions d’euros, le budget annuel du ministère de la santé.

Et quand on apprend que 35% de la population a le sida et 60% vit sous le seuil de pauvreté, on se dit que l’Afrique est vraiment malade de ses dirigeants. Le pays est classé au 186ème rang mondial en terme d’Indice de Développement Humain (quasiment au même rang que le Cambodge et le Népal). C’est une ancienne colonie anglaise devenue indépendante en 1968. Le roi qui n’était sous le protectorat anglais qu’un chef coutumier s’est révélé monarque après l’indépendance en dissolvant le parlement et supprimant les partis politiques. Aujourd’hui, le roi fait du business avec de grands entrepreneurs sud-africains, quelques membres de la bourgeoisie locale et ne redistribue clairement pas grand chose à la population. La culture de canne à sucre est un point central de l’économie du pays mais les droits du travail ne semblent pas y être respectés, sans parler des paysans expropriés de leurs terres. Après le passage de frontière, la route jusqu’à Santa Lucia est monotone et interminable. On longe des réserves immenses puis des plantations forestières sur des kilomètres.

Nous arrivons à notre guesthouse qui nous ravit par son confort après 4 jours de camping et allons manger dans un restaurant fort sympathique des sushis!!

Jour 10

Nous prenons la route à 7h depuis St Lucia pour parcourir 500km environ en direction du Royal Natal National Park. Nous empruntons la N2 qui longe la côte jusqu’à Durban. C’est une grosse nationale avec quelques portions à péage. Les bords de route sont hyper dangereux, il a des des piétons qui traversent. Des gens font des footing en bord de route (curieux!) et beaucoup font du stop. C’est marrant les sud-africains ne font pas de stop en montrant le pouce mais plutôt en levant la main et indiquant la direction.

En périphérie de Durban nous avons la triste vision des bidonvilles installés sur les collines en bord d’autoroute. Durban est la 2ème ville du pays sur le plan démographique et économique ( il y a une grosse communauté indienne: descendants de nombreux immigrés indiens venus au XIXème siècle travailler dans les champs de canne à sucre du KZN). Nous passons ensuite Pietermaritzburg, puis Howick ville où fut arrêté Mandela en 1962. Puis nous quittons les grands axes pour atteindre le nord du Drakensberg, massifs classés à l’Unesco (et hop!!! Encore 1!!😉).

L’arrivée est superbe. Le soleil est de retour et nous avons une vue sur l’ensemble de la chaîne du Drakensberg. Le Drakensberg compte au moins 26 sommets et forme une muraille entourant l’est du Lesotho sur 200km

L’herbe jaunie en cet fin d’hiver (la neige a fondu il y a peu,) tranche avec les massifs aux couleurs marrons et le ciel bleu. C’est de toute beauté.

Nous plantons la tente dans le jardin d’une auberge de jeunesse. Le camping est quasi vide, on a la vue pr nous !

Nous partons explorer le Royal Natal NP pour une balade en fin d'après-midi en direction de « l’amphithéâtre », un cirque rocheux dominé par des sommets de 3000m. Nous nous promenons sur le sentier des gorges.

Les paysages sont superbes, on se sent tout petits. Nous faisons plein de photos sous les lumières du soir.

Le soir, nous mangeons à l’auberge de jeunesse et passons pas mal de temps à organiser nos prochains jours de visite. Ce soir, il souffle un vent fort et glacial, on s’équipe pour la nuit sous tente!

Jour 11

Pour notre 2ème journée dans le Drakensberg , nous sommes chanceux, nous avons encore une super météo!! Le vent est tombé, la nuit sous tente s’est donc bien passée.

Nous retournons dans le Royal Natal NP pour faire une randonnée. Nous choisissons le Policemen’s Helmet trail, jolie randonnée de 3h aller/retour et 12km.

Les paysages sont sublimes, les pentes pelées, dénudés, secs. Les falaises sont roses/rouges selon la lumière et tranche avec le ciel d’un bleu très vif (effet de l’altitude et de l’absence d’humidité). Les hauts sommets forment des lignes d’horizon épurées, d’une grande finesse. C’est dur à décrire mais croyez nous sur parole ça vaut le détour! Nous pique-niquons au sommet. On est tout seuls c’est hyper tranquille! On a une vue à 360. Petit stress à la descente, on se rend compte qu’il y a plein de tiques dans les herbes hautes!! Par chance, nous n’en aurons pas attrapé grâce aux vêtements qu’on avait imprégné de répulsifs avant de partir.

Les parcs ici sont bien organisés. Il y a un gardien au parking de départ des randonnées qui surveillent les voitures et on s’inscrit sur un registre en indiquant la randonnée qu’on fait. Le gardien reste jusqu’à ce que tout le monde soit rentré, en échange d’un petit tip. C’est hyper sécurisant et ça permet de pas s’inquiéter de laisser les valises dans le coffre etc...

Nous partons ensuite en direction de Clarens à 2h de route de là. Le trajet est superbe on traverse des paysages qui nous rappellent les grands espaces américains. Nous traversons le Golden Gate NP et nous arrêtons à de nombreux points de vue. Ce parc là mériterait aussi un détour avec ses jolies falaises de grès roses.

Nous logeons donc à Clarens charmante petite ville cossue qui a des airs de «petite suisse ». Pour info, Paul Kruger, président déchu du Transvaal après la guerre anglo-Boer et fondateur du célèbre parc a fini ses jours en Suisse à Clarens et la ville sud africaine a été nommée de la même manière en son honneur. Ici nous sommes sur les anciennes terres Afrikaners.

Jour 14

Ce matin, nous nous réveillons dans la jolie baie de Chintsa qui a des airs de côte australienne. L’ambiance change complètement, ici c’est plage, surf, maisons cossues et touristes blancs.

Nous nous baladons ensuite sur la jetée de Gonubie, c’est très agréable, balnéaire. On se prend un petit déjeuner (pancakes salés et milkshakes) en terrasse, il fait chaud c’est top!

Nous prenons la route pour Addo Elephant Park à 4h de là. Malheureusement il se met à pleuvoir quand nous arrivons. Nous rentrons quand même dans la réserve qui se visite de manière autonome en voiture. Malgré la pluie, nous voyons des grivets, des éléphants, des autruches. Puis clou du spectacle on croise des lions. 2 mâles. S’ensuit une formidable traque pendant 15 minutes, un jeu de cache-cache où on les revoit, les reperdons de vue, les suivont en voiture, à distance. Ils apparaissent et redisparaissent à chaque passage de buissons. Ils baillent, déambulent tranquillement avec nonchalance (voire même un certain mépris), nous regardent... jusqu’au moment ultime où un lion est à moins de 2 mètres de la voiture. Il nous regarde de ses yeux jaunes, on sursaute et refermons la fenêtre d’un coup!! C’est vraiment un animal saisissant, impressionnant! On est surexcités par cette observation!!

Nous voyons encore plusieurs familles d’éléphants avec des éléphanteaux dissimulés dans la végétation, chacun goûtant son propre buisson. La visite d’Addo est donc une vraie réussite malgré la mauvaise météo, comme quoi pour ce qui est de l’observation des animaux il n’y a pas vraiment de règle. C’est souvent une histoire de chance.

Nous prenons la route pr Jeffreys’Bay et longeons des champs d’orangers. Des dizaines de travailleurs noirs en sortent, ils viennent de finir leurs journées de travail et rentrent à l’arrière de pick-up ou font du stop. Des camions conteneurs récupèrent la marchandise. Et quelques kms plus loin nous passons devant des townships: des baraques de tôles où vivent probablement ces travailleurs au milieu de champs de déchets plastiques. Inégalités criantes qui nous frappent profondément. Que fait l’ANC (African National Congress, le parti de Mandela )? Le parti est au pouvoir depuis 1991 et l’abolition de l’apartheid, mais il est entâché par de nombreuses affaires de corruption. Jacob Zuma a été inculpé pour fraude, trafic d’influence et pire, de viol sur une femme séropositive! Et tenez vous bien, il a affirmé avoir pris une douche après l’acte sexuel pour éviter toute contamination!! Quand on connaît les chiffres du sida en Afrique du Sud ça fait juste hurler... Zuma a finalement été acculé et a démissionné en 2018. Depuis, c’est Cyril Ramaphosa qui dirige le pays.

Nous arrivons à Jeffreys’ bay de nuit sous des trombes d’eau. Nous avons réservé une chambre chez l’habitant, l’accueil y est extra et ça fait vraiment du bien après la route. La propriétaire nous conseille un restaurant pas loin, Nina’s restaurant avec une carte végétarienne topissime on se régale!!!

Jour 15

Nous poursuivons la route sur la Garden Road, route panoramique célèbre mais qu’on ne trouve franchement pas terrible. Elle n’a de jardin que le nom! Surtout sous le ciel bâché qu’on a aujourd’hui.

Nous mangeons à midi à Plettenberg, station balnéaire très prisée des sud-africains qui y ont des maisons secondaires hyper cossues (ont ils vraiment besoin de 300m2??!) et ultra sécurisées avec caméras, barbelés et fils électriques.

On enchaîne ensuite avec 3h de balade dans la Robberg Nature Reserve.

Les paysages nous rappellent un peu la Bretagne! Mais c’est de toute beauté même si c’est pas ce qu’on s’attend forcément à voir en Afrique du Sud. Nous observons une colonie de phoques qui a élu domicile sur cette péninsule protégée. Les falaises sont superbes, on descend sur de petites baies, on passe sur une grande dune. Et du sentier, on aperçoit des baleines au large! Difficile à voir mais on les devine en train de sauter!

On est content d’avoir pu marcher ça fait du bien de se dégourdir les jambes après 2 jours quasiment que dans la voiture!

Nous reprenons la route 45 min jusqu’à Knysna où nous posons nos valises dans un super self-catering ultra confort et cheap, un super plan! On est ravis de pouvoir se faire la popote au chaud tranquille!

Petite info en passant: l’Afrique du Sud connaît de grosses pénuries d’eau liées aux épisodes de sécheresse des années précédentes et les habitants de certaines régions notamment la région du Cap sont rationnés.

Jour 16

Le soleil est de retour aujourd’hui. Nous nous levons donc à 6h pour en profiter pleinement. Nous commençons par nous rendre à The Heads, célèbres falaises de Knysna offrant une vue sur toute la lagune et l’océan indien. A la lumière douce du matin c’est de toute beauté.

Nous prenons la route du Tsitsikamma National Park. Cela nous fait revenir en arrière sur la Garden Road mais hier avec la pluie ce n’était vraiment pas envisageable de randonner dans le parc. Sur la route, on s’écoute des podscats intéressants c’est tellement chouette d’avoir du temps! Nous arrivons au parc, immense forêt préservée, en bord de mer.

Tsitsikamma est réputé pour ses sentiers de randonnée. Nous commençons par le Mouth Trail, petite balade d’une heure qui permet de passer sur de grandes passerelles suspendues, dont une de 77m de long, traversant la Storms River, en bord de mer.

Nous poursuivons avec le Waterfall Trail qui longe la côte. Les roches sont oranges par endroits et on voit de beaux paysages de lande. On s’assoit pour une petite pause et en regardant l’océan, nous voyons une dizaine de dauphins. Ils semblent pêcher en groupe et on les voit se laisser glisser sur les rouleaux des vagues. Aux jumelles on les distingue bien, ils ne sautent pas mais laissent voir leur face, leur aileron et leur queue. Encore un beau moment d’observation de la faune!!!

Après un pique-nique sur les rochers, nous reprenons la route du retour en nous arrêtant à Bloukrans bungy jumping, spot de saut à l’élastique, le plus haut du monde depuis un pont apparement. Nous buvons un café en regardant les courageux se jeter du pont au-dessus de la forêt de Tsitsikamma et face à la mer. ( et non, ça ne nous donne pas du tout envie!!!!)

Nous faisons un stop à Natures Valley, petit village en bord de mer avec ses jolies maisons toutes disséminées au milieu des arbres. Certaines sont tellement bien cachées qu’on a l’impression que le village est désert. La plage est superbe, bordée de forêts et d’arbres impressionnants qui semblent centenaires.

Nous finissons la journée à Knysna sur Leisure Isle, petite presqu’île de jolies maisons bourgeoises au bord de la lagune. La lagune marécageuse abrite de nombreux oiseaux et pas mal de connaisseurs viennent y faire de la photo animalière sous la belle lumière du soir. Nous voyons des ibis, des grues et différentes espèces de canard. Nous passons sûrement à côté de plein de choses car nous ne connaissons pas trop les espèces d’oiseau malheureusement.

On retourne ensuite à The Heads où nous étions ce matin, pour le coucher de soleil. Les couleurs pastels du ciel et des montagnes au-dessus de Knysna sont superbes. La boucle est bouclée. Encore une bien belle journée.

Jour 17

Nous commençons la journée par une balade dans le Wilderness National Park. Nous marchons en forêt, sur le Kingfisher trail et grimpons jusqu’à un point de vue offrant une vue sur la rivière, les roseaux et la forêt de Wilderness.

Nous jetons ensuite un petit œil à l’immense plage de Wilderness, 18km de bande de sable. Par ici, la baignade est déconseillée a cause des requins!

Nous roulons ensuite en direction de Mossel Bay, dernière ville de la Garden Road. Nous faisons une halte au Carola Ann’s à Mossel Bay. Nous y prenons un petit déjeuner d’inspiration orientale. Un vrai salon de thé comme on les adore (Céline t’aurais hésité 3h tellement tout avait l’air bon!!).

Nous visitions ensuite le musée Bartolomeu Dias. On peut y voir la réplique de sa caravelle, avec laquelle le navigateur portugais et ses 33 membres d’équipage arrivèrent à Mossel Bay en 1488. Ils furent les premiers à passer le cap, avant Vasco de Gama qui lui ira jusque aux Indes 10 ans plus tard. Une vraie coquille de noix!! ( 23m de long sur 6,6 de large). Cette réplique a été fabriquée en 1988 pour le 500ème anniversaire de ce voyage. Des passionnés ont refait le voyage de Dias.

Autre petite chose à voir, le Post Office Tree. C’est un milkwood tree auquel était attaché une chaussure. Les bateaux revenant des pays orientaux pour l’Europe y récupérait le courrier des marins navigant dans l’autre sens pour le distribuer à leur arrivée. Émouvant de se dire que cet arbre a 500 ans et a vu passer des générations de marins.

Jour 19

Après une petite balade matinale sur le sentier côtier, nous quittons Hermanus par la route panoramique qui suit la côte. 1er stop du jour: Stony Point et sa colonie de manchots du Cap. Il y a un air de Scandinavie sur cette pointe, avec les maisons dominées par le relief et prises dans la brume et l’humidité de la mer. Les manchots sont marrants à regarder vadrouiller sur la plage, nager, plonger, revenir sur la rive. Une chose est sûre ils n’arrêtent pas!! Ça court à droite à gauche A croire qu’ils ont des journées très chargées! Le manchot ne vole pas, ses ailes se sont transformées en nageoires. Il peut plonger jusqu’a 130m et rester sous l’eau 2 minutes 30.

Puis nous faisons un stop photo devant le village de Rooiels niché contre une montagne. Les paysages commencent à évoquer Le Cap tel que nous l’imaginions. Le sable est très blanc et les montagnes plongent dans l’océan.

Nous faisons une pause repas à Simon’s Town ville sur la péninsule du Cap. La ville est sympa, ambiance balnéaire avec de belles maisons de style British.

Nous nous rendons ensuite au Cap de Bonne Espérance. Tout un symbole!! Les paysages de lande rocheuse rappellent la Bretagne où l’Ecosse sauf que la végétation est différente.

Nous nous rendons au Cape Point lighthouse, ancien phare construit à 249m d’altitude, abandonné en 1919 à cause du brouillard épais qui l’empêchait souvent de jouer son rôle. Un autre phare fut construit plus bas.

Nous marchons ensuite sur un joli sentier jusqu’au Cape of Good Hope, le point le plus au sud-ouest de toute l’Afrique, le plus au Sud étant le cap Agulhas.

Pour mémoire, le cap de Bonne Espérance fût franchi pour la première fois en 1488 par les Portugais (même si on pense que des navires arabes, indiens, chinois avaient pu le franchir avant) et c’est par cette route que Vasco de Gama atteignit les Indes en 1498.

Après cette belle visite et après-midi de balade (Micka a vraiment eu un gros gros coup de cœur pour ce lieu qui le faisait rêver), nous rejoignons notre air bnb à Kommetjie, à l’ouest de la péninsule. Nous avons fait le choix de ne pas loger dans le Cap par économie et pour plus de tranquillité. Nous bénéficions d’un super accueil de nos hôtes qui nous offrent une bouteille de vin sud-africain pour notre apéro du soir.

Jour 20

Aujourd’hui, nous filons au Cap, à 40 minutes de route. Ce qui nous frappe tout de suite, ce sont les montagnes qui font vraiment partie de la ville du Cap, c’est assez impressionnant. Ce ne sont pas des collines qui entourent la ville comme on se l’imaginait mais bien des montagnes (Table Mountain est à 1000m d’altitude) et la montagne de Lion’s head est massive aussi!!

Nous filons à Table Mountain. Table Mountain, c’est LA célèbre montagne qui domine la ville. Nous montons au sommet en téléphérique. Nous arrivons au sommet qui est dans le brouillard. On reste serein, on se boit en café en se disant que ça va se lever. On a tenu à monter à Table Mountain aujourd’hui car c’est le dernier jour de soleil potentiel avant plusieurs jours. Malheureusement, le brouillard reste épais et vers 13h on finit par redescendre un peu déçus. Entre temps, le temps s’est encore plus couvert sur la ville que ce matin.

Nous partons explorer le quartier de Bo-Kaap, le quartier malais du Cap. Ce quartier accueillait les esclaves indiens, malais, indonésiens au XIXème: après l’abolition de l’esclavage, ils se sont installés dans ce quartier et en ont fait un joli quartier calme aux belles maisons multicolores. Ils s’y sont fait une place et une réputation d’artisans respectés. C’est le quartier musulman de la ville avec un joli minaret.

Nous mangeons dans un restaurant sympa de ce quartier avec vue sur les maisons colorées.

Nous allons ensuite sur Long Street, LA rue principale de la ville et faisons un tour à Green Square Market, marché de babioles et « artisanat » africain ainsi que sur St George Mall, une des rues piétonnes principales.

Nous ne sommes pas séduit par le centre-ville. Il ressemble à certaines villes américaines sans histoires et sans charme avec quelques rares immeubles art déco. Il y a pas mal de mendiants et marginaux drogués dans les rues. On se fait pas mal aborder, notamment par un jeune qui insiste, nous suit dans toute la rue. On lui dit qu’on n’a pas d’argent, il nous demande alors de l’accompagner à l’épicerie pour lui acheter du pain. Il est d’une maigreur et d’une saleté qui nous font mal au coeur, vraiment. Du coup, on l’accompagne. Il se jette sur un paquet de pain de mie et une boîte de lait en poudre. Sauf que le lait en poudre coûte l’équivalent de 20€. On lui dit qu’on n’est pas d’accord. On veut bien acheter le pain mais pas le lait. On lui paye le pain, mais il le prend en grognant puis s’énerve qu’on n’ait pas voulu acheter le lait. Il a les yeux dilatés qui brillent on se demande s’il n’est pas sous l’emprise de la drogue. Il s’éloigne... petite expérience qui nous montre une fois de plus à quel point les inégalités et la problématique de la pauvreté ne sont pas des choses qui se traitent et se solutionnent si facilement. Nous quittons le quartier pas franchement à l’aise.

La ville doit être belle et l’ambiance plus sympathique sous une météo plus clémente. On n’a pas eu l’occasion de la voir sous le soleil donc on ne tirera pas de conclusions hâtives...

Jour 21

Ce matin, après le sympathique petit déjeuner de notre air bnb (la proprio nous prépare un petit panier qu’elle dépose devant notre porte avec un bon pain fait maison:-)), nous partons pour Stellenbosch. Stellenbosch est au cœur de la région des vignobles. Nous n’avions pas prévu initialement d’y aller mais comme nous avons un peu de temps, on s’y rend.

Stellenbosch nous séduit immédiatement. La ville a un air de ville de province, à taille humaine, ville proprette, qui mêle à la fois de belles demeures historiques, bons restaurants et une ambiance étudiante puisqu’elle abrite une grande université. La ville a été fondée en 1679 par Simon van der Stel (à l’époque de la colonisation hollandaise). Nous visitons The Village Museum, un ensemble de 4 maisons restaurées. On peut y voir la plus vieille maison d’Afrique du Sud: la Schreuderhuis qui date de 1709. Elle est charmante avec son toit de chaume et ses pièces simples. Les meubles sont bas car les pieds des meubles s’abîmaient avec l’humidité du sol et ont donc été retaillées à de nombreuses reprises.

Nous descendons ensuite Dorp Street qui concentre d’élégantes demeures.

Nous poursuivons ensuite par la ville de Franschhoek, petite ville plus petite que Stellenbosch qui nous plaît encore plus. Avec ses jolies maisons d’époque blanches immaculées, ces nombreuses boutiques d’artistes, restaurants, cafés c’est un petit bijou, un cocon au milieu des vignobles.

C’est ici qu’une poignée de Huguenots français (protestants) se sont réfugiés après avoir fui la France suite à la révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV. Ces français sont venus avec leurs savoir faire parmi lesquels la viticulture!! Ils plantèrent des pieds de vigne qu’ils avaient rapporté de France. La région s’est développée, a prospéré et c’est donc ainsi, grâce à une poignée de français qu’aujourdhui les vins africains se font une jolie réputation dans le monde entier! (Chauvinisme quand tu nous tiens!!) Les nombreux domaines autour de Franschhoek ont donc des noms français.

Les vins sud-africains sont moins chers que les vins français à qualité égale. Par contre, les méthodes de vinification sont très différentes et feraient hurler certains vignerons français : les cépages ne sont pas dépendants d’une localisation particulière, ils peuvent même être mélangés et certaines bouteilles ne sont pas millésimées. Cependant les vins sud-africains connaissent un succès croissant et visiblement largement mérité selon les connaisseurs.

Autour de Stellenbosch et Franschhoek, il y a de nombreux domaines (ultra sécurisés comme le reste du pays: barrières, gardiens) qu’on peut visiter, y faire des dégustations, y dormir dans de superbes B&B et y manger dans des restaurants gastronomiques. Comme c’est vraiment moins cher qu’en France, ça peut être l’occasion de se faire plaisir si on apprécie les vins. (Apparement pour vous donner une idée, pour 50€ on a 6 plats, 6 vins.)

De notre côté, on ne s’est pas alourdit le sac déjà lourd avec des bouteilles de vin mais on a apprécié de passer une journée dans ce coin.

Nous visitons le Huguenot Memorial Museum. C’est hyper intéressant et ça nous permet de mieux comprendre l’histoire de cette région.

Jour 22

Après une matinée très pluvieuse où nous en profitons pour passer des p’tits coups de fil à nos proches, le soleil est de retour et nous partons à Boulders NP. C’est un tout petit parc qui abrite une colonie de manchots d’Afrique du Sud qui compte près de 2000 individus. C’est une zone où les manchots couvent, il y a plein de nids creusés dans le sable et du coup plein de bébés manchots. Les bébés manchots ont un duvet qu’ils perdent progressivement en quelques semaines. C’est marrant car on en voit qui en ont encore que dans certaines zones (autour du cou, dans le dos), ils sont en transition! Les adultes ont aussi une période de mue annuelle, période au cours de laquelle ils restent à terre car n’ont plus leur peau protectrice pour aller dans l’eau.

Nous voyons des marques d’affection entre les manchots ils se passent la nageoire dans le dos pour se faire des accolades! Bref, c’est un régal de les voir évoluer. Dans l’eau ils semblent très actifs, partant chasser la sardine en groupe!;-)

Il n’y a que 2 endroits pour en voir sur le continent: à Stony Point où nous étions il y a 3 jours et à Boulders. Sinon, le reste de la population de manchots vit sur des îles. La population est menacée même si elle est protégée.

Nous mangeons dans la jolie petite ville de Simon’s Town puis allons voir les Beach Boxes de St James, cabines de plage colorées très esthétiques.

Nous décidons ensuite de retourner au Cap explorer cette fois le quartier de Waterfront. Le Cap, deuxième essai!! Et là, la magie a opéré!! . Sous le soleil, ça change TOUT! On voit la ville dominée par Table Mountain, Signal Hill et Lion’s Head. La ville entre montagnes et mer!

Le quartier de Waterfront en lui même est hyper touristique et tendance, on s’y sent vraiment bien. Waterfront ce sont des docks qui ont été réhabilités dans les années 1980 avec succès en restos, boutiques, galeries d’art, musées. Respect pour le travail des architectes (notamment le Victoria wharf) car les espaces de ces hangars vides ont été magnifié, exploité avec intelligence. C’est lumineux. Il y a des espaces de coworking. Il y a des groupes jouant de la musique, c’est animé. Le côté portuaire a été maintenu,ce qui rend le quartier vivant. On passe un bon moment à flâner avant de rentrer par la route panoramique Chapman’s Peak Drive ce qui nous permet avant de l’emprunter de traverser d’autres quartiers du Cap: Sea Point (petite ville dans la ville) , Clifton Bay (très résidentiel et un peu style Californie) et Camps Bay (avec son immense plage).

Pour notre dernière soirée en Afrique du Sud, nous nous offrons un petit resto à Kommetjie où nous logeons et passons un moment à papoter avec les proprio de notre AirB&B, des gens vraiment adorable, une belle rencontre!

Comment clôturer ce carnet sud-africain sans un mot pour l’apartheid et Nelson Mandela? Nous n’avons pas visité Robben Island, prison au large du Cap où il fût détenu de longues années, mais nous nous sommes intéressés à cet homme dont on ne savait pas grand chose au final.

L’apartheid

Les bases de l’apartheid ont été jetées très tôt, dès le XIXème siècle. Fermiers boers exploitant des terres agricoles et patrons britanniques exploitant les mines d’or et de diamant s’arrachaient la main d’œuvre noire, prête à travailler pour une misère. Les lois racistes se sont mises en place peu à peu. En face, la résistance noire s’enclenchait : l’ANC ( African National Congress) a été créé en 1911. L’accès au travail qualifié et le pouvoir étaient réservés aux blancs. Très vite, les noirs seront interdits de ville. En 1948, le Parti national Afrikaner impose l’apartheid: séparation physique des Noirs, désurbanisation forcée, interdiction des mariages mixtes. La loi de 1949 interdit toute union entre blanc et non-blanc. La loi sur la classification raciale détermine la frontière entre blancs et noirs. Le test du crayon placé dans la chevelure permettait de déterminer en cas de métissage à quelle catégorie la personne appartenait. Si le crayon tombe, la personne est blanche. S’il tient, cela signifie que les cheveux sont crépus donc la personne est noire... Des familles ont ainsi été séparées, obligées à vivre dans des quartiers différents. En 1953, la loi sur l’éducation des africains bannit les non-blancs du système éducatif normal et établit un système différent pour éviter toute concurrence entre Blancs et Noirs!!

La résistance monte et Nelson Mandela alors avocat, crée dans l’illégalité, en 1962, une branche armée de l’ANC, pour obtenir des réformes que des années de combat pacifique n’ont pas permis d’obtenir. Il est arrêté et condamné à la prison à vie. Des mouvements de grèves dans les années 70, le mouvement de la conscience noire mené par Steve Biko, des années de lutte, la pression internationale ( l’Afrique du Sud était sous embargo, les Sud Africains ne pouvaient notamment obtenir un visa que pour 4 pays dans le monde...) mèneront finalement à la libération de Mandela en 1990 (27 ans de prison!), à l’abolition de l’apartheid en 1991 puis à l’élection de Mandela à la présidence en 1994.

On avait entendu parler de l’apartheid bien sûr mais on ne pensait pas qu’il avait pu se passer de telles choses, de telles aberrations.

Quelques mots sur Mandela

Né en 1918, il appartient à l’ethnie des Xhosas et est né près de Umtata. Il fait des études d’avocats et fonde avec Oliver Tambo le premier cabinet d’avocats noirs d’Afrique du Sud. Il habite alors à Soweto. En intégrant l’ANC et la lutte armée, il est arrêté et devient le prisonnier politique le plus célèbre du monde. Il obtient le prix Nobel de la paix en 1993. En tant que président il est acclamé, admiré. Ce qui est beau c’est qu’il a su rejeter toute idée de vengeance et n’a cessé de prôner le pardon et la réconciliation.

Comme on le disait dans un autre article, l’ANC est au pouvoir depuis l’abolition de l’apartheid. Mais ce parti a fait preuve de beaucoup de corruption et frasques en tout genre (cf Jacob Zuma par exemple). Il reste encore beaucoup à faire pour diminuer les inégalités sociales et la discrimination.

On voudrait finir ce carnet sur l’Afrique du Sud par cette belle citation de Nelson Mandela.