NORVEGE

Vendredi 26 Mai,

Nous quittons le parc du Dovrefjell et prenons la route pour Trondheim. On s’arrête en route faire le plein et en fait certaines stations services proposent logement, petit-déjeuner et … douches gratuites. C’est hyper propre.

J’en profite pour prendre une douche bouillante à souhait et me laver les cheveux un peu plus correctement que dans le fourgon, pendant que Micka se prend sa pause et boit son p’ti café.

Nous arrivons à Trondheim sous des trombes d’eau et trouvons un spot en bord de forêt bien calme à 45 minutes à pied du centre-ville.

Alors, petite précision. Nous avons lu que les Norvégiens ne parlent jamais de la pluie et du beau temps, tout simplement parce que la météo est très changeante, imprévisible. C’est un NON sujet pour eux. Ils vivent avec ces variations météo, font leurs activités quoiqu’il arrive et non pas, en fonction.

Ici, à Trondheim, nous voyons les gens qui sont équipés de pantalons de pluie, les enfants dans la cour de l’école ont bottes et combinaison imperméable intégrale ce qui leur permet de jouer dans la cour malgré tout. C’est marrant de voir comme l’homme s’adapte à tous les environnements.

Donc tout ça pour dire que je ne décrirai pas les changements météo quotidiens, du genre « il a plu toute la matinée, puis il y a eu une éclaircie… ». Je mettrai en priorité les photos faites sous le soleil, mais ce n’est pas forcément représentatif de nos journées! Mais c’est ça la Norvège! N’oublions pas que nous approchons du cercle polaire!!

Trondheim est une des grandes villes du pays, 190 000 habitants. Mais elle a tout d’une petite ville provinciale avec ses petites maisons. La ville est étudiante, donc animée avec pas mal de cafés et restos.

Nous avons beaucoup aimé le vieux quartier Bakklandet, qui est un peu la carte postale de la ville avec ses anciens entrepôts sur pilotis au bord de la rivière, transformés en restos, habitations et magasins d’antiquité. C’est là que ça se passe en début de soirée.

Le pont de bois Gamle Bybro du XIXème enjambe la rivière Nidelva. Trondheim est situé dans un fjord, dans lequel cette rivière se jette.

La cathédrale Nidaros est un des plus beaux édifices gothiques de Norvège. Elle fût élevée pour abriter les restes de St Olav, le roi prosélyte converti et baptisé à Rouen puis canonisé en 1031. C'est ici l’arrivée du pèlerinage de St Olav. Et c’est dans cette cathédrale que sont toujours couronnés les rois de Norvège.

Elle est vraiment imposante et sa façade impressionnante avec ses rangées de statues. Elle a un style très anglais, pas étonnant, ils se sont inspirés de celle de Canterbury. L’intérieur avait l’air très beau aussi mais à plus de 10€ l’entrée par personne, on trouve ça un peu abusé. Quand on pense que chez nous toutes les églises même Notre-Dame sont gratuites…

On a donc préféré garder nos sousous pour s’offrir un petit goûter bien au chaud dans une boulangerie cosy et le soir, on s’est laissé tenter par un p’ti resto de ramens dans le centre. Délicieux!!!!

du Jeudi 1er Juin au Vendredi 9 Juin

Notre arrivée aux Lofoten se fait par le sud au petit port de Moskenes. Ce qui nous surprend dès l’arrivée c’est la verticalité! Ces pitons rocheux qui plongent dans l’eau sont assez saisissants!

La saison commence tout juste ce n’est donc pas trop difficile de stationner que ce soit au camping où nous passons une nuit, (pour profiter d’une douche bien bouillante réconfortante et faire une bonne machine!) ou sur des spots gratuits avec de TRÈS belles vues! On apprécie beaucoup de pouvoir dormir dans des endroits en pleine nature, en bord de mer, aussi facilement. Ça permet une belle déconnexion.

Le sentiment de sécurité en Norvège est total et c’est hyper agréable. On oublie pour quelque temps l’antivol et la fermeture des volets occultants en systématique.

Les sommets sont encore bien enneigés en ce début Juin et l’été semble avoir beaucoup de mal à pointer le bout de son nez. Nous n’aurons eu que peu d’éclaircies pendant notre séjour ce qui nous a bien sûr, pas mal frustrés.. Nous avons vu des gens repartir au bout de 2/3 jours complètement dépités par cette météo un peu inhabituelle pour la saison. Nous avions cette chance de ne pas être pressés par le timing, nous avons donc fait le choix de prolonger notre séjour pour pouvoir saisir chaque court créneau ensoleillé.

Bref, les Lofoten auront été difficiles à apprivoiser, les Lofoten se méritent, comme toute destination sous ces latitudes, mais les paysages y sont grandioses et uniques, nous pensons notamment à la randonnée Reinebringen qui justifie à elle seule le voyage tant elle reflète l’essence des Lofoten.

Les Lofoten sont un ensemble d’îles reliées par des ponts ou tunnels, c’est donc assez facile de s’y déplacer. La partie nord est beaucoup plus peuplée et “animée” avec les villes de Svolvaer et Henningsvaer.

La partie sud est celle que nous avons préférée. Beaucoup plus de verticalité et une nature encore plus sauvage. Les quelques villages sont vraiment des villages de pêcheurs très tranquilles encore très authentiques sans souci d’esthétisme pour plaire au tourisme. Très peu de cafés, restaurants ou boutiques, ça reste vraiment une nature à l’état brut. On ne s’attendait pas à cela quand on voit le nombre de touristes qui affluent sur ces îles chaque année. Ils ont vraiment su préserver leur environnement, garder leur identité et cette culture tournée vers la pêche qui demeure la richesse économique principale de l’île avant le tourisme.

La pêche à la morue a lieu de février à avril. A cette époque, on peut donc la déguster fraîche. Les eaux plus “confortables” en terme de température et de salinité des Lofoten attirent les poissons qui viennent ici en nombre depuis la mer de Barents plus au nord. La morue est ensuite séchée ou salée jusqu’à Juin. Nous avons pu voir de nombreux ensemble de poteaux de bois dans les villages sur lesquels les morues sèchent d’un côté et les têtes de l’autre, têtes destinées à l’exportation en Afrique (notamment au Nigeria) où elles servent pour la préparation de soupes etc… Les morues salées partent en Italie, au Portugal etc…

Les Lofoten sont comme partout touchées par la surpêche et la morue fait partie des produits de la mer très menacée.

On a été étonné de voir que la baleine est servie ici dans les restaurants… on aurait pas cru cela possible en 2023. C’est bien triste.

Les rorbuer sont un peu l’image cliché des Lofoten. Ces cabanes de pêcheurs sur pilotis accueillent les marins pendant la période de grande pêche et sont louées aux touristes l’été. (Même si beaucoup ne sont aujourd’hui que destinées aux touristes). Peints en ocre rouge, ces cabanes s’intègrent vraiment dans le paysage.

Notre itinéraire sur les Lofoten du Nord au Sud.

-Nous sommes montés jusqu’à la ville de Svolvaer, un port assez vivant où nous avons passé une soirée agréable et où nous avons vu le Hurtigruten qui faisait escale. Le Hurtigruten c’est l’express côtier, bateau de passagers et de marchandises qui sillonne la côte norvégienne et fait le lien entre le sud et le nord du pays. C’est une vraie institution, un patrimoine national que cette ligne maritime qui dessert le pays été comme hiver depuis la fin du XIXème.

Lors de notre passage à Svolvaer, il y avait une étape de l’Artic Trail, le trail des Lofoten. On a pu voir l’arrivée. Les pauvres coureurs étaient trempés jusqu’aux os!! Pareil, on a vu quelques cyclovoyageurs qui montent ensuite jusqu’au Cap Nord. Nous avons une énorme admiration pour ces gens capables de supporter le froid, l’humidité de ces contrées. Il faut vraiment une force intérieure et une motivation intrinsèque incroyable pour supporter les éléments comme ça.

Le dimanche matin, on s’est offert un brunch absolument délicieux dans un hôtel de Svolvaer qui accepte les gens de l’extérieur pour le petit-déjeuner. C’était un super moment, on s’est régalé pour 25€ chacun (un vrai bon plan en Norvège où les restos sont si chers, merci le guide du routard!).

-Nous nous sommes arrêtés également à Henningsvaer, ville de pêcheurs assez vivante. Quelques cafés et restaurants, c’est assez animé, apparement même bondé en été.

-Nous nous sommes arrêtés aussi à Eggum, village qui donne sur un très beau site naturel. On s’y balade en bord de mer en direction d’Unstad, en croisant pas mal de mamans moutons et leurs agneaux.

-Nous avons effectué également la petite randonnée de 8km aller-retour qui relie la plage d’Haukland à celle d’Uttakleiv. Ces plages de sable blanc sont superbes.

Incroyable de voir un sable et une eau aussi claire sous ces latitudes. Ces plages sont encadrées de montagnes et quelques maisons éparses sont installées dans cet endroit qui a des airs de bout du monde. Nous croisons plein de moutons qui gambadent joyeusement dans l’herbe grasse. Nous pique-niquons sur la plage d’Uttakleiv derrière le rocher en forme de cœur qui nous abrite du vent! Une belle balade!

-Autre randonnée, où cette fois on prend un peu de hauteur, c’est celle d’Offersøykammen.

La balade dure 1h30 aller-retour environ pour un dénivelé de 420m environ. La vue panoramique au sommet vaut vraiment le coup. On pique-nique là-haut!

A Flakstad, on s’est arrêté voir la plage de sable blanc aux eaux couleur émeraude aussi (sous le soleil apparement ça doit être comme à Hauckland) et les courageux surfeurs.

Nous avons dormi près de Fredvang afin d’effectuer la célèbre randonnée menant à la plage de Kvalvika accessible qu’à pied.

On a adoré cette randonnée aux paysages qui nous ont rappelé l’île de Skye. La nature a l’état brut, tout ce qu’on vient chercher ici. C’était un peu boueux par endroits mais rien d’insurmontable, environ 2h30/3h aller-retour.

Partis sous un ciel bâché, on a eu la chance d’avoir de belles éclaircies à notre arrivée sur la plage. Un grand moment de notre séjour ici.

-Hamnoy

Tout petit port de pêche dans un fjord, ce village est dédié au tourisme avec ces rorbuer dominés par la falaise. C’est vraiment sublime! Ça fait partie des images très connues et mythiques des Lofoten.

-Reine

Le village en lui-même est joli mais sans plus, c’est vraiment le cadre autour qui est un véritable écrin!

On y a fait la randonnée Reinebringen le soir vers 19h profitant d’une éclaircie. On grimpe sur la montagne qui domine Reine à 450m de haut par une série d’escaliers (2000 marches si ma mémoire est bonne. Mes mollets en tout cas s’en sont souvenus pendant plusieurs jours 😉) .

Arrivés là-haut, la vue est juste SUBLIME!!!!! La vue sur ces hautes cimes et ces rorbuer rouges est vraiment magique. Un des plus beaux paysages que nous ayons vu à ce jour. La balade prend environ 2/3h selon le temps passé au sommet.

-A i Lofoten

Le village le plus au sud des îles Lofoten.

Assez esthétique bien que très endormi lors de notre passage. Nous avons testé la petite boulangerie du village comme le conseillait notre guide et des touristes croisés au camping. Ce fut un échec, on a cru se régaler avec un beau pain aux graines qui était finalement pas du tout cuit quand on l’a coupé!! Même les mouettes auraient eu une indigestion…

Nous avons démarré la randonnée menant au refuge de Munkebu. C’est une balade qui se caractérise par une succession de lacs. On a malheureusement dû interrompre la balade car c’était hyper glissant et il y avait des passages avec chaînes sur les pierres trempées, ça devenait chaud. On aura marché environ 2h.

Nous sommes revenus en fin de séjour à A pour nous balader le long du lac Agvatnet. Pas possible d’en faire le tour à pied tellement il y avait de boue mais ces montagnes enserrant le lac avec des cascades qui s’écoulent sur les falaises valent vraiment le coup d’œil!

Niveau courses, on galère un peu en Norvège pas qu’aux Lofoten. On aura quand même trouvé un Extra à Leknes avec une offre en bio pas trop mal. Micka a quand à lui testé le maquereau à la tomate en tube (utilisé comme condiment, tartinade) en Norvège on trouve de tout en tube, c’est issu de la tradition de la conserverie et du fait que les gens vivent beaucoup en milieu rural/isolé.

Il n’y a pas de commerce de proximité type boucher, boulanger ou fromager en Norvège. Pas de marché non plus. Tout se fait au supermarché. Ceux-ci ont cependant l’avantage d’être ouvert de 7h à 23h ce qui est pratique mais étonnant, surtout dans des petits villages. On se demande vraiment s’il y a des clients à 22h en plein hiver?!

Côté faune, nous avons eu le chance de voir des orques au large de Reine ainsi que le célèbre aigle de mer, espèce protégée et à l’envergure impressionnante, lors de notre balade à Eggum.

Je voulais parler de ce qu’on vient tous chercher aussi aux Lofoten à cette période, j’ai nommé le soleil de minuit!!

C’est déconcertant que le jour ne se couche jamais et honnêtement on y prend très vite goût!! C’est absolument génial d’avoir de très longues soirées!

Enfin pour conclure, les Lofoten, c’est 25000 habitants seulement, nous sommes admiratifs des gens (beaucoup de pêcheurs) qui vivent là à l’année, affrontent la nuit polaire, et ces conditions météo extrêmes. Ce n’est vraiment pas rien de vivre sur ces terres isolées loin de toute sollicitation mais aussi de tout divertissement, au climat si rude. Peut être faut-il y être né? En tout cas, on a lu avec intérêt quelques témoignages d’expatriés en Norvège: le climat et la nuit polaire sont clairement les éléments les plus difficiles et tout le monde ne s’y fait pas.

Lundi 12 Juin

Nous quittons Trondheim en milieu de matinée, et roulons tranquillement jusqu’à Andalsnes, de beaux paysages encore aujourd’hui, puisque nous longeons des fjords.

Nous avons effectué encore 2 traversées par ferry, ça fait vraiment partie de leur quotidien ici quand on voit la topographie, les ferry, les tunnels et les ponts sont vraiment des passages obligés!!

Arrivés à Andalsnes, on s’installe au bord de l’eau. (On n’y est pas seuls!!), petit tour de rollers après manger et il est déjà temps d’aller se coucher!

Mardi,

La météo est au top! Nous filons donc pour une randonnée qui part d’Andalsnes, le Rampestreken 700m de D+ et 10/12 km aller-retour.

Ça monte un peu droit dans le pentu, pas mal de marches et de racines car c’est très forestier puis on arrive à une plateforme avec une super vue!

La balade continue jusqu’à l’arrivée du téléphérique où l’on voit tout le fjord et la rivière Rauma qui part en direction de la route des trolls.

Nous pique-niquons là-haut! Il fait chaud, c’est super agréable après le froid qu’on a connu dans les Lofoten!

Micka continue sur le chemin de la randonnée de Romsdalseggen qui monte à un peu plus de 1000m d’altitude avec une vue encore plus époustouflante.

Après cela, nous redescendons sur Andalsnes et nous offrons un chouette goûter dans un salon de thé hyper mignon avec de la vaisselle chinée, une déco de bric et de broc charmante et surtout des gâteaux faits maison!!!

Après quelques courses en ville, nous prenons la direction de la route des trolls, la Trollstigen, cette très célèbre route de 11 boucles qui sillonne à flanc de montagne.

C’est absolument saisissant. Une énorme cascade de 180m, la Stigfossen dévale dans la vallée.

Nous nous installons au sommet de cette route pour la nuit. Il y a tout un réseau de plateformes panoramiques très agréables à emprunter qui permettent de profiter du point de vue sur la Trollstigen.

On passe une très belle soirée là-haut.

La légende des trolls en Norvège

C'est à l'ère Viking que l'on doit les premières apparitions des trolls dans le folklore norvégien. Leurs aventures sont alors contées à la manière des sagas nordiques et se déroulent entre forêts, fjords et montagnes. Les Vikings vénéraient la nature et utilisaient les légendes des trolls pour lui rendre hommage. Encore aujourd'hui, leurs esprits sont présents dans les livres, les bandes dessinées, les films, les illustrations et les chansons du pays.

En empruntant la Trollstigen, vous aurez l'impression de plonger dans cette nature enchanteresse, parfois si féerique que ses lacs turquoise, ses forêts épaisses et ses vallées verdoyantes sembleraient presque irréelles. Difficile de ne pas se rappeler les contes de notre enfance face à cet environnement sauvage, où l'on imaginerait bien se cacher des trolls entre deux rochers, au cœur de la forêt ou derrière une cascade.

Selon la mythologie scandinave, il existerait deux sortes de trolls : les trolls géants en pierre qui vivent dans la montagne, sont particulièrement laids, et ne se laissent apercevoir que la nuit, et les petits trolls qui vivent en groupe dans la forêt et ressemblent davantage à de gentils lutins.

Mercredi,

Micka, de bon matin enfourche le vélo pour faire cette fameuse route des trolls en vélo cette fois. Au final, ça ne lui prend que 40 minutes mais le parcours est joli.

Pendant ce temps, je pars en repérage pour une randonnée que nous souhaitions faire pour avoir un point de vue sur le Trollveggen, plus haute paroi verticale d’Europe. Mais il y a encore beaucoup de neige et ça risque d’être un peu galère. On renonce.

Nous reprenons la route et traversons le haut plateau qui suit le Trollstigen, il est encore chargé de neige et les paysages sont encore une fois sublimes.

On y fait une pause repas histoire de s’en imprégner au maximum! Il y a pas mal de cascades et les lacs sont encore pas mal gelés!

Nous descendons ensuite dans la vallée en direction de Valldal. Les paysages changent…

Autour de Valldal, nous voyons pas mal de plantations de fraises et framboises qui paraît-il sont délicieuses. En ce moment, c’est la récolte des fraises, les framboises ce sera pour le mois d’Août.

Nous nous arrêtons aux gorges de Gudbrandsjuvet, où la rivière qui descend de la montagne se retrouve dans un goulot, c’est la machine à laver avec essorage maximum!! Le débit des cascades est impressionnant partout ici. Elles dévalent les montagnes, les dessinent de part en part. On voit que le niveau d’enneigement est vraiment important, parce que pour avoir des cascades pareilles au moment de la fonte des neiges, c’est assez dingue. On n’a plus ça dans les Alpes, clairement.

Aux gorges, nous profitons d’une petite pause café avant d’emprunter un ferry et d’arriver à proximité du fjord de Geiranger.

Comme on a les gambettes qui nous démangent, nous partons pour une petite rando, plutôt une balade des familles, la Mollsvatnet, 2,7km pour 250m de D+, balade qui nous fait longer une rivière tumultueuse dans une sorte de lande herbeuse cernée de montagnes enneigées.

On arrive à un lac, en grande partie encore gelé, alimenté par une belle cascade. Petite pause goûter au bord de l’eau. Nous v’là encore une fois ravis!

Nous poursuivons avec le point de vue sur la route de l’aigle qui offre un joli panorama sur le fjord de Geiranger. On comprend mieux pourquoi le fjord est classé à l’Unesco. Il est vraiment étroit et encaissé! C’est assez vertigineux!

Le village de Geiranger est bondé lors de notre arrivée un peu tardive, nous continuons donc jusqu’à un camping un peu plus éloigné qui ne nous offrira pas de vue sur le fjord mais qui a le grand mérite d’être situé sur un plateau cerné par les montagnes (et leurs cascades), ça nous fait un peu penser dans une moindre mesure bien sûr à Sixt fer à Cheval. On mange dehors sur une pelouse bien verte et moelleuse. Magie des soirées d’été.

Et à 21h30, on part voir la cascade Kvandalfossen tout près du camping. Le débit est impressionnant et la végétation autour est luxuriante, pleine de fougères et de mousse.

Avec le soleil du soir qui diffuse dans la végétation, plus l’eau qui nous éclabousse, y’a un côté très « amazonien » totalement en décalage avec la Norvège. Les lumières sont dorées, ça c’est clairement parce que nous avons eu cette superbe et chaude journée d’été.

Jeudi,

Nous nous levons de bonne heure et partons randonner jusqu’à 2 points de vue sur le fjord.

Les paysages font très pâturages alpins, un petit air de Suisse😉.

Le premier point de vue est le Vesterasfjellet, sans aucun doute un des plus beaux.

On prend un peu plus de hauteur pour atteindre le Losta, qui lui, offre un point de vue sur la route des aigles qui sillonne à flanc de montagne.

Vraiment ces 2 balades valent vraiment le coup pour les panoramas! On se régale!

Au Losta, nous pique-niquons avec un couple de français adorables et passons un super moment à papoter autour de nos visions du voyage de manière générale et de notre ressenti sur la Norvège en particulier. On est vraiment dans le même mood c’est une belle rencontre.

Nous poursuivons avec une petite pause café with view, l’occasion de se réhydrater et nous nous attaquons ensuite à la balade menant à la cascade Storseterfossen. Il fait très chaud et c’est un pur plaisir de passer ensuite derrière la cascade qui débite à fond pour se rafraîchir!!! Les cascades norvégiennes n’ont pas fini de nous surprendre, elles sont vraiment impressionnantes.

Après ces 630m de D+ pour un peu plus de 10/12km, nous redescendons en fourgon sur Geiranger.

Nous étions tenté par une sortie kayak sur le fjord histoire de le voir d’en bas cette fois, mais les tarifs sont exhorbitants. 100€ les 3h pour un kayak ca fait quand même vraiment chéro.

Nous nous posons dans un petit café (un atelier de fabrique de chocolat) au bord de l’eau qui propose des bonnes glace et chocolats maison. Nous faisons un petit tour dans Geiranger, jetons un œil à sa jolie église et l’énorme cascade qui traverse le village.

Nous remontons au panorama de la route de l’aigle et nous installons a proximité pour la nuit, l’occasion pour Micka de refaire quelques photos du soir.

Vendredi,

Nous partons en milieu de matinée pour une randonnée afin d’explorer l’autre rive du fjord. Nous effectuons la balade jusqu’à Homlongsaetra. (8km A/R pour un D+ de 550m)

La majeure partie de la balade se fait en forêt et on accède à un point de vue qu’à l’arrivée. Mais il vaut vraiment le coup! On découvre la cascade des sept sœurs (ensemble de 7 cascades de 250m de haut), la cascade du voile de la mariée et le fond du fjord de Geiranger que nous ne voyions pas depuis Geiranger en raison de sa forme presque en S.

Le fjord est classé à l’Unesco depuis 2005. Apparement il est souvent envahi de bateaux de croisière, nous n’en aurons vu qu’un petit lors de notre séjour.

Formation du Geiranger fjord

Pendant la dernière période de glaciation (qui s’est achevée il y a plus de 10000 ans), la Norvège se trouvait sous une chape de glace qui a fait pression sur le manteau terrestre, sculpté les vallées et formé les fjords. Lorsque les températures sont remontées, le paysage s’est redéployé avec le retrait de la glace.

À Geiranger, le niveau de l’eau était de 90 mètres plus élevé que le niveau actuel. Aujourd’hui, le Geirangerfjord fait environ 300 mètres de profondeur, ce qui est presque aussi profond que le paysage environnant est élevé.

Après cette belle rando, nous retournons dans le petite café tant apprécié hier au bord du fjord.

Puis, nous quittons Geiranger, par le sud du fjord. Ça grimpe sec et nous traversons un plateau avec des paysages enneigés, avant de rejoindre la route de Stryn.

Nous croisons beaucoup de voyageurs à vélo ou à moto. Les cyclistes suscitent toute notre admiration tant les dénivelés se succèdent, mais la récompense est là car ces routes panoramiques sont des pépites.

Nous dormons à proximité de Loen, et pique-niquons face à un fjord.

Samedi,

Nous reprenons la route en direction du Sud.

Nous faisons un petit stop pour voir le Boyabreen, une langue glaciaire, faisant partie du Jostedalsbreen: le plus grand glacier d’Europe continentale (500km2).

Après cela, nous poursuivons jusqu’à Solvorn où nous prenons le bac (en piéton cette fois) pour aller voir l’église d’Urnes de l’autre côté du fjord.

L’église d’Urnes (classée a l’Unesco) est l’une des 28 églises de bois-debout de Norvège. C’est la plus ancienne du pays, elle date du XI-XIIème, dans le pur style roman.

A l’extérieur, on retrouve un côté de bois noir et un côté de bois clair. La visite guidée nous a permis d’avoir l’explication, nous avions déjà eu cette interrogation à Ringebu. Le bois est recouvert d’un goudron de pin qui joue le rôle de vernis protecteur du bois. Sauf que la partie exposée au soleil perd ce goudron au cours du temps et on retrouve le bois clair en dessous. Cette protection rustique faite régulièrement a permis la conservation de l’église jusqu’à nos jours.

Le charme de l’église d’Urnes, c’est aussi le cadre bucolique dans lequel elle se trouve en lisière de forêt.

Les constructeurs de l’époque sous la commande d’une riche lignée connaissaient les tendances internationales de l’architecture en pierre du moment et les ont retranscrites dans le bois. La qualité et la richesse du décor témoignent de maîtres d’œuvres riches.

A l’extérieur d’Urnes, on peut voir des panneaux d’époque sculptés de motifs stylisés en entrelacs.

A l’intérieur, le chœur est peint et il abrite une magnifique chaise de bois tourné du XIIème, les colonnes sculptées et l’on peut voir une magnifique Crucifixion.

Nous passons un bel après-midi à Urnes, la visite guidée de l’église est très instructive et nous sommes ravis de découvrir ces églises de bois qui sont vraiment la particularité de la Norvège car même si à l’époque médiévale il y en avait probablement dans toute la Scandinavie, ce n’est qu’en Norvège qu’il en reste désormais.

Nous rejoignons Solvorn et continuons la route en direction du Nigardsbreen.

Sur notre spot dodo, nous croisons un couple de français avec 2 enfants. Eux, ils sont en tente et voiture. On est admiratifs de cette façon tellement simple de voyager. Ils ont l’air d’être les plus heureux du monde. Comme quoi, le voyage n’est jamais une question de moyens mais toujours d’envie, chevillée au corps.

Dimanche,

Ce matin, on est au taquet!!! Nous nous levons à 5h30 pour profiter du soleil avant qu’il ne disparaisse comme l’a indiqué la prévision météo.

Nous démarrons donc la balade menant au Nigardsbreen dès 6h30. Autant dire qu’on est seuls au monde!

Le Nigardsbreen est une des nombreuses langues glaciaires du Jostedalbreen (le fameux plus grand glacier d’Europe que nous avons vu hier sur la route).

On rejoint l’extrémité de la langue glaciaire en 1h environ, soit 3km. Le sentier est un peu casse-gueule au début mais rien d’insurmontable.

Nous arrivons en haut et en fait la fenêtre météo semble s’être décalée. Nous attendons donc patiemment 9h que le soleil pointe le bout de son nez.

La langue glaciaire est absolument sublime. Elle est bleutée par endroit notamment au niveau de la « grotte » sous laquelle dévale un torrent. On est vraiment ébahis par le spectacle!

À la descente, nous croisons quelques groupes qui vont faire de la marche sur glacier car le Nigardsbreen est une des dernières langues glaciaires où c’est encore possible de le faire sans que cela soit dangereux (ça devient rare à cause de la fonte des glaciers).

Après un petit café / petit-déjeuner bis face aux lac, nous reprenons la route direction le sud.

A Kaupanger, nous faisons un bref stop pour voir l’église en bois du village, (une des 28 restantes!).

Puis, un petit ferry et nous rejoignons l’autre rive et allons découvrir une autre église en bois, celle de Borgund.

Nichée dans un paysage forestier, elle est une des mieux conservées et son extérieur vaut vraiment le coup d’œil.

Elle est coiffée de grandes têtes de dragons dont on ne sait pas forcément encore aujourd’hui la symbolique. Protection?

Elle date en tout cas du XIIème siècle, construite sur une base de pierre, cela a permis sa conservation. L’époque des vikings était tout à fait révolu à cette époque, la Norvège médiévale était influencée par le reste de l’Europe avec qui elle était « en contact ».

L’église de Borgund est entourée d’une galerie qui protège les murs extérieurs et servaient d’abri en cas d’intempéries.

Le bois est recouvert de goudron de pin, on voit même les coulures de goudron qui tombent du toit.

L’intérieur, bien que moins riche qu’Urnes que nous avons visité hier, vaut le coup d’œil. On y voit bien les « stav », aussi appelées « bois debout » qui sont donc les colonnes encadrant la partie centrale de l’église et coiffées de masques à leur extrémité supérieure.

L’église de Borgund est dédié à l’apôtre St André et on retrouve le motif de croix en forme de X qui symbolise La Croix sur laquelle il fût crucifié.

Pas de bancs dans l’église, à l’époque médiévale la messe s’écoutait debout sauf pour les vieillards qui avaient des petits bancs latéraux.

La charpente est en forme de coque de navire.

L’autel est en pierre, les peintures datent de 1650.

Autre élément notable, les deux portails qui sont décorés avec beaucoup de finesse.

La visite de Borgund valait vraiment le détour, une belle découverte architecturale, on adore toujours autant se plonger dans ces pépites du patrimoine culturel.

Après manger, nous effectuons une petite balade du soir sur le chemin des rois, une route de pèlerinage datant du XVIII-XIXème et dont les virages et le dénivelé sont impressionnants à Borgund!

Samedi 24 Juin,

Nous quittons Bergen en début d’après-midi et prenons la route panoramique en direction d’Odda. Nous longeons de nouveau des fjords, des cascades et…des vergers car nous sommes dans une région où cerisiers, pommiers et poiriers se succèdent.

Nous aurions bien aimé faire la rando du Trolltunga, la plus célèbre randonnée de Norvège. Mais c’est devenu une vraie arnaque, dérive du phénomène Instagram. Les parkings sont à près de 60€, les navettes sont hors de prix aussi et c’est une véritable cohue pour accéder au point de vue de cette rando pour faire un selfie… on se dit que même si la vue doit être folle, on n’a pas trop envie de s’imposer ça et de randonner à la queue leu leu. C’est l’antithèse de la rando en montagne…

Nous nous installons pour la nuit au camping qui se situe au départ de la randonnée qui mène au glacier de Buarbreen. Cette langue glaciaire appartient au glacier Folgefonna, le 3ème plus grand glacier de Norvège. Ainsi nous aurons eu la chance de voir les 3!

Dimanche,

Nous effectuons la petite randonnée menant au glacier. 400m de dénivelé environ, mais le parcours est un peu exigeant, pas mal de passages de cordes, des ponts de singe, c’est amusant mais ça grimpe!

Quoiqu’il en soit, nos effort sont O COMBIEN récompensés, quelle vue!!!! On se sent tellement chanceux d’être face à de tels paysages!

Après manger, nous continuons vers Roldal, l’occasion de voir une nouvelle église en bois debout et de faire un petit tour à la kermesse locale.

Nous continuons ensuite par la route 520 qui longe le fjord puis nous emmène dans des paysages de haute montagne (pourtant nous ne dépasserons pas les 1200m d’altitude).

Neige et lacs gelées au programme. Au risque de se répéter, la Norvège offre des paysages absolument incroyables!!!!!! On s’arrête toutes les 5 minutes, cette route est un voyage, une balade en soi. On en prend plein les mirettes.

Puis la neige disparaît mais le panorama n’en demeure pas moins des plus beaux.

Nous roulons jusqu’à Sauda et nous posons pour la nuit au bord du fjord local. Encore un spot 🤩!!!

Lundi,

Nous roulons encore un peu plus de 2h pour atteindre Stavanger, 4ème ville du pays. Nous empruntons le récent tunnel de 14,5km qui passe sous la mer à 292m de profondeur! Cela en fait le tunnel le plus profond du monde pour le moment. En effet, ça se sent au niveau des oreilles qu’on descend!

Stavanger est une ville de 130 000 habitants dont le centre historique n’a pas connu d’incendie contrairement à Bergen.

On peut donc voir dans le vieux Stavanger un bel ensemble de 173 maisons en bois vieilles de 2 siècles. C’est un quartier calme sans boutiques ni restos au charme plein de douceur, où pas mal d’artistes ont élu domicile.

Le port de Stavanger est en plein cœur de la ville. Il est à cette période pris d’assaut quotidiennement par les bateaux de croisière qui déversent leurs 3000 passagers dans la ville. En se baladant, on sent une telle différence quand les bateaux repartent, la ville retrouve un calme de petite ville de province.

Nous avons beaucoup aimé les rues du centre-ville avec des maisons colorées et beaucoup de cafés/bars sympas.

Nous avons trouvé un spot sympa près de la marina pour dormir à 15 minutes du centre à pied.

Mardi,

Pas de fenêtre météo favorable pour la semaine à venir. Nous décidons malgré tout d’aller faire la randonnée du Preikestolen qui est certainement LA randonnée la plus célèbre de Norvège. Autant dire que nous n’y sommes pas seuls même si en y allant le soir, c’est un peu moins l’autoroute.

Le Preikestolen est une falaise taillée dans le roc et qui surplombe à 604m le Lysefjord.

La rando fait 8km aller-retour avec un dénivelé de 300m environ, pas mal de rochers et d’escaliers mais c’est très bien aménagé. Pas de risque de marcher dans la gadoue!

L’arrivée est impressionnante. On débouche sur cette plateforme de 25mX25, énorme bloc de granit qui tombe en un à pic totalement vertical.

Aucune barrière ni garde fou selon la politique norvégienne qui refuse de défigurer la nature pour la sécuriser.

Honnêtement, c’est comme s’il n’y avait pas de barrière dans les gorges du Verdon!

Chacun s’approche donc à petits pas du bord, à 4 pattes ou carrément allongé pour voir le précipice ou faire sa photo.

Nous n’aurons pas eu le « courage » de nous asseoir au bord de cette falaise, c’était vraiment caca culotte!! Y a quand même eu quelques suicides & accidents de base-jump depuis ce lieu, on se réjouit de ne pas avoir été là à ce moment-là…

Nous redescendons tard dans la soirée après avoir bien profiter du lieu.

Mercredi, Jeudi

2 journées OFF comme on dit…. Pluie, pluie, pluie et temps gris de gris. Nous renonçons donc à faire la randonnée de Kjeragbolten, autre « caillou » mythique mais moins fréquenté que le Preikestolen. Ça risquait vraiment d’être trop glissant et dangereux.

On boit donc des cafés dans des lieux sympas (toujours pas de resto le rapport qualité prix en Norvège étant tellement déplorable que ça ne nous fait même pas plaisir de nous offrir des craquages. Franchement même les pizzas Dominos de chez nous font plus envie que celles de leurs pizzerias à 30, 35€ la pizza.)

On est tombé par hasard dans ce trop beau lieu, où le gars proposait aussi une petite épicerie attendante avec des produits locaux. Il nous a fait goûter fromages, charcuterie et saumon sauvage. L’accueil était juste adorable. Les roulés à la cannelle étaient tellement bons, tout chauds, juste sortis du four dans ce petit café que Micka s’en est enfilé 2 histoire de goûter le roll classique et le roll vanille!

Le lendemain, on a pas mal traîné dans ce café-ci car la route de Dalen était fermée jusqu’à 16h pour travaux sans que rien ne l’indique sur la route… comme le détour impliquait 150km, on a patienté tranquillement…Micka en a profité pour aller courir.

Nous dormons à Dalen, ville étape de la région du Télémark.

Vendredi,

Nous nous levons tôt pour démarrer la randonnée que nous avions repéré à Dalen. Elle longe le canal du Télémark. On a quelques jolis points de vue, même si la balade se fait essentiellement en forêt.

On écourte un peu la rando à cause des moustiques qui en raison de la pluie des derniers jours ont envahi la zone! On se sera baladé sur 7km A/R, 400m de D+.

La région du Télémark est un peu abandonnée par les Norvégiens, en raison notamment du manque d’emplois. C’est vrai qu’on a trouvé cette région notamment vers Heddal un peu sinistrée, et plus pauvre que le reste du pays.

Nous nous arrêtons manger près de l’église en bois debout d’Eidsborg.

Nous rejoignons ensuite Heddal où nous voyons la plus grande église en bois debout du pays, on dit que c’est la cathédrale des églises en bois debout. Elle est vraiment magnifique!

Autour de l’église, on peut voir quelques maisons de bois d’époque (XVII-XIXème).

Repas du soir dans la marina de Notodden. Nous faisons quelques courses. Encore une fois, on trouve que la malbouffe norvégienne est vraiment hallucinante. C’est une des grandes surprises du voyage. On idéalise beaucoup la mentalité scandinave en France. En fait, en Norvège il n’y a quasi aucune conscience écologique clairement.

Nous dormons ensuite vers Saggrenda, où se trouvaient des mines d’argent du XVIIème siècle à 1950.

Samedi,

Nous roulons environ 1h jusqu’à Åsgårdstrand, petite ville côtière près d’Oslo. Cette ville fût un lieu de villégiature apprécié de Munch pendant sa jeunesse avec sa famille, puis pendant sa vie d’artiste. La route qui y mène rappelle déjà les paysages du peintre Munch: des collines bien rondes, une herbe grasse et des petites maisons rouges en bois perdues dans cette nature.

En 1898, Munch acheta une maison dans Åsgårdstrand. Une maison toute simple, presqu’un petit cabanon auquel il attelle un autre petit cabanon dont il fait son atelier. 3 petites pièces sommaires mais qui lui conviennent aux beaux jours, le reste du temps il réside a Oslo.

Cette maison est aujourd’hui ouverte à la visite. Rien n'a changé depuis l’époque où Munch y vivait, tous ses objets sont restés là comme figés dans le temps et c’est hyper émouvant.

Arrivés à l’ouverture, nous avons l’immense chance de pouvoir faire une visite guidée à 4, visite de la maison de Munch et des alentours afin de découvrir tous les lieux qui ont inspiré l’artiste.

En effet, de nombreuses œuvres de Munch ont été peintes ici, notamment Le pont, Quatre Filles à Åsgårdstrand et La Danse de la vie. Parcourir les lieux qu’il a connus, dans la même lumière, est une expérience troublante, un privilège. C’est essentiellement dans sa rue qu’il a trouvé son inspiration. Aujourd’hui, cette rue est bordée de maisons de bois peintes en blanc, fleuries dont certaines étaient déjà présents à l’époque du peintre.

La visite guidée de 1h15 nous passionne de bout en bout. La petite ville a gardé son âme, sa quiétude. On se sent hyper privilégié d’être là car cette maison semble étonnamment hors des sentiers touristiques. On n’en a pas trouvé mention dans les guides, je l’ai vraiment trouvé en fouinant un site norvégien, à croire que cela reste délibérément un lieu secret.

Nous en apprenons un peu plus sur le peintre, comme le fait qu’il ne prenait pas spécialement soin de ses œuvres, les exposant dans son jardin à même le sol, soumises aux éléments à tel point que cela put les endommager parfois. Il voyait presque ses œuvres comme des organismes vivants qui doivent s’intégrer à la nature car ils en font partir, cela rentre dans sa démarche d’artiste.

Dans le village, il était apprécié car gentil et généreux avec ses modèles mais ses peintures en elle-même n’étaient pas apprécié. Cependant, il connut dès son début de carrière le succès, même s’il ne faisait pas l’unanimité. C’est parce que son art fut considéré par les nazis comme dégénéré et que certaines de ses œuvres en Allemagne furent saisies qu’il fit le choix de donner toutes ses œuvres encore en sa possession à l’époque à la ville d’Oslo.

Nous nous sommes amusés à nous mettre en perspective certains tableaux de l’artiste dans les lieux tels qu’ils sont aujourd’hui. Une façon de rentrer dans le cadre de l’artiste.

Une bien belle journée passée à Åsgårdstrand, avec en prime petite balade en bord de mer et petites crêpes maison dans le fourgon sur notre spot dodo sur la marina.

Du Dimanche 2 au Mardi 4 Juillet

Nous regagnons Oslo pour nos 3 derniers jours en Norvège. Nous bouclons ainsi la boucle!

Nous profitons de ces 3 jours pour visiter le quartier de Grünerlokka, animé et vivant où l’on trouve beaucoup de bars/restos etc…

La ville est agréable, presque provinciale et même si au premier abord on n’avait pas eu de coup de cœur, elle se laisse apprécier au fil des jours et on est contents d’y avoir passé ce temps.

Nous visitons également le parc Vigeland, un peu excentré mais qui mérite largement le détour. Ce parc abrite les statues colossales de Gustav Vigeland (1869-1943), sculpteur norvégien qui a pu laisser libre cours à son art.

Ces sculptures de granite sont des hommes, des femmes et enfants qui partagent liens familiaux ou sensuels. Ils s’aiment, se battent, jouent, à l’image de la vie. Chez Vigeland, les hommes sont taillés en Hercule, les corps et les membres sont épais presque mal dégrossis.

Le bout de chou piquant sa colère s’appelle le Sinnataggen, Vigeland s’est inspiré de son propre fils! Cette statue est devenue l’emblème d’Oslo.

L’obélisque est un enchevêtrement de 121 corps sur 14 m de haut.

Nous avons également été visité le musée national, le Louvre norvégien dans un musée tout neuf qui a ouvert il y a moins d’un an.

On a pu y voir de belles toiles. Des peintres norvégiens de l’époque romantique comme Dahl qui fut le premier peintre norvégien à connaître un rayonnement à l’international.

Une salle entière est dédiée à Munch avec notamment sa version du Cri la plus célèbre. Le tableau est plu grand que les autres versions que nous avions vu au musée Munch.

On se régale donc avec encore pas mal d’œuvres du maître.

On retrouve des œuvres de Christian Krohg, grand peintre norvégien et maître de Munch.

Autre peintre d’intérêt: Karl Jensen-Hjell, qui était proche de Munch.

On apprécie aussi beaucoup Harriet Backer, femme peintre impressionniste norvégienne que nous ne connaissions pas. Elle a séjourné à Paris où elle fut influencée par l’impressionnisme.

Il y a une section aussi dédiée aux peintres français.

Un peu d’expressionnisme allemand, de Picasso etc..

Le premier étage est consacré aux arts décoratifs avec du mobilier des différentes époques. Honnêtement c’est très chouette, la visite nous plait beaucoup.

Ultime conclusion de ce voyage norvégien avec Munch pour fil rouge, nous nous rendons au cimetière de Notre-Sauveur sur la tombe du maître.

Enfin, ces 3 jours à Oslo auront été l’occasion de se refaire un petit brunch au Thon Hôtel, des petits cafés et des footings (pour Micka) et balades (pour moi) autour du lac Sognsvann.

Nous rentrons quelques jours à la maison et revenons le 9 au soir à Oslo. Nous dormons pas très loin de l’aéroport

Lundi,

Nous reprenons la route dans l’autre sens, back to SWEDEN!

Nous nous arrêtons à Drobak, petit village au bord de l’eau au sud d’Oslo, puis nous rejoignons Strömstad en Suède. Nous faisons quelques courses et c’est à peu près tout car la pluie ne nous quitte pas.

Nous voulions écrire un petit bilan sur la Norvège car souvent le temps efface les souvenirs, les étonnements etc…

Pour nous la Norvège, ça aura été 46 jours de voyage, pour un budget à 2 d’environ 2900€.

Ce qu’on a adoré en Norvège:

-les paysages GRANDIOSES. Le pays offre une diversité de paysages et une immensité folle. La densité étant faible c’est vraiment la nature qui est reine. On éprouve un sentiment de liberté absolue, de calme et une proximité avec la nature. Les fjords font partie de ces paysages propres à la Norvège qui vous marquent. Les cascades sont les plus puissantes et les plus nombreuses que nous ayons vu.

On en prend plein les yeux et les wahouuuu se succèdent.

Les trajets en eux même sont déjà des voyages tant les nombreuses routes panoramiques sont juste dingues. Quand aux glaciers, on a la possibilité d’en voir facilement plusieurs et de vraiment près.

- MUNCH!!!! On adore ce peintre norvégien si célèbre et avoir pu voir la majeure partie de ses œuvres dans les 2 musées d’Oslo et le musée de Bergen a été un moment fort de ce voyage. Tout comme la visite émouvante de sa maison à Åsgårdstrand.

-le goût du sport. Les Norvégiens mettent le sport au coeur de leur vie et c'est chouette toutes les opportunités que le pays offre à ce niveau-là. Des randos par dizaines…

-la liberté totale que l’on y trouve en van. Le pays est clairement le pays le plus adapté au van que nous ayons pu voir. Des spots à foison, très peu de restrictions, des spots avec de beaux paysages en plus et un accès à l’eau et aux vidanges gratuites.

-la sécurité. Totale, tout le temps partout. Que ce soit la nuit, le jour, il y a un sentiment de sécurité complet très agréable. C’est vraiment confort de pouvoir lâcher-prise ainsi, laisser ses affaires au resto, dans le camion sans toujours craindre le vol.

-la propreté. Pas de déchets dans la nature et un sens de l’hygiène important. Les toilettes sont toujours propres et entretenus même dans des endroits isolés. On aurait beaucoup à apprendre d’eux!

-le soleil de minuit. Quel luxe de ne pas voir le soleil se coucher et d’avoir des journées à rallonge!! C’est à expérimenter vraiment!!!

-l’organisation globale du pays. C’est un pays où tout semble rouler. L’offre de transport est vraiment bien développé au vue de la topographie des lieux, avec les ferry ultra pratique, les tunnels partout etc… tout est bien pensé et se déplacer est fluide et facile même dans des zones reculées.

Ce qu’on a moins aimé:

-la météo. C’est le point noir, l’énorme point noir. Clairement, il faut faire avec et cela peut altérer le voyage. On ne sait pas si on aurait autant apprécié le pays si on était venus que 15 jours et que c’était nos seules vacances de l’année. Car en moyenne on a eu une journée sur deux seulement où on pouvait vraiment profiter. C’est assez frustrant et ça mine un peu le moral par moments. Du coup, quand on dresse le bilan de ce qu’on a fait en 6 semaines, il n’y a pas forcément une densité de choses incroyables comme quand on visite des pays comme l’Espagne ou l’Italie où chaque journée est beaucoup plus « potentialisée » (même si j’aime pas ce mot) grâce au soleil omniprésent. On pense que le bilan de tout un chacun sur la Norvège dépend énormément de la météo qu’il aura eu plus que tous les autres facteurs réunis. Nous pensons que les points négatifs que je cite ci-dessous ne seraient que détails futiles si la météo avait été plus favorable pour nous.

-la nourriture

Nous idéalisions peut être un peu le pays mais on s’imaginait manger sain, bio et local en Norvège! Quelle erreur! Il n’y a pas de petits commerces, d’artisans et tout est importé. Pas de marché. Et dans les supermarchés qui sont du coup le seul endroit pour se ravitailler c’est le règne des produits ultra transformés et suremballés. Clairement les Norvégiens se nourrissent très mal. Ajoutez à cela qu’importer fruits et légumes ne poussant pas chez eux coûte une petite fortune, on s’est retrouvé à manger toujours la même chose pendant 6 semaines. Et c’était vraiment lassant.

De plus, nous avons trouvé qu’il y avait quand même peu de cafés et restaurants dès qu’on est hors des grandes villes. Les Norvégiens ne sont pas très épicuriens et franchement en tant que français ça fait bizarre de voir aussi peu de lieux conviviaux. On n’est jamais passé devant un restaurant où l’on mourrait d’envie d’entrer en regardant la carte…

-le coût de la vie.

On savait qu’il était très élevé et nous ne l’avons pas tant subi que cela grâce au van.

Nous n’avons pas fait de restaurants à cause des prix mais aussi à cause de l’offre qui est comme je le disais faible et peu attractive. Donc bon les prix n’ont pas été tant un souci que cela pour nous.

-Le manque de patrimoine.

Clairement on ne va pas en Norvège pour les visites culturelles et les musées (sauf les musées d’art!!!) mais dans un sens plus large, il y a peu de patrimoine en Norvège, mis à part Stavanger et Begen, leurs villes ne sont vraiment pas belles, les rues sont taillées au cordeau à l’américaine. On est que dans le fonctionnel.

-l’indifférence des Norvégiens.

Certes, ils parlent tous anglais ce qui est très pratique. En revanche, dans les relations humaines, y’a pas de crème sur le lait. C’est le strict minimum. Ça manque un peu de chaleur humaine. On n’a pas trouvé les gens attachants.

En conclusion, on est ravis d’avoir découvert ce pays qui faisait partie de nos envies mais qu’on avait pas pris le temps de visiter parce qu’on avait conscience que c’était un budget et de longues distances. On a le sentiment de l’avoir visité de la manière qui nous convenait le mieux pour en profiter sans être frustré, à savoir en van et en prenant notre temps.