SOLEIL DE MINUIT EN SCANDINAVIE

Vendredi 17 mai 2024

Nous sommes à J -11 du départ pour le grand nord !

En bons provençaux, dès que l’on dépasse Valence c’est le NORD, alors partir en Scandinavie, au-delà du cercle polaire, c’est en effet le grand, grand nord, pour nous.

Ce voyage est en préparation depuis plusieurs mois, plus exactement depuis Noël dernier, où nos « enfants », Olivier, Julie et Mahé, ont décidé de se joindre à nous et de louer un camping-car à Narvik pour visiter les Lofoten-Vesteralen durant deux semaines. Une pression supplémentaire sur mes « frêles » épaules, avec une date butoir, le 7 juillet, où nous devons nous rejoindre.

Un périple à minima de 12000 km aller-retour, en traversant six pays : La France, l’Allemagne, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, (un petit bout) … en évitant la frontière avec la Russie, on ne sait jamais ce qui peut advenir d’ici l’été !

Ce dont je ne m’étais pas rendu-compte, c’est la masse d’informations, de renseignements, que je devais collecter pour bâtir un itinéraire et un projet de visites. Car bien entendu, lorsque l’on fait un si long parcours, on a envie de tout voir et connaissant mon « appétit culturel », il fallait faire des arbitrages.

Dur, dur ! Non, on ne peut pas aller ici ou là si on veut voir ceci, cela ! D’autant que Léon et son driver sont limités par leurs capacités physiques et mentales (nombre de kilomètres jour et temps de conduite sans faiblir).

Heureusement, nous ne sommes pas les premiers à entreprendre un tel voyage. D’autres nous ont précédés et c’est avec « délectation » que j’ai ingurgité, en sus des deux guides (Danemark – Suède et Norvège) ainsi que les cartes associées, la lecture de nombreux sites et blogs.

Merci à eux et tout particulièrement à Mireille et Jacques du blog NOMAD, une mine de renseignements sur les 3 pays qui forment la Scandinavie. J’y ajouterai aussi nos amis Lucia et Joël (rigueur dans la mise en œuvre, tableau Excel…et plus). Virginie et Guy du blog Myatlas.com, sans oublier Mushu de Carnets de voyages. Son blog est super bien fait (photos et textes) et contient un maximum de renseignements pour préparer son voyage.

Aie, je vais me faire « gronder » … mes textes sont toujours trop longs !

Mais je ne peux pas omettre la partie technique. C’est-à-dire : Léon et son lifting pour ce long voyage : Révisions de toute la mécanique, de tous les circuits (gaz, eau, électricité, à tous les étages !). Installation de 4 nouveaux sabots (toutes saisons), achat d’une deuxième « box à M.. », et pour couronner le tout, changement du parebrise qui vient d’exploser !

Ser deg snart ! pour de nouvelles aventures …

Lundi 27 mai 2024

Nous sommes à J -1 du départ pour la Scandinavie !

17 h … Depuis ce matin 6 h nous nous activons pour continuer à préparer Léon et embarquer le « nécessaire » + le « superflu ». Hélas, le quotidien des gens de notre âge qui ont peur de manquer….

Hier dimanche, nous avons passé la journée chez nos enfants pour la fête des « mamans » c’est pourquoi nous avons embarqué dans Léon (superflu ou nécessaire) le magnifique bouquet de mon fils chéri !

Bref, Léon est prêt ! Après discussion avec les membres de l’équipage, nous décidons, toujours démocratiquement et à l’unanimité (très discutée aujourd’hui), de hisser les voiles et de remonter la A7 jusqu’à Brignoles pour tester les différents aménagements : mon bureau pour travailler en route et les révisions faites sur notre coursier.

Mardi 28, Mercredi 29, jeudi 30,

La montée vers Nancy s’est bien passée avec un temps favorable, quelques gouttes de pluie mercredi et surtout une superbe soirée chez nos amis Lorrains, Pierre et Claudine, qui nous avaient concocté un diner local et une nuit tranquille en face du cimetière de Dombasle !

Jeudi, nous perdons déjà une heure dans les bouchons à la sortie de Nancy. Nous passons en Allemagne à Sarrebruck et nous nous dirigeons vers Frankfort, lorsque brusquement Léon fait un écart, comme piqué par une guêpe ! Ladite guêpe étant une Audi immatriculée en Allemagne et qui vient de nous heurter sur le flanc gauche. Le conducteur s’est déporté trop rapidement en nous dépassant, inattention, ou pire, téléphone en main... Nous voilà en pleine circulation, sur une autoroute où il n’y a pas de limitation de vitesse, à l’arrêt sur la bande d’urgence… en essayant de nous faire comprendre du conducteur turc-allemand qui ne parle pas un mot d’anglais, sans nous faire heurter par des fous au volant, qui n’en ont rien à faire de nous ! Il est 13h15.

Nous réussissons à atteindre une aire à 2 km de là, précédé par notre conducteur adverse. Celui-ci ayant prévenu la police, nous attendons l’arrivée de la maréchaussée, sans échanger un mot avec ce conducteur.

Et soudain… débarquent : Starsky et Hutch jeunes, version allemande, 1m90 et 90 kg de muscles ! Quel contraste avec notre police locale. Do you speak English ? YES ! (Merci Patrick, pour tes cours de conversation anglaise !) Et commencent deux heures « d’English palabres » et remplissage de documents, chaque partie restant sur ses positions. Évidemment, l’autre conducteur estime que nous sommes en tort, car son aile est endommagée alors que Léon n’a rien ! Rendons grâce à l’efficacité et à la bienveillance de la police allemande qui nous demande néanmoins de verser 60 euros, en attendant qu’un juge nous déclare innocent pour nous rembourser !

15h – Nous reprenons notre route, très attentifs à la circulation en nous demandant quel est le taux d’accident, lorsque l’on voit à quelle vitesse les allemands conduisent ! Nous atteignons Northeim (au nord de Göttingen) à 19H ; très bel arrêt pour la nuit, près d’un lac. Nous avons fait 595 km en une journée, ce qui est inhabituel pour notre capitaine…

Vendredi 31mai 2024

8 h – Il pleut la température est de 16°. Deux possibilités : soit nous faisons d’une seule traite les 693 km qui séparent Nordheim de Roskilde ou …. Le Captain, encore contrarié par la journée d’hier, opte pour la première possibilité.

Nous quittons à 14h l’Allemagne à FLENSBURG et sommes au Danemark en direction de Copenhague que nous avions décidé de visiter en une journée. Après réflexion… une journée nous semble bien peu au regard de tout ce qu’il y a à voir. D’autant que notre projet initial ne prenait pas en compte la visite du Danemark où nous allons revenir, certainement l’an prochain... !

Nous optons pour ROSKILDE, sur l’ile de Sjaelland, à 25 km à l’ouest de Copenhague. C’est l’ancienne capitale du Danemark située au fond d’un fjord ; c’est une cité commerçante et culturelle de taille moyenne : 52 000 habitants.

Pour rejoindre Roskilde nous devons traverser le pont du Storebaelt qui relie les deux iles de Fioni et Sjaelland. C’est le plus grand pont en suspension d’Europe de 7 km, construit de 1991 à 1997, dans des conditions dantesques. Le tablier de 2700 m de long a été mis en place par des spécialistes français des constructions de téléphériques et travail en hauteur sur cordes. (Pour plus de détails sur cette construction hors normes lire l’article du Moniteur du 2 mai 1998)

A 18h30 nous jetons l’ancre sur le port du fjord de Roskilde, après 10h de route, et 693 km. Il fait grand soleil et 22° !

NB : à la frontière Danoise nous avons fait le plein de GO 2,08 € le litre au lieu de 1,67€ la veille ! différence d’environ 25€ pour le même plein ! Je vais enfiler mon gilet jaune !

Ce qui a motivé cet arrêt c’est le musée des bateaux Vikings, en référence à ces valeureux marins qui ont marqué l’entrée de la Scandinavie dans l’histoire. En l’espace de 250 ans ils ont bouleversé l’équilibre européen, de l’ouest du continent aux immenses plaines de la Russie à l’est, en fondant à Kiev ce qui allait devenir l’empire des Tsars. Tout cela est d’une actualité frappante (!) et nous incite à nous pencher sur l’histoire de notre continent, sans nous laisser influencer par l’actualité.

Samedi 1er juin (déjà)

9h30 - Nous partons vers le centre de Roskilde visiter la cathédrale luthérienne, nécropole royale depuis des siècles et l’un des monuments historiques les plus importants du pays. Nous traversons un magnifique parc avec des arbres centenaires.

Bâtie en briques rouges, de style roman et gothique, au début du 12ème siècle et terminée au 13ème, elle est flanquée de deux magnifiques tours surmontées de flèches et recouvertes de cuivre vert. Nous n’avons pas pu y pénétrer en raison des différents offices de la matinée, Dommage car l’intérieur, d’après les guides, vaut le déplacement. D’autant que j’aurais aimé voir le sarcophage de la Reine Margrethe 1er (1353-1412) celle qui a réussi à unifier, au moment opportun, le Danemark, la Norvège et la Suède, ainsi que les sarcophages des nombreux membres de la famille royale danoise, depuis Harald 1er du Danemark (910-987).

Faisons un peu de géopolitique : à travers le triste destin d’une princesse danoise ! La princesse Dagmar (1847-1928) épouse le futur tsar de Russie Alexandre III, et prend le nom de Marie Fedorovna. Elle met au monde 5 enfants, dont celui qui allait devenir Nicolas II, tsar de Russie. Ce dernier fut, avec son jeune frère Michel, ainsi que sa femme et ses cinq enfants, après avoir abdiqué en 1917, fusillé par les bolcheviks en 1918, selon les ordres de Lénine. Marie Fedorovna échappa au massacre, se réfugia au Danemark en 1919 et fut enterrée, à sa mort en 1928, dans la cathédrale de Roskilde.

En 2006, soit 87 ans après son exil, ses restes furent rapatriés en Russie, dans la Cathédrale de St Pétersbourg, auprès de son époux, selon ses vœux. Qui le décida ? Cela reste un mystère… De nombreux membres de la famille Romanov sont toujours en vie et restent des prétendants au possible retour des tsars en Russie, mais en auront-ils la possibilité ? …

Nous déambulons sur la place du marché, au cœur de la ville, où convergent les deux rues commerçantes. C’est jour de marché, mais peu de stands (cela n’a rien à voir avec le concours des « plus beaux marchés de France »), quelques marchands de légumes, dont certains (les légumes) viennent d’Espagne… beaucoup de fleurs.

Retour sur Léon, où nous lions connaissance avec Agnès et Jean-Marc, des camping-caristes du sud-ouest, qui font à peu près le même circuit que nous. Nous espérons nous rencontrer dans le nord de la Norvège.

Dimanche 2 juin 2024

10h - Notre dernière visite sera pour le « musée des bateaux vikings ». Situé au bord du fjord, le bâtiment moderne, fut construit pour abriter les épaves de cinq navires vikings découvert en 1962 au fond du fjord. Ils avaient été coulés en l’an 1000 pour protéger la ville des incursions des pirates. Un historique, maquettes et textes, en français, retrace comment ces épaves furent remontées puis traitées et enfin reconstituées morceau par morceau. Le travail de reconstitution de ces bateaux, structure en fer dans laquelle vient s’intégrer les morceaux des navires, est stupéfiant ! Ils sont au nombre de 5 et s’appellent les Skuldelev !

Le chantier naval attenant, conçu comme une sorte de conservatoire des techniques ancestrales de construction marine permet de voir la construction de bateaux vikings ou la restauration d’anciens modèles, selon les mêmes techniques. C’est-à-dire tout à la main, du débit des immenses troncs de bois avec des coins et des masses, jusqu’à la confection des voiles, en passant par les ferrures et les clous fabriqués par le forgeron. Divers Skuldelev ont été reconstruits à l’identique, par ces artisans, et sont amarrés dans le port et naviguent toujours.

Un petit atelier permet aux enfants de s’initier aux techniques du bois et de la construction de « drakkar » modèle réduit of course !

Ce fut une belle visite ! 12 h – Nous prenons la route pour la Suède, côte ouest, en direction de Goteborg notre prochaine étape. Il fait grand soleil, ciel bleu et 24° !

Jeudi 6 juin 2024

9h30 nous quittons Fjällbacka, après une nuit glaciale, consécutive à une grosse baisse de température en raison de l’orage qui nous est tombé dessus, une bonne partie de la nuit. Au petit matin, le Captain était « frigorifié » ! Temps nuageux, mais ciel bleu et un peu de soleil.

Direction Oslo à environ 190 km par la E6. Avant de passer en Norvège, nous faisons le plein à quelques kilomètres de la frontière. Je retire mon gilet jaune ! Le G.O est à 1,51euros le litre ! C’est le moins cher que nous ayons payé en Suède (moyenne à 1,56 euros).

A 11h06 précise ! Nous sommes en Norvège, frontière près d’Halden. Nous nous arrêtons pour récupérer le badge qui va nous servir à payer les autoroutes, les ferries, etc… car en Norvège il n’y a pas de barrière de péage, mais simplement des portiques qui vont scanner la plaque du véhicule et débiter notre CB. Mais cela se complique … le Captain avait bien pré-enregistré Léon sur internet et devait finir la manœuvre en récupérant le badge. Rien ne fonctionne comme il se doit (ni la machine, ni le site internet) et personne pour nous renseigner ; les douaniers questionnés ne sont pas au courant ! Au bout d’une heure de tentatives et furieux, (c’est rare chez lui) nous « embouquons » la E6 direction Oslo.

14h – Nous arrivons sur l’aire de parking de l’un des ports-marina, Sjolyst, qui fait office de stationnement pour les camping-cars pour la modique somme de 56 euros la nuit, électricité comprise (pour ce prix-là, en dehors de la Norvège, on a un bureau d’accueil avec hôtesse, piscine, tennis et plus !). Mais nous sommes à 10mn en bus du centre d’Oslo. Tout à un prix ! A ce prix-là nous ne resterons qu’une journée.

NB : depuis notre départ le 27 mai, nous avons fait 2.970 km pour arriver à Oslo.

Vendredi 7 juin 2024

OSLO, 690 000 habitants est la capitale de la « coolitude nordique », lovée au fond d’un fjord (l’Oslofjord) profond et entourée de collines boisées où l’on skie en hiver. C’est un cadre exceptionnel entre mer et montagne. Occupée par les vikings, c’était déjà un port actif lorsque Harald Härdräde fonda officiellement la cité en 1048. C’est à la fin du 13ème siècle que Oslo devint la capitale de la Norvège et que la forteresse d’Akershus fut édifiée par Haakon V afin de défendre la ville.

Hélas de nombreuses vicissitudes contrarièrent son développement : La ligue hanséatique, la peste en 1348 et pour conclure, l’union de Kalmar au 14ème siècle scella l’annexion de la Norvège par le Danemark. Oslo devint donc, après un énième incendie qui la détruisit, et la reconstruction par Christian IV, roi du Danemark : CHRISTIANA LA DANOISE !

Au 19ème siècle débuta l’union avec la Suède et la ville se développa. En 1905 l’indépendance donna un nouvel élan à son expansion, et vingt ans plus tard, Christiana reprit son nom d’origine : OSLO !

Aujourd’hui Oslo est une cité moderne, une ville verte et novatrice où l’urbanisme et le mode de vie sont imaginés afin de respecter l’environnement. La rente pétrolière est remarquablement utilisée pour doter chaque quartier d’équipements et de services à la pointe du progrès. La nature est omniprésente et représente plus de la moitié de la surface totale de la ville.

Après réflexion et concertation, nous décidons que les éternels bâtiments conventionnels : cathédrale, mairie, châteaux etc… sont à peu près les mêmes quel que soit le pays. Donc, qu’est ce qui fait la spécificité d’Oslo ? Cinq sites se dégagent : Le tremplin de saut à ski à Holmenkollen, le parc Vigeland, le Musée du folklore norvégien, le musée du Fram, et l’opéra. Nous trouvons une société qui organise ce circuit avec guide et sans que nous nous préoccupions du déplacement sur les différents sites.

1-Le Tremplin de saut à ski :

Le célèbre tremplin date de 1892, mais fut reconstruit à maintes reprises. Il a été redessiné pour les championnats du monde de 2011. Sa silhouette évoquant la queue d’un dinosaure se voit de très loin.

Le musée du ski, illustre l’évolution de la technique du ski depuis la préhistoire : matériel, vêtements équipements et notamment ceux des expéditions polaires de Nansen et d’Amundsen, que nous verrons lors de la visite du Fram. Mais le clou de la visite est la plate-forme de lancement du tremplin ! Il faut avoir l’amour de cette discipline pour oser s’élancer depuis une hauteur 112 m, avec une piste d’élan longue de 82m.

Pour les audacieux, dont nous ne faisons pas partie, on peut s’offrir de véritable sensation forte dans le simulateur de descente ! Il parait, qu’on vit la sensation de dévaler la piste du tremplin à plus de 100 km heure !

2-Le parc Vigeland (une merveille !)

Situé au Nord-ouest du centre-ville, il s’insère dans le vaste parc Frogner, 32 hectares. C’est l’un des endroits les plus visités d’Oslo, ouvert 24 heures sur 24. Il a été dessiné par Gustav Vigeland (1869-1943), le plus célèbre sculpteur norvégien du 20ème siècle, qui y travailla pendant plus de 20 ans, mais qui mourut un an avant son achèvement. Qui connait Vigeland et quel est le thème de son œuvre constituée de 193 sculptures, composées de 650 figures?

Il est né dans une famille fortement marquée par le « piétisme » (mouvement religieux protestant, fondé par un pasteur luthérien alsacien). Celui-ci (le piétisme) contribua à approfondir sa « vision de l’existence et de la nature humaine ». Son thème central est la destinée de l’homme de l’enfance à la vie adulte. Vigeland ne voulait pas influencer le spectateur, il voulait que chacun comprenne dans ses sculptures, « son propre chemin de vie ». La nudité de ses personnages évoque l’intemporalité.

Il rêve « d’un jardin de sculptures » ! La ville d’Oslo va le lui offrir, en contrepartie du don de l’intégralité de son œuvre. Son parc, Vigeland, l’artiste l’a imaginé et en a réalisé toutes les composantes durant une période de plus de 40 ans, à partir de 1900. Il réalise des maquettes en plâtre, grandeur nature, qui seront ensuite utilisées pour couler le bronze, ou tailler le modèle dans le granit.

Ses figures ou groupes représentent les différents âges de la vie et associent notamment l’homme et la femme, l’homme et l’enfant, ou la femme et l’enfant. Y sont évoqués les jeux et les combats de l’amour mais aussi la sérénité. Les variations sont nombreuses sur le thème des relations entre parents et enfants, ce qui est novateur pour l’époque. Tout est symbole, pour évoquer le cycle éternel de la vie, la naissance, la jeunesse, la vieillesse, et la mort.

Ses œuvres majeures sont :

La fontaine – Le Labyrinthe – La famille.

Le Monolithe ou « colonne humaine » comme l’appelait Vigeland, mérite quelques explications : C’est une colonne, taillé dans un seul bloc de granit de 14 m de haut et pesant 180 tonnes ! Cette colonne fut dressée et taillée sur le lieu où elle se trouve. Trois artisans y travaillèrent à temps complet entre 1929 et 1943, selon les modèles en plâtre de Vigeland. L’artiste n’y voyait aucune intention… mais celle-ci a été interprétée comme un symbole phallique, ou l’image de la « lutte pour la vie » ou cela peut évoquer aussi le désir d’échapper à une existence trop terre à terre !

En synthèse : j’ai trouvé ce « jardin de sculptures » ETOURDISSANT !

3-Le musée du folklore norvégien

Il retrace l’histoire culturelle de la Norvège depuis le moyen Age. Nous avons essentiellement visité la section de plein air, qui comprend plusieurs dizaines de bâtiments illustrant l’architecture rurale en bois des différentes régions de la Norvège. La plus belle pièce de ce musée en plein air est l’église en bois debout de Gol, transférée depuis plus de 100 ans de la petite ville de Gol, à 220 km au nord-ouest d’Oslo et remontée pièce par pièce dans le parc. On y trouve un très intéressant musée de la culture Same ainsi qu’une collection de costumes traditionnels et divers objets en argent ou en os d’animaux.

4-Le musée du Fram

Le Fram (39m x11m) dont le nom signifie « en avant », est le vaisseau polaire, goélette à 3 mats, construit tout spécialement pour l’explorateur Fridtjof Nansen (1861-1930) suivant une technique innovante de la coque lui permettant d’être soulevé et non écrasé sous la pression de la glace de la banquise.

Les différentes expéditions scientifiques menées, par la suite, ont contribué au progrès de l’océanographie. Les méthodes de voyage et de survie en milieu polaire utilisées par Nansen ont influencé toutes les expéditions polaires. Depuis 1936 le FRAM a été désarmé, tiré à terre, et on a construit autour de lui un musée original dont l’architecture est en forme de tente.

5-L’opéra national de Norvège

A l’image de l’opéra de Sydney, d’autres villes ont suivi l’exemple, et Oslo n’a pas échappé à l’édification d’un temple de la musique. Le nouvel opéra d’oslo est un défi architectural, car il est en partie situé sous le niveau de la mer. Blanc, ligne sobre, angles aigus, couvert de marbre de carrare, il émerge du fjord et étincelle au moindre rayon de soleil… hélas pas souvent ! malgré les immenses baies vitrées qui illuminent le hall.

L’opéra est un « édifice paysage ». Cela signifie qu’on peut le gravir, s’y promener, l’utiliser comme plage ou piste de ski en hiver !

Sur l’autre quai, de nombreux sauna, jacuzzis flottants attendent les adeptes de plus en plus nombreux à se détendre avant de plonger dans le fjord pollué pour se rafraichir ! Beurk !

Ce fut une belle balade sous un soleil du sud … de la Norvège of course, avant de regagner notre marina aire, où nous attend Léon pour poursuivre demain notre route vers Bergen.

Jeudi 13 juin 2024

9h30 – Nous quittons le camping de Bergen, direction Gudvangen, en bordure du Naeroyfjord, point de départ du ferry qui rejoint le village de Kaupenger. Une balade sur l’eau de 2h30 sur l’un des bras du Sognefjord ! Ensuite, nous remonterons vers le nord pour atteindre Geiranger, qui se trouve sur le Nordfjord.

Retour sur la route E16 jusqu’à Voss, en enchainant les innombrables tunnels. A Voss nous trouvons la station GPL. Léon est gourmand en gaz pour réchauffer le « Captain » qui ne s’habitue pas aux températures norvégiennes : 8°ce matin au réveil.

13h30 - Halte pour la nuit à une trentaine de kilomètres de Gudvangen, sur une aire en bord de route, car il n’y a pas de possibilité de stationner dans le village, sauf à se rendre dans un camping au prix exorbitant. De plus, il est trop tard pour le ferry de 12h45.

Vendredi 14 juin 2024

8h –Sous un beau soleil et un petit 10° à l’extérieur, nous prenons la route pour Gudvangen. Nous sommes dans une vallée encaissée et suivons le cours d’une rivière. Les cimes, au-dessus de nous, sont encore enneigées à cette époque de l’année. Ce sont des paysages magnifiques !

9h – Embarcadère du ferry de 12h45, nous sommes sur la ligne 1 (sans savoir que c’est la ligne de ceux qui ont fait une réservation sur internet…ce qui n’est pas notre cas !)

Nous déambulons dans le petit village, qui se résume à deux gros magasins de souvenirs en tout genre façon « made in Norway » et d’un hôtel, style grosse yourte !

Le village revendique d’avoir « la viking Valley » sorte de village vikings. En gros quelques baraques, mais fermées pour l’instant.

11h30 – Le ferry approche, il me semble bien petit au vu des 4 lignes de véhicules qui attendent sagement, comme nous, l’heure d’embarquer. Nous sommes les premiers sur la ligne 1. Le préposé arrive, avec une liste de 4 pages en main… Aie, cela n’augure rien de bon. « Did you book ? » No we didn’t … “please wait here, but the ship could be full !”

12h45 - Nous laissons passer les innombrables quidam qui eux avaient pris la peine de réserver ! Si nous voulons prendre celui de demain, il nous faudra faire la même chose en scannant le QR code qui se trouve sur le quai !

Nous pensions que cela pouvait se faire, comme le disent les anglais :

« Easy peasy lemon squeezy » ! (est-ce correct Patrick ?)

Il nous a fallu plus de deux heures, avec beaucoup de difficultés pour se connecter, arriver à faire cette réservation pour demain et ceci, pour la modique somme de 2315 nok (203 euros).

17h30 – Nous trouvons un super stationnement en bordure d’un lac avec le soleil couchant, enfin vers minuit ou plus ! En attendant de retourner demain sur Gudvangen pour 12h45.

Qu’est-ce qu’un fjord :

La Norvège en compte plusieurs centaines sur sa côte.

Le plus long fjord est le Sognefjord 204 km de long et 1308 m de profondeur. Il est sans aucun doute l’un des plus impressionnants, nous verrons cela demain.

Un fjord est une ancienne vallée dans laquelle se trouvait un immense glacier qui occupait tout l’espace délimités par deux versants montagne ou colline. Le fjord s’est formé durant des centaines de milliers d’années, à l’ère glaciaire, grâce à une rivière de glace descendant de la montagne vers la mer. Ses parois abruptes et acérées sont le résultat du travail du glacier.

Puis à la fin de l’ère glaciaire, il y a 10 000 ans, les glaces ont disparu, l’eau des glaciers a fait monter le niveau des mers qui sont venues occuper le fond de ces anciennes vallées glaciaires. L’eau des fjords est constituée d’eau de mer (salée) en profondeur, et d’eau douce en surface.

Depuis que nous avons atteint les pays Scandinaves, ces hommes puissants, fiers, intrépides et attachants que sont les Vikings font partie de notre vie quotidienne ! Il m’a paru intéressant d’en savoir un peu plus sur nos ancêtres européens ! Voici la première partie de l’histoire des Vikings en Scandinavie.

LES VIKINGS : Partie 1/3

Pendant plusieurs siècles, ils ont fait trembler l’Europe. Leurs raids violents et meurtriers remplissaient d’effroi les populations côtières d’Europe de l’Ouest et les Slaves des immenses plaines de Russie (elle, déjà.) ! Le début de leur ère commence à partir de 793, lorsque des Vikings pillent un important monastère sur l’île britannique de Lindisfarne et sa fin est illustrée par la tentative manquée d'invasion de l'Angleterre par Harald III de Norvège en 1066 et la conquête normande de l’Angleterre.

Qui étaient les Vikings ? : C’étaient des hommes des tribus germanique du nord qui étaient commerçants, paysans ou soldats durant la période qui s’étale de 800 à 1050 de notre ère. Les Vikings lançaient des expéditions en Europe et au-delà, pour faire du commerce et s'implanter dans de nouvelles régions, mais également pour piller.

Origine et signification du mot Viking : L'étymologie du terme a été fort discutée. La plus vraisemblable reste la plus simple, c'est-à-dire celle qui le rapproche du vieux nordique vík, « baie » ; le viking serait donc d'abord le pirate qui fréquente les baies. Pour d’autres ce terme est un « état » : on est « en viking », ce qui signifie que l’on est parti en expédition.

L'histoire des Vikings et la colonisation : Le mot Histoire est à prendre avec précaution, puisque tout ce que l’on connait d’eux s’appuie, apparemment, sur des fouilles archéologiques et sur des chroniques contemporaines des 12ème et 13ème siècle qui ont été écrites à partir des traditions orales des Bardes (chanteurs et poètes relatant la vie des gens). Ce qui est certain c’est qu’ils ont fait une forte impression sur leurs contemporains et leur réputation de violence, de rapidité et d’audace s’est répandue comme une trainée de poudre à travers l’Europe.

Données issues du Musée de Roskilde : Un viking en mer et en activité physique intense, ramant ou combattant, doit pouvoir consommer chaque jour entre 3 et 4 litres d’eau (et un peu de rhum…je rigole !) ainsi qu’un kilo de nourriture de base (pain, beurre, poisson séché, viande fumée.) ce qui correspond à 5000 Kcal ! Un bateau rapide (drakkar) avait à son bord environ 35 hommes. Pour une armada de drakkars d’attaque, (cela pouvait aller jusqu’à 100 vaisseaux) on peut imaginer l’importance de l’intendance qui devait suivre pour nourrir tous ces guerriers ! Cela nécessitait une organisation hors pair (ce sont les ancêtres de Amazon, certainement !)

D’après les textes des années 1000, l’équipement standard sur un bateau, consistait en un arc et 24 flèches, ainsi qu’un bouclier, une hache à un seul tranchant, une épée ou une pique, par homme. A cela on devait ajouter les casques et les cottes de maille. Rien n’a changé depuis mille ans… quant au poids que chaque « soldat » devait transporter (actuellement le sac du militaire est autour de 20/25 kg ou plus) si ce n’est la nature des armes plus sophistiquées et plus meurtrières ! Bien que l’arc des Vikings fût une arme redoutable, car un bon archer pouvait tirer simultanément 5 à 7 flèches. Si les 35 hommes tiraient en même temps, c’était une pluie de flèches qui s’abattait sur l’ennemi ! Les Britanniques se sont inspirés de cette technique lors des 12ème et 13ème siècle. Bien sûr en s’en attribuant l’invention !

La suite dans un prochain article !

Samedi 15 juin 2024

9h – Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas ! IL PLEUT ! Premier de la ligne 1, avec notre réservation sur la tablette, nous sommes sûr de monter sur le ferry. Il ne nous reste plus qu’à attendre…

Pourquoi la plupart des maisons, en Scandinavie, sont peintes en rouge ?

Plusieurs hypothèses : déjà il s’agit du rouge Falun, un pigment issu du minerai de cuivre des mines de Suède, qui permettait de conserver le bois non traité et non raboté des maisons, lors de leur construction ; et c’était un produit peu cher.

Ensuite le rouge falun rappelle le rouge des briques que seuls les gens riches pouvaient, autrefois, s’offrir en Suède. Cela permettait d’en améliorer l’esthétique.

Aujourd’hui, cette couleur est devenue un véritable symbole en Scandinavie. Si un enfant dessine une maison il y a de forte chance qu’elle soit rouge !

Mais il existe aussi des maisons peintes en jaune et en blanc. Chacun décide actuellement de la couleur de sa maison, mais… selon la tradition de « la loi de Jante » résumée ainsi : « personne ne doit sortir de l’ordinaire et personne n’est supérieur à quiconque », la tendance au conformisme au sein des communautés, incite les habitants à respecter l’uniformité chromatique de leurs voisins ! (Tout le contraire de notre esprit gaulois ! Et selon le « Code » de l’auteur norvégien Aksel Sandemose).

12h45 – Larguez les amarres ! l’Odda (le ferry) fait doucement un demi-tour sur lui-même pour se mettre face au large sur un plan d’eau vert émeraude et sans une risée ! Nous sommes partis pour 2h30 de navigation sur le Naeroyfjord un petit bras du Sognefjord. Un parcours de 50 km environ jusqu’à Kaupanger. Le fjord est dominé par de magnifiques à pic d’où coulent de nombreuses cascades. De petits hameaux bordent le fjord. Les habitants sont loin de tout, surtout l’hiver et le seul moyen de circulation est le bateau. Il faut aimer la solitude et le froid pour venir passer sa retraite ici ! Je suis rassurée cela ne fait pas partie des projets du Captain ! Belle croisière sur le Fjord, malgré un temps maussade.

15h20 Arrivée à Kaupanger. Nous reprenons la route en longeant le fjord direction Stryn par la N5 puis la 39 pour atteindre l’autre fjord Innvikfjorden. Tout cela nécessite de prendre de l’altitude… et de passer encore quelques tunnels !

Tout est magnifique le long de cette route ! Donc, Inutile de palabrer il faut voir les photos.

17h – Le soleil est revenu et cela change complètement les couleurs de l’environnement. Nous choisissons de passer la nuit à Olden, quelques kilomètres avant Stryn au bord du fjord, il est 18h30.

Dimanche 16 juin 2024

Bonne fête à tous les PAPAS !

9h00 – La route jusqu’à Hellesylt est avalée en moins de 2H et à 10h30 nous sommes sur le quai prêt à embarquer sur le ferry. Pas de problème de réservation ici, on prend la file et on attend que le préposé encaisse le parcours.

11h30 - Le ferry de Hellesylt rabaisse son étrave et nous quittons le quai. C’est un parcours d’une heure et 16 km sur le Geirangerfjord, un bras du Storfjord (on s’y perd dans tous ces fjords...). C’est une belle navigation, le fjord est étroit et bordé par d’immenses falaises de granit, d’où s’écoulent des centaines de cascades. La célèbre cascade des Sept Sœurs fait partie des attractions, mais la fonte des neiges étant pratiquement terminée, elle est moins impressionnante qu’au moment du dégel !

12h30 – Nous nous installons dans le « Geiranger camping », le seul en bordure du fjord, les pieds dans l’eau ! Geiranger est un cul de sac, c’est le fond du fjord, dominé par des parois en granit gris de plus de 1600 m. C’est ici que les gros paquebots de croisière remontent, depuis l’océan qui est à 100 km, le fjord. Quelle pollution visuelle et écologique !

Nous attendons Agnès et Jean-Marc, nos Pyrénéens, pour une soirée pâtes à bord de Léon ! Cela faisait longtemps que nous n’avions pas refait le monde… et les sujets de discussions en ces temps incertains sont nombreux !

Belle soirée et extinction des feux à 23h, avec une clarté lumineuse.

Lundi 17 juin 2024

Petite promenade, après quelques courses, où les prix sont à nouveau déraisonnables : une, oui.. 1 aubergine : 3,48€ !

Nous remontons le cours du torrent le Storfossen qui dévale depuis les hauteurs de Geiranger sur une longueur de plus de 3 km. Nous commençons l’escalade des 327 marches qui longent le torrent … On ne les a pas comptées, mais nous ne sommes pas allés jusqu’à la 327ème ! Vu magnifique sur la baie avec les maxi bateaux au mouillage.

Départ demain pour la côte atlantique, puis Trondheim. Les « marins d’eau douce » vous saluent !

Jeudi 20 juin 2024

8h45 – La Décision est prise de continuer notre route vers le nord, Bodo étant notre étape avant Narvik, 900 km annoncés, et les Lofoten.

Mauvaise surprise, au moment de chauffer les cylindres de Léon… Impossible de démarrer ! Cela fait deux nuits que nous sommes en autonomie d’électricité et malgré les kilomètres parcourus, peu à vrai dire : 155 km, la batterie moteur ne tient plus la charge. Heureusement que des bornes électriques se sont libérées ce matin. Nous allons essayer de recharger pour au moins pouvoir reprendre la route. Il va falloir envisager son changement (de la batterie), sinon nous serons obligés d’aller tous les soirs dans des campings et le budget hébergement va exploser !

10h15 – Léon, remonté par ce coup de boost, prend la direction de Steinkjer, 130 km, pour refaire le plein de GPL. Nous « embouquons » la E6, « l’autoroute norvégienne » (!), qui depuis Oslo traverse toute la Norvège du Sud jusqu’au cap Nord ! C’est la seule route qui soit empruntée par de très nombreux camions et voitures et, depuis quelques années, par une véritable armada de camping-cars et caravanes !

De très gros travaux routiers ont été entrepris pour améliorer la fluidité du traffic, au détriment, of course, de la nature et de l’authenticité du parcours.

12h30 – Il pleut, arrêt à Steinkjer pour le GPL, le Captain a froid, et Léon consomme pas mal de gaz. Quelques courses au REMA 1000, pour du frais, essentiellement fruits et légumes qu’on achète à l’unité ! Sinon tous les magasins sont très bien achalandés, on peut trouver de tout, à condition d’y mettre le prix. Le prix du GO varie entre 1,70 et 1,80 € le litre. Pas plus cher que chez nous.

16h15 – Arrêt pour la nuit dans un beau camping à Grong, au bord d’un fjord ou lac, (on ne sait plus très bien distinguer l’un de l’autre). Une bonne douche chaude, avec de l’espace et de l’eau à volonté fait du bien !

Vendredi 21 juin 2024 – C’est l’été !

Mais il fait 12°, un peu de soleil et beaucoup de nuages !

9h – Nous reprenons la E6, avec un petit changement de programme, direction MO I RANA, environ 280 km.

11h30 – Nous sommes dans le NORD : 65°6’ ! Naturellement une boutique, où s’agglutinent de nombreux touristes, nous invite à consommer nos NOK ! Le Captain ne peut pas résister à l’achat d’un couteau norvégien spécial, au prétexte qu’il en a besoin pour les nombreux poissons qu’il me jure de pêcher bientôt !

A 15 h – Arrivée à MO I RANA, après avoir traversé un tunnel de 8,6 km de long ! (Je résiste à la prise du quart de Lexomil…)

16h – La ville est sans intérêt et il nous reste 80 km pour atteindre, à 650 mètres d’altitude, le Polarsirkelsenteret, le centre du cercle polaire, qui est situé sur le plateau désertique du Saltjellet. On y trouve un édifice en forme d’igloo (avec un peu d’imagination) et un monument qui marque l’emplacement de la ligne virtuelle du cercle polaire arctique : 66°33’ Nord ! A cet endroit nous ne sommes qu’à quelques kilomètres de la frontière suédoise.

On appelle cercle polaire artique, l'un des cinq principaux parallèles (équateur, tropiques du cancer et du capricorne et cercles polaires arctique et antarctique).

C’est une ligne géographique imaginaire, représentée sur les cartes de notre planète. Le cercle polaire arctique, (66°33 de latitude nord) joint tous les points où l’ensoleillement dure 24 heures consécutives au moment du solstice d’été (20 – 21 juin) et inversement relie tous les lieux où l’obscurité dure 24 heures consécutives lors du solstice d’hiver (22 – 23 décembre). Le jour polaire aussi appelé « soleil de minuit » correspond à la période de l’année où le soleil ne disparait pas dans le ciel. La capitale la plus proche du cercle polaire arctique se trouve au Groenland : Nuuk !

Le cercle polaire arctique, en Norvège, traverse plusieurs iles au large de la côte, dans le comté du Nordland. Nous devrions le traverser à bord d’un ferry entre Kilboghamm et Jektvik ! A partir de cette ligne imaginaire 66°33, quand on va vers le nord, entre le mois de mai et d’aout, la Norvège ne voit plus d’étoiles, car le soleil ne plonge jamais sous l’horizon, même à minuit.

S’il frôle la ligne d’horizon, il ne la franchit jamais et laisse place à une lumière dorée qui baigne les paysages de l’Arctique pendant quelques heures avant de remonter plus haut dans le ciel pour continuer d’éclairer la journée. Pas de nuit étoilée mais un coucher de soleil qui dure…. On en perd la notion du temps.

Le soleil de minuit peut s’expliquer simplement de la façon suivante : La Terre tourne en orbite autour du Soleil, tout en étant sur un axe incliné et compte tenu de cette inclinaison, le pôle Nord se retrouve donc exposé au Soleil en permanence pendant l’été, tandis qu’il se retrouve plongé dans le noir en hiver. A ce moment-là, c’est le pôle Sud, le cercle polaire Antarctique qui est éclairé 24h/24, puisqu’il subit le phénomène inverse.

17h30 – Nous franchissons la ligne du cercle polaire 66.33’N, matérialisée par un totem ! Il fait 6° avec un petit « mistral » très froid ! Mais, notre capitaine voulant défier tous les dieux vikings, encore présents sur ces terres sacrées, entreprend de se dévêtir… pour le selfie du 21ème siècle, le nouveau dieu des malheureux terriens que nous sommes … !

Ici commence vraiment le soleil de minuit, que nous ne verrons pas, en raison du temps couvert et des nombreux sommets enneigés qui nous entourent. Certains d’entre vous… ceux dont nous avons les adresses, recevront une carte postale avec le tampon spécifique du cercle polaire !

23 h – Extinction des feux (de Léon) car dehors il fait grand jour.

Samedi 22 juin 2024 – grand soleil 13°

La Route du littoral Fv.17

Cette route, qui longe la côte du Helgeland, par voie terrestre et maritime, relie Steinkjer au sud, à Bodo au nord, sur 650 km. La route est sinueuse, et divisée en tronçons reliés par des ferrys et de nombreux ponts ou tunnels, qui épousent les contours du terrain tout en longeant les fjords, lacs ou l’océan.

Nous avons décidé de réduire le trajet, ne maitrisant pas les horaires des ferrys. Nous optons pour le tronçon à partir de Stockvagen jusqu’à Bodo environ 240 km, avec trois ferrys, dont celui qui franchit le cercle polaire sur l’eau, entre Kilboghamm et Jektvik. Une route fantastique, découvrant des paysages extraordinaires où la nature est reine avec ses éléments primaires, la mer, les rochers et le ciel, qui aujourd’hui a repris sa couleur bleu azur ! Les photos sont belles mais rien ne peut remplacer le regard !

MAGNIFIQUE !

13H – On attend le ferry qui va nous faire passer pour la deuxième fois le cercle polaire. Une traversée d’une heure et une route à nouveau extraordinaire jusqu’au camping de Ornes, après de nombreux passages de tunnel. Nous y retrouvons nos camping caristes, rencontrés à Geiranger, Agnès, Jean-Marc, Irène et Patrick. Soirée arrosée avec un planteur caribo-norvégien et un risotto aux crevettes, pour fêter le franchissement du cercle polaire arctique ! Belle soirée sous le soleil de minuit !

Dimanche 23 juin 2024

10h30 – Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas ! Il pleut et nous avons perdu 10° !

Dernière halte, pour voir le Saltstraumen et le Maelström, ce puissant tourbillon, qui est le courant marin le plus puissant de Norvège lorsque l’eau de la marée montante s’engouffre dans l’étroit passage de moins de 150 mètres qui sépare les deux rives, reliées par un magnifique pont suspendu. Quelle déception : il pleut, il fait froid, et nous sommes à marée basse. Des tourbillons faiblards sont tout de même là.

13h30 - Nous arrivons à Bodo, dans un camping en bordure de l’océan avec une belle plage, pour la nuit. Demain nous repartirons pour Narvik un parcours de 300 km, avant d’aborder la Laponie.

Les Vikings partie 3/3

Qui sont les descendants des Vikings aujourd'hui ? Les descendants des Vikings, en France, sont souvent assimilés à la population normande, mais l’on peut imaginer qu’ils se sont implantés aussi dans le reste de la France, terre de la bonne bouffe et du bon vin !

Comment savoir si je descends d’un Viking ? Un test ADN par IGENEA peut nous permettre de préciser une éventuelle origine viking. Selon nos caractéristiques génétiques spécifiques, nous pouvons déterminer si nous sommes d’origine viking et à quelle lignée nous appartenons (paternelle, maternelle ou les deux). Intéressant, non ? !

Mais nous risquons d’avoir un gros choc car : Leur ADN le confirme, les vikings n’étaient pas tous scandinaves ! Des guerriers grands, redoutables, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, venus de Scandinavie pour conquérir de nouvelles contrées. C'est ainsi que les Vikings sont régulièrement représentés, dans l'imaginaire collectif comme dans la fiction. Le mythe est pourtant bien loin de la réalité.

Ces dernières décennies, les recherches archéologiques et les études génétiques, ont permis d'en apprendre plus sur ces « hommes du Nord ». Des connaissances qui avaient déjà bousculé le portrait légendaire du Viking. Aujourd'hui, une nouvelle étude publiée dans la REVUE NATURE vient définitivement le contredire :

Ces guerriers n’étaient pas tous scandinaves, blonds, aux yeux bleus ! Le déclin des Vikings : récit d'une fin annoncéeAu cours de l’Histoire, plusieurs sociétés ont disparu (la population de l’ile de Pâques, les Mayas, les Anasazis, ceux des Iles Pitcairn et Henderson...) il en est de même des Vikings qui ont colonisé en l’an 1000, avec Erick le Rouge, le Groenland (l’île verte). Ceux-ci débarquent sur des terres vierges, sur lesquelles aucun arbre n’a jamais été coupé dont les sols n’ont jamais été broutés, mais propices aux pâturages ; à une époque où le climat était relativement doux, les routes maritimes libres de toute glace. Trois siècles plus tard, au 14ème, ils ont dû quitter le Groenland (l’île verte, devenue l’ile morte…) pour ne pas mourir de faim, alors que les Inuits ont continué à y vivre ! Pour faire simple disons : que les vikings ont disparu, faute de pouvoir adapter au changement naturel du climat, leur mode de vie, de culture, d’élevage et de traditions.

Selon le livre (2005) de Jared DIAMOND (biologiste de l’évolution et physiologiste…) :EFFONDREMENT :ou « comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie ».Il consacre un chapitre important aux Vikings du Groenland. Pour les autres, ceux qui habitent les terres plus au sud, le déclin survient à partir du 11ème siècle, avec l’adoption de la religion chrétienne… et la perte de leur hégémonie dans les mers de l’Europe du Nord-Ouest. Leur esprit de conquête et leur supériorité guerrière s’écroulent en un temps relativement bref, mettant fin à plusieurs siècles d’existence.

Jared Diamond se pose la question de savoir : comment les sociétés ont-elles disparu dans le passé ? Son livre, très intéressant, que je vous invite à lire, met en évidence, au minimum, cinq facteurs et précise qu’en aucun cas l’effondrement d’une société n’est attribuable qu’aux seuls « dommages écologiques » ! A méditer grandement au 21ème siècle !

Ces cinq facteurs sont :

1.Les dommages environnementaux – les Vikings ont détruit en 3 siècles l’environnement dans lequel ils vivaient : déboisement à outrance pour se chauffer, constructions en bois, destruction de la végétation naturelle pour leur bétail qui engendra une érosion des sols, etc... Etc…

2.Changement climatique – au 12ème siècle le Groenland se refroidit, la saison des cultures est plus courte et moins abondante, l’herbe pour nourrir le bétail se raréfie etc…

3.Des voisins hostiles – les Inuits n’ont pas été des voisins coopératifs …

4.Des rapports de dépendances avec des partenaires commerciaux…

5.Les réponses apportés par une société, selon ses valeurs propres et ses problèmes. Les Vikings n’ont pas su remettre en cause leur mode de vie et ont continué à vivre comme si rien ne devait changer, alors même qu’ils avaient sous les yeux l’exemple des Inuits qui eux, ont réussi à s’adapter.

NB : C’est mon avis et cela n’engage que moi. Le facteur le plus important : l’incapacité de ceux qui sont les « chefs, gouvernants, responsables » d’avoir une vision claire pour modifier les comportements et adopter les solutions adéquates. Nous y sommes chaque jour confrontés ! Inutile de donner ici des exemples, vous les avez tous en tête, et depuis le 9 juin, cela ne fait que se confirmer !

A bientôt pour d’autres aventures !

Samedi 29 juin 2024

9h30 – Temps clair, quelques nuages – Température 9°.

La veille, nous avions trouvé sur la E6 en direction de la mer de Barents une superbe aire pour la nuit, face au Varangerfjorden. Nous longeons la côte en direction de Bugoynes, petit village de pêcheurs, dernière terre avant le grand large ! C’est une côte aride, avec de gros rochers de granit et une végétation pauvre. Un habitat très diffus...C’est presque le bout du monde.

11h30 - Nous entrons dans le joli petit port de pêche de Bugoynes, dont la prospérité vient essentiellement de la pêche et de la commercialisation du Crabe Royal (King Crab). Ce monstre a envahi les côtes de Norvège et faute de prédateur, poursuit son inexorable progression vers les côtes Atlantique de l’Europe occidentale ! Bugoynes doit son cachet d’ancien vrai village, au fait qu’il a échappé aux destructions de 1944.

Nous n’avons pas fait tous ces kilomètres pour uniquement visiter un joli village de pêcheurs ! Non. Nous sommes ici pour gouter ce fameux « king crab » dans le restaurant réputé : le « Bistroen », (voir tripadvisor)

Que dire… ce n’est pas mauvais… c’est plutôt bon, mais …. Cela ne vaut pas, au regard malgré tout du prix conséquent, un bon tourteau de Bretagne ou une bonne langouste de Corse ! La chair est plutôt fade, avec une consistance plutôt molle…. La salade (avec beaucoup de verdure) et un peu de crabe, coute 27€ le plat ! Il fallait le faire, on l’a fait ! Agréable déjeuner malgré tout.

Histoire du crabe royal du Kamtchatka :

Ce crabe peut atteindre plus de deux mètres d’envergure pour les plus gros. Il vivait dans les eaux froides de la mer de Béring, entre Russie et Alaska, où il est au centre de la chaine alimentaire. Il est très vorace mais sa population était limitée par des prédateurs, notamment le poisson-loup.

En 1960, des têtes bien pensantes (il y en a partout) russes, décidèrent de l’acclimater dans le fjord de Mourmansk, très proche de la mer de Barents, cela en toute discrétion vis-à-vis des pays voisins. Le crabe, enfin libéré de ses prédateurs russes, et se trouvant bien en zone démocratique, se mit à proliférer à grande vitesse, les femelles pouvant pondre jusqu’à 40 000 œufs chaque année !

Après un moment de surprise et de colère, les pêcheurs norvégiens, dans les années 1980, s’apaisèrent devant la manne financière de ce nouveau produit, très demandé par une clientèle pouvant s’offrir des tarifs prohibitifs. Ils établirent donc une gestion de la ressource avec les Russes. C’est ce qu’on appelle trouver un compromis… Pouvant vivre une trentaine d’heures hors de l’eau, le « King Crab » est expédié vivant et par avion (bonjour l’empreinte carbone) dans le monde entier !

Aujourd’hui, ce joli crabe n’a plus de limite de frontière, un peu comme son pays d’origine... et bientôt nous pourrons voir arriver sur nos côtes de jolis crabes géants !

Nous n’allons pas nous attarder, nous sommes seulement à une centaine de kilomètres de la frontière Russe…

13 h- C’est maintenant que s’engage une discussion où les partenaires devront user d’éloquence, de diplomatie et de courtoisie pour faire valoir leur point de vue respectif et argumenter dans la plus pure tradition républicaine pour obtenir gain de cause, ou pour faire des compromis ! (À cela on n’est pas très forts en France…)

Nous sommes dans le grand nord au-delà du 70ème parallèle et notre route passe à une centaine de kilomètre du Cap Nord ... Faut-il y aller, en étant si près, ou passer notre chemin ?

Mais de quel Cap Nord parle-t-on ? Du Cap Nord touristique, que tout le monde connait, ou du véritable Cap Nord, c’est-à-dire du point le plus septentrional du CONTINENT ? ! That is the question !

Je ne dévoilerai pas ici quels sont les arguments qui emportèrent la décision, ce serait trop empiéter sur notre vie personnelle… La conclusion, est que nous irons au vrai Cap Nord, c’est-à-dire MEHAMN, le point le plus septentrional du continent européen par 71°08’02’’N !

Le Cap Nord de l’ile de Mageroya.

Avec sa falaise à pic de plus de 300 m qui domine les vagues balayées par le vent, le Cap Nord est situé par 71° 10’ 21’’de latitude Nord, sur l’ile de Mageroya. C’est l’ultime objectif pour beaucoup de voyageurs qui partent en Norvège. Peu importe pour eux qu’il ne soit pas le point le plus septentrional du continent… et que le tourisme de masse contrarie un peu la rencontre. Son pouvoir d’attraction parait-il est réel, même quand le brouillard empêche toute visibilité à plus de 10 mètres !

A ce que l’on dit, malgré la beauté du site, beaucoup de visiteurs sont déçus, non par le cadre naturel d’un cap au bout du monde, en tout cas du continent européen, mais par l’exploitation commerciale et touristique qui en est faite depuis quelques années (couteux billet d’entrée, péage...) et par l’affluence quasi permanente 24 h sur 24, durant la période estivale !

Mageroya est une ile austère et dénudée. Sa végétation consiste principalement en lichen et en mousse qui font le délice des rennes venus y prendre leurs quartiers d’été, en traversant le détroit séparant l’ile de la presqu’ile de Porsanger.

Le Cap Nord de l’ile de Mageroya décrit ci-dessus n’est pas en réalité le point le plus au nord de l’ile, celui-ci se situe un peu plus à l’ouest à Knivskjellodden, soit à 1500 m plus au nord que le Cap Nord. On peut l’atteindre par un sentier balisé de 18 km AR, mais la brume et la pluie peuvent rapidement faire perdre le sens de l’orientation. Sur les 80 000 personnes, environ, qui visitent en juillet le cap nord (le touristique) seulement 2000 puristes par an vont jusqu’au vrai cap nord à 71° 11’ 08’’ de latitude nord de l’ile de Mageroya ! On peut demander une attestation pour prouver l’avoir atteint ! et pour les autres, le selfie avec en arrière-plan, le globe terrestre suffit !

Voici l’histoire d’une erreur qui se poursuit depuis le 16ème siècle !

En 1553, le navigateur anglais Richard Chancellor qui est à la recherche du passage vers le nord-est en direction de la Chine, passa devant le rocher (300 m de haut) de l’ile de Mageroya ; il crut qu’il s’agissait de la terre ferme du continent et ne remarqua, également pas (erreur anglaise) la langue de terre plus au nord, le Knivskjellodden, à 71°11’08’’

Il décida de donner le nom de Cap Nord à ce rocher et le fit inscrire sur les cartes marines à 71° 10’ 21’’N !

En réalité, le point le plus septentrional du continent se trouve beaucoup plus à l’est, à la pointe du Kinnarodden,que l’on franchit par bateau lors du trajet entre Kjollefjord et Mehamn par 71° 08’ 02’’ de latitude Nord ! à 20 km, au nord-ouest du village de Mehamn.

Pour faire simple résumons :

Le véritable Cap Nord du continent européen se situe à la pointe du Kinnarodden entre Kjollefjord et Mehamn par 71° 08’ 02’’ de latitude Nord. Le vrai Cap Nord de l’ile de Mageroya se trouve à Knivskjellodden par 71° 11’ 08’’ de latitude Nord.

Le Cap Nord touristique de l’ile de Mageroya est à 71° 10’ 21’’ de latitude Nord

Faire tout ce chemin pour voir un faux Cap Nord, est-ce bien raisonnable ? Il serait plus intéressant de faire 2100 km de plus pour arriver au Pôle Nord ! Latitude : 90° Nord ! Mais nous n’allons pas reculer et passer à côté de cette découverte.

18h00 – Nous arrivons à Mehamn, sous la pluie, avec une température de 4° et un fort vent qui perdurera toute la nuit, secouant Léon en tous sens ! Ce fut une montée lunaire, des paysages magnifiques de lacs, de fjords, de plateaux dénudés, recouverts encore de neige, sous un ciel gris. Peu de circulation, quelques camping caristes comme nous, puristes, qui veulent sortir des sentiers trop touristiques.

Un samedi soir 19h tout est fermé, la ville est comme endormie ; où sont les jeunes, les vieux, nous sommes en été, tout le monde devrait être dehors ? Pas de selfie de notre part, seulement la latitude atteinte 71°2’ 33 ‘N. Nous ne pouvons pas à pied atteindre les 71°08’02’’ ! Mais nous y sommes allés au Cap Nord !

Dimanche 30 juin 2024

Ce matin : -1°, mais la pluie et le vent ont cessé. Nous nous préparons à redescendre du Nord vers le Sud, de toute façon on ne pourrait pas faire autrement, car Mehamn est un cul de sac ! au-delà du point 71°08’02’’ c’est la MER jusqu’au pôle nord !

En reprenant la route Fv888 en sens inverse, nous allons voir des rennes, vieux mâles, femelles et leurs petits. Appartiennent-ils à quelques fermiers ? Ici c’est le désert.

N’oublions pas, également, ce dimanche décisif pour nous « Pôvres français » (!) qui nous plaignons de façon continue et pleurons sur nos malheurs ... mais à venir.

Connaissez-vous le dilemme de l’âne de Buridan ? Celui-ci (l’âne) est soumis à un choix cornélien. A sa droite il a un seau rempli d’avoine et à sa gauche un seau rempli d’une bonne eau fraiche. Mais il est incapable de se décider pour l’un ou l’autre. Il est mis en face d’une alternative, de deux propositions et toutes deux insuffisantes. S’il n’arrive pas à choisir il va mourir soit de soif, soit de faim, soit des deux !

Mais s’il était un peu plus malin... il choisirait la voie du milieu, la sobriété, quelques gouttes d’eau et quelques grains d’avoine, en attendant de voir comment les choses vont évoluer. Mais je ne suis pas l’âne de Buridan, mon choix est fait ; et vous qu’en pensez-vous ? !

16h – nous trouvons une superbe aire pour la nuit, en bordure du fjord Porsangen à quelques kilomètres de Lakselv sur la E6, qui doit nous conduire demain et dans les jours à venir jusqu’à Narvik où nous attendrons l’arrivée du deuxième équipage pour la suite du programme « Visit Norway » !

Lundi 1er juillet 2024

Ce matin au réveil, le site où nous avons passé la nuit !

Ici se termine pour quelques semaines le carnet de route « Soleil de Minuit en Scandinavie » il reprendra après le 20 juillet pour la fin de ce périple en passant par la Suède.

En attendant vous êtes invités à nous suivre sur le carnet de route en préparation, pour lequel vous allez être prévenu par mail : Lofoten, joyaux de la Norvège

A bientôt pour de nouvelles aventures, Les baroudeurs vous saluent !

Lundi 22 JUILLET 2024 – le ciel est gris et il fait 12° !

8h30 – Nous quittons le port de Hudiksvall et la E4, qui continue à dérouler son ruban jusqu’à Stockholm et nous « embouquons » la 84. Direction le centre de la Suède, La Dalécarlie, 200 km de route de montagnes (420 mètres d’altitude), ça ira pour le Captain. Nous avons 10 000 km au compteur depuis notre départ du sud de la France !

Située à 250 km au nord-ouest de Stockholm, en plein centre de la Suède, la Dalécarlie, dont le nom suédois « Dalarna » signifie « les vallées », est la charnière entre le nord des grands espaces sauvages et le sud plus peuplé. C’est un concentré de la Suède à commencer par la couleur des maisons, le « rouge de Falun », du nom de la ville et des mines de cuivre qui se trouvent à quelques kilomètres en aval du Lac de Siljan. Ensuite, c’est le paradis du ski, de la randonnée et des baignades dans les nombreux lacs.

Aussi vaste que la Belgique, la région est trente fois moins peuplée et nombreux sont les suédois à venir s’y ressourcer. Chacun peut y trouver sa cabane isolée au milieu des sapins et des bouleaux !

La Suède compte environ 100 000 lacs ! Et le Lac de Siljan est le septième plus grand du pays. Il mesure 52 km de long et fait partie du cratère de Siljan, formé par l’impact d’une météorite il y a 377 millions d’années ! Il abrite plusieurs iles, dont la plus grande est SOLLERÖN. Ses rives sont bordées de villages et de villes, la plus importante est MORA. C’est par le nord que nous allons découvrir ce lac, en faisant escale à ORSA, petite ville, sans grand intérêt. Nous y déjeunons dans un restaurant italo-grec, où l’on paye son repas 9 euros par personne ; ensuite, à nous de nous servir, couteaux, fourchettes, assiettes, verres …et de piocher à volonté dans les buffets, boisson, dessert et café inclus ! La cantine, le self, quoi !

14h- Le soleil est revenu et nous garons Léon au bord du lac, à MORA. C’est un petit « Lac Léman » ! Avec son jet d’eau (modèle S) et ses bateaux à vapeur le long des quais. Vraiment un endroit charmant, une ville vivante et animée ! Ses deux points forts sont, pour le premier : Anders Zorn (1860-1920) grand peintre suédois. Il s’est également investi dans la préservation du patrimoine architectural, dans son musée à ciel ouvert.

MORA c’est également le départ et l’arrivée de la Vasaloppet, (une course royale), la plus célèbre course de ski de fond du pays. Chaque premier dimanche de mars, plus de 15.000 skieurs se retrouvent pour parcourir les 90 km entre SÄLEN et MORA. Elle commémore la fuite du roi Gustave VASA à ski, devant les soldats danois, et qui vint se réfugier à Mora en 1520, avant de les défaire ! Amusant non ?

Il fallut attendre 4 siècles (!) pour la première compétition « civile » qui a eu lieu en 1922 ; la distance fut parcourue en 7h 32mn 40s. L’histoire ne dit pas en combien de temps le Roi VASA parcourut la distance ! En 1978 un Français a remporté la course en 5h 20mn 41s. Le record est détenu par un Suédois depuis 2012 en 3h 38mn 41s ! En 100 ans les performances des athlètes ont permis de diviser les records par deux !

17 h - Nous sommes à NUSNÄS, 16 km plus loin sur le lac. C’est ici qu’est fabriqué le célèbre « Cheval de Dalécarlie », emblème de la région, dans la tradition et le savoir-faire artisanal. C’est une figurine en bois, ayant la forme d’un cheval très stylisé, peint en rouge avec des motifs floraux ou liturgiques.

L’origine remonte au 18ème siècle. Réalisée par des bucherons ou par des soldats (grosse bataille sur la propriété intellectuelle !). Il s’agissait de passer le temps lors des longues soirées d’hiver et ils (bucherons ou soldats) s’amusaient à sculpter des chevaux dans du bois. Les objectifs des uns et des autres n’étaient pas les mêmes. Pour les bucherons c’étaient un cadeau pour leurs enfants. Pour les soldats un cadeau en remerciement d’un bol de soupe !

Cet animal (le vrai) était à cette époque un bien précieux, soit pour les travaux de la ferme, soit pour transporter les soldats. Au départ, ces figurines étaient en bois brut. La couleur rouge date du 19ème siècle, en raison, toujours, des mines de cuivre de Falun. Plus tard, les motifs aux couleurs vives s’ajoutèrent au fond rouge.

L’artisanat du bois est très présent en Suède et particulièrement en Dalécarlie, à NUSNÄS, où c’est devenu une industrie touristique le long du lac Siljan. Le « cheval de Dalécarlie » (à l’image des poupées russes qui s’empilent) est un symbole non officiel de la Suède, après avoir acquis une certaine popularité, pour avoir figuré sur le stand du pays lors de « l’exposition de Paris » au 19ème siècle.

Petite histoire de survie !

En cherchant sur internet des informations sur les lacs suédois, je suis tombée sur un article très intéressant du « Point » daté de février 2023.

Fermez les yeux et imaginez tous ces lacs gelés durant la période d’hiver. C’est un terrain de jeux fantastique pour de nombreux enfants, mais extrêmement dangereux ! En considérant que les enfants suédois sont éduqués dans une perspective d’autonomie et d’indépendance, il fallait trouver une solution à ce problème crucial pour tous les parents.

Voici l’éducation que les petits suédois ou suédoises reçoivent : (extrait du reportage du point du 9/02/2023) « Dans le district de Sollentuna, chaque jour pendant trois semaines, 750 élèves vont plonger tout habillés, bonnet, gants, chaussures, sac à dos (pour les mettre en conditions réelles) dans un trou pratiqué dans la glace. L’eau est à 1° (oui, vous avez bien lu). C’est un exercice appelé « le trou dans la glace » qui vise à apprendre, aux enfants, à s’extirper de l’eau, tout seul, en cas d’accident ! (j'hallucine ) ...

Ce sont des cours de « sport » optionnels, mais tous les enfants y participent. Le premier qui plonge est un collégien de 11 ans, Elton. La tête hors de l’eau, il saisit des petits pics de métal accrochés à son cou, qu’il plante dans la couche de glace et se tire, à la force des bras, hors du lac ! Il a tenu 30 secondes dans l’eau ! (Apparemment, tous les enfants ont l’habitude de porter ces petits pics autour du cou lorsqu’ils vont jouer sur les lacs.)

Pour certains, ces bains tournent à l’épreuve d’endurance. C’est Siri, une petite fille, qui, bonnet vissé sur la tête, reste immergée, impassible, et sort finalement de l’eau après 2 minutes et 30 secondes ! Sa mère est très fière car elle a battu le record de son frère !

En 2021, selon la société suédoise de sauvetage, 16 personnes sont mortes en passant à travers la glace, souvent des personnes âgées ! (Avaient-elles fait le stage dans leur enfance, avaient-elles le collier de pics autour du cou ?) »

Pour information comparative : en 2022, UN élève français sur sept en 6ème, était titulaire de l’ASNS (Attestation pour Savoir Nager en Sécurité) ! Faut-il en rire ou en pleurer... ?

J’opte pour le rire : Il est certainement plus facile et moins cher de faire un trou dans la glace d’un lac, que de construire une piscine olympique, pour apprendre à nos chérubin à nager dans une eau à 28° !

Mardi 23 juillet 2024

9h – Après l’orage de la nuit, le ciel se dégage et nous poursuivons notre chemin direction FALUN, tout en continuant à contourner le lac Siljan. Petit arrêt à RÄTTVIK qui a vu la création du premier hôtel en Suède en 1894, ce qui a scellé le destin de ce petit bourg. Nous avons cherché en vain l’hôtel ! Mais heureusement la ville a gardé son magnifique ponton en bois de 1895, long de 638 m, qui s’avance sur le lac et permet grâce à des escaliers de descendre se baigner dans le lac.

Je ne m’y aventurerais pas... l’eau du lac est rouge et n’incite pas à la baignade. Est-ce la proximité de FALUN et de sa mine de cuivre ?

13h – Nous sommes dans le camping « First Camp » à LUGNET-FALUN, au pied des deux tremplins de ski.

FALUN LA VILLE DU CUIVRE

Le cuivre a été la grande richesse du chef-lieu de la Dalécarlie, FALUN, pendant des siècles. Son histoire débute au 9ème siècle, à l’époque des vikings, quand furent découverts les importants gisements de cuivre. La mine de cuivre de FALUN a assuré la prospérité de tout le royaume de Suède, du Moyen Age jusqu’en 1992, date de l’épuisement du filon et de la fermeture de la mine.

« L’avenir de la Suède repose sur Kipparberget (la montagne de cuivre) »

Cette déclaration a été prononcée par le gouvernement suédois au début du 17ème siècle, lorsque la Suède fournissait les deux tiers de la production de cuivre en Europe. Elle permit au pays de devenir une puissance industrielle internationale. A son apogée la mine employait plus de 1000 ouvriers et était le premier employeur de Suède.

A cette époque les termes écologie, respect de l’environnement, n’étaient pas encore d’actualité dans l’industrie. L’extraction du cuivre était une activité très polluante en raison de l’émission de dioxyde de souffre. On raconte que dans un rayon de 5 km autour de la ville de FALUN, jusqu’au 20ème siècle, la vie végétale et animale avait disparu et qu’un épais nuage de pollution flottait au-dessus de la ville ! Rien n'est dit sur les HUMAINS qui respiraient ces émanations... Depuis la fermeture de la mine en 1992, la nature a repris ses droits.

On peut visiter les galeries avec l’aide d’un guide. Première étape revêtir une cape et un casque, puis descendre des escaliers jusqu’à une profondeur de 55 mètres. « La promenade » dure 45 mn pour une marche de 600 mètres, le long des plus anciennes galeries, certaines datant de 1662, début de l’extraction. L’obscurité, le froid, l’humidité rendent cette visite des plus impressionnantes ! Très peu pour moi, je préfère l’air libre et le chant des oiseaux !

Histoire d’un trou :

L’imposant trou de la mine à ciel ouvert résulte d’un effondrement survenu en 1687, car on y creusait, à cette époque, dans tous les sens, et peut-être sans prendre garde à l’étayage des galeries. Cet accident eut lieu un dimanche, sans aucune victime. La mine s’effondra créant un immense cratère de 100 m de profondeur sur 400 m de long. Celui-ci est devenu une attraction touristique, depuis la fermeture de la mine en 1992.

Une seule activité demeure, la production du fameux « Rouge de Falun », peinture qui recouvre tous les édifices en bois de Suède et même de Scandinavie. Cette peinture est composée d’ingrédients naturels : eau, farine, huile de lin et ocre de Falun. Elle protège (antifongiques, bactéricides) et laisse respirer le bois pour plusieurs années. C’est une peinture rustique, peu chère, facile à fabriquer.

Nous avons pu constater que sur les 70 kilomètres de NUSNÄS à FALUN toutes les maisons sont rouges. L’uniformité crée la monotonie ! Il est vrai que la loi de Jante fait partie de l’âme scandinave, mais pas de celle des gaulois ! Ici se termine notre visite en Dalécarlie.

Mercredi 24 juillet 2024

Les huit kilomètres de marche d’hier, dans la ville de Falun, m’ont littéralement cassée ! Et c’est avec difficulté que je m’extrais de mon lit perché ! Le Captain n’est pas en meilleur état !

Initialement le programme devait nous faire parcourir le Lac Mälaren, le troisième plus grand lac de Suède où les souverains, qui avaient bon gout, venaient se reposer des intrigues de la cour ! (On a la même chose en France...) et ensuite poursuivre jusqu’à STOCKHOLM.

Mais la météo en a décidé autrement ! Jusqu’à Dimanche nous avons un temps d’automne en juillet : pluie, pluie ! Cela fait deux mois que nous avons les pieds humides et Léon en a assez de se faire mouiller les jarretières !

Nous décidons tous les trois de changer de cap, direction le SUD.... De la Suède, pour l’instant la Scanie et en premier lieu, la région de Kalmar, soit 550 kilomètres depuis FALUN.

18h – Il pleut ! Et nous sommes dans un super camping à KATRINEHOLM en bordure d’un lac, avec des Bernaches du Canada qui semblent apprécier le lieu, avant de poursuivre leur migration, Nord ou Sud ?

Demain, on espère le soleil à KALMAR !

Dimanche 28 juillet 2024

10h40 – Bravo l’équipe de rugby à 7 pour notre première médaille d’or ! Léon content de cet exploit, et parce qu’il adore Antoine Dupont, déborde d’allégresse et nous amène d’une seule traite jusqu’à YSTAD en Scanie du sud.

LA SCANIE, la plus danoise des régions suédoises !

La dernière terre tout au sud de la Suède. C’est une belle campagne vallonnée où les fermes sont prospères, les terres noires et fertiles. C’est une région favorisée par la nature et les grandes étendues plantées de vergers et de colza en font le « garde-manger » de la Suède, depuis que le Danemark par le traité de Roskilde en 1658 rendit ces terres à la Suède, lui assurant ainsi sa frontière naturelle au sud.

LA SCANIE, fière de son drapeau régional moitié suédois par la croix jaune, et moitié danois par le fond rouge, continue d’afficher sa différence, parsemée de maisons à colombages et d’églises blanches caractéristiques. C’est la province la plus méridionale de la Suède dont les villes principales sont Malmö et Lund.

13h – Nous sommes à YSTAD, petite ville portuaire de la mer Baltique. Elle fait partie des plus vieilles villes de Scanie, et son histoire remonte aux 12ème et 13ème siècle, à l’époque où la région était danoise. Son patrimoine historique est visible dans le centre de la ville avec ses maisons à colombages, typiques de l’époque médiévale.

La place principale est dominée par la basilique romane SANKTA MARIA KYRKA construite au 13ème siècle et maintes fois remaniée par la suite.

YSTAD est aussi célèbre grâce à l’écrivain Henning MANKELL (1948-2015) et son personnage, l’inspecteur principal au commissariat de YSTAD : KURT WALLANDER

Nous avons tous vu, je l’espère, la série policière « les Enquêtes de l’inspecteur Wallander » où MANKELL situe Kurt dans la ville D’YSTAD. L’auteur a décrit des endroits qui existent et donné aux lieux leurs véritables noms. Je regrette de n’avoir pas eu en mains l’un de ses romans pour faire une promenade guidée « dans les pas de Wallander » !

Lundi 29 juillet 2024

8h30 - Cela fait dix jours que nos trois jeunes sont partis et cela nous semble un siècle ! Depuis, nous nous trainons... une sorte de dépression « post partum » nous a gagnés.... Il est vrai qu’après les magnifiques sites de la Norvège, la Suède, en tout cas ce que nous en voyons actuellement depuis notre descente de la Norvège, est monotone. J’en viens presque à regretter les tunnels qui mettaient un peu de piment !

Bref, je vois bien que le Captain... est fatigué, cela fait deux mois qu’il tient les rênes de Léon, avec 11 000 kilomètres au compteur, et n’ose pas dire qu’il souhaite rentrer. Tout cela pour me faire plaisir, étant entendu que ce voyage au « grand nord » n’a pas été des plus faciles pour lui.

Après concertation à…trois, la décision est prise ! Nous rentrons à la maison. Mais quand ? TOUT DE SUITE ! mais pas avant d'avoir gouté les saucisses suédoises au petit déjeuner !

Nous sommes dans le sud de la Suède à près de 2.200 kms du sud de la France. Le parcours de retour est le même que celui de la montée, que nous avions fait en 6 jours.

9h – Nous sommes prêts... Le Captain, soudainement ragaillardi par cette perspective de retour, décide de faire ces 2.200 kms le plus rapidement possible.

10h45 – Nous passons le pont ORESUND pour nous retrouver au Danemark. Nous venons de faire la boucle complète. Nous étions là le 31 mai pour monter vers la Norvège et ensuite faire la descente par la suède pour être au même endroit, aujourd’hui 29 juillet !

15 h – On franchit la frontière Allemande à FLENSBURG. Léon file comme le vent… !

19h15 - Nous faisons halte dans le camping de « Aller-Leine-Tal » à 40 km au nord de HANOVRE, on a fait 680 km !

Mardi 30 juillet 2024

9h – Vidanges et pleins faits, nous quittons ce joli camping allemand... direction NANCY. Passons sur le parcours assez chaotique, beaucoup de camions, de travaux, de bouchons etc. mais rien ne peut arrêter ceux qui ont décidé de retrouver leurs « écuries » !

17h20 – NOUS SOMMES EN FRANCE ! A quelques kilomètres de Metz. C’est certain, c’est la France car à 17h25 nous payons notre premier péage ! Que c’est bon de retrouver son pays !

20h – Nous sommes sur le parking de la ville de CHATENOIS, à quelques minutes de la sortie de la A31. Nous avons fait 753 km ! Il fait 33°, J’ETOUFFE !

Mercredi 31 juillet 2024

5h30 – Impossible de dormir ! Pas de climatisation car pas d’électricité. Le Captain est de plus en plus pressé de retrouver la méditerranée et sa chaleur, moi pas du tout ! Le jour se lève, nous traversons les belles régions de France et enchainons les kilomètres.

16h – Nous voici au Val (dans le Var), pour un arrêt vidanges en tous genres et premiers nettoyages de Léon qui en a bien besoin après deux mois.

Jeudi 1er aout 2024

10h30 – Enfin, de retour chez nous, après 65 jours d’un voyage magnifique et 13 574 kilomètres de plus au compteur de Léon !

EPILOGUE d’un itinéraire de « vieux jeunes baroudeurs » !

Alors, Marcus (c’est moi), doit donner ses impressions sur ce voyage, le bon, le pas-bon, les hauts, les bas…Mais Marcus (il parle à la troisième personne, comme Delon) en est bien incapable à ce stade : il est comme les taureaux (son signe astrologique) : il a besoin de bien ruminer pour profiter pleinement du repas... ! Et ensuite, on peut discuter !

Il est sûr (Marcus) mais est-ce bien certain ? Que « l’Amirale » saura, mieux que quiconque faire une synthèse, forcément incomplète tant les moments ont été denses.

Le point peut-être le plus remarquable pour lui, toutefois, fût le parcours du Soleil de Minuit à UTAKLEIV, notre premier soleil, et ensuite celui de HOV sur GIMSOYA. Ce ne fût pas tant le soleil lui-même qui n’en fini pas de descendre pour, finalement, ne jamais disparaître, que la réunion de tous ces gens, couples, familles, solitaires, se regroupant petit à petit sur la butte, face à l’horizon, en silence, pour suivre le phénomène pendant des heures.

A posteriori, ça lui a fait penser (à Marcus) au film « Rencontre du 3ème type », à la fin duquel tous les personnages, sans jamais se concerter, se retrouvent sur le site où va se faire la rencontre avec les extra-terrestres. L’émotion, là, a été la plus forte (rencontre avec le soleil, pas avec les extra-terrestres) !

FIN DE L’INTERVIEW DE MARCUS !

Primo : résumer deux mois de voyage intense à la vision du soleil de minuit, aussi beau soit-il en fonction des conditions, me parait (c’est l’Amirale qui parle), un peu « simple » et facile… Des « soleils » poursuivant leur course sur l’horizon, nous en avons vu de magnifiques sur l’océan Atlantique, lors de notre traversée vers la Guadeloupe avec Lady A. La différence majeure c’est déjà la température et l’heure du parcours de celui-ci. MAGNIFIQUE !

Secundo : Je pense que les contraintes de ce long voyage, les kilomètres parcourus, les routes sinueuses, le froid, la pluie … ont gâché, un peu, le plaisir de la découverte de nouveaux horizons, nouvelles cultures, nouveaux paysages et modes de vie. Il lui faudra donc (à Marcus, le Captain) ruminer, et ruminer encore, pour en sortir la quintessence et transformer ce voyage en plaisir. À suivre…

Quant à « l’amirale, bosco » …. Indépendamment des paysages uniques que nous avons vus, surtout sur la montée vers le cap nord, aussi bien en Suède, je pense au BOSHULAN, ainsi qu’à la Norvège, avec les fjords, la route de l’Atlantique, la FV17, etc. Toute la côte ouest est une dentelle d’iles, de récifs, posés sur la mer, une véritable merveille !

Ensuite, les Lofoten sont un lieu à part, unique en son genre, et donc inoubliable ! Les soleils de minuit, lorsqu’il fait beau ! la nature à l’état sauvage, en dehors de quelques villes, les animaux en liberté… c’est nous les intrus qui les dérangeons. La végétation… les fleurs, en bordure de route, dont les couleurs jaunes, mauves dominent et qui s’épanouissent après un hiver neigeux et sans lumière…

Puis, le Cap Nord, une expérience ! Se dire que l’on est au bout du bout de la terre la plus septentrionale d’Europe et qu’ensuite il n’y a plus rien si ce n’est des paysages de glace, c’est un ressenti extra-ordinaire !

Il nous a manqué les aurores boréales, mais ce n’était pas la saison. Il vaudrait revenir à partir de novembre, mais là je renonce…. Quoi que je fasse le Captain sera rétif à un nouveau voyage, avec Léon, dans ces contrées encore plus polaires en hiver !

Enfin, ce qui m’a enchantée dans ce voyage et dans sa préparation qui a duré plusieurs mois, c’est de connaitre et de comprendre L’HISTOIRE, passée et actuelle, de la Scandinavie. Tant du point de vue de sa géographie, de son origine, de ses hommes … et femmes valeureux, audacieux qui sont pour certains nos ancêtres (les Vikings). Leurs coutumes, leur mode de vie tout ce qui en fait sa spécificité aujourd’hui.

J’ai aimé rechercher, à mon petit niveau, des informations sur ces pays et en faire une histoire à raconter à travers ces carnets de voyage. Ceux-ci, sont la mémoire d’une « parenthèse insolite » que nous avons vécue et qui nous permettront, en les feuilletant, de faire surgir à nouveau la magie de lieux uniques et magnifiques !

Pour terminer : un grand merci à vous, famille, amis, anonymes, abonnés à mes carnets pour nous avoir suivi dans cette « parenthèse enchantée ». Merci pour vos commentaires, souvent élogieux, ils s’impriment dans ma mémoire et mon cœur et m’inspirent pour continuer à vous raconter des histoires !

A bientôt sur d’autres routes d’aventures !

Le 11 aout 2024