Rapa Nui - La mystérieuse île de Pâques

L'île de Pâques. Voilà un nom qui a fait rêver beaucoup de gens. Qui ne connaît pas les photos de ces monolithes trônant fièrement avec le regard porté à l'horizon ? Après avoir vu des documentaires ou des articles traitant de nouvelles découvertes, l'envie d'aller voir ce que cette minuscule île isolée au milieu de l'océan Pacifique peut offrir se fait de plus en plus pressante. Profitant d'un voyage de 15 jours en Equateur et de près de 3 semaines en Patagonie, je saute le pas et réserve mes billets pour un peu moins d'une semaine sur ce petit caillou au milieu de l'immense océan Pacifique. Je me demande ce que je vais trouver là bas. Le Paradis ? Une île tombée aux mains du tourisme de masse ? Le coin le plus mystérieux du globe ? En réalité un peu des trois.

Pour rallier l'île, deux solutions : un vol depuis Santiago ou un autre depuis Tahiti. Dans la capitale chilienne pour une journée, je quitte ma chambre alors que la pénombre englobe encore la plus grande ville du pays. L'impatience est à son paroxysme vu que je me la trimballe depuis déjà huit longs mois. C'est donc bien installé dans mon siège que j'aperçois les avions atterrir juste devant le nez de l'appareil. Puis vient notre tour de nous aligner. Les moteurs s'emballent, la piste défile, les toits commencent à être visibles et c'est parti pour 5h30 de vol. Ce jour-là, peu de nuages au-dessus de Santiago et les sommets des Andes qui entourent la ville apparaissent telle une majestueuse muraille.

Rapidement nous survolons le Pacifique, et jusqu'à l'arrivée le bleu de cet océan s'étendra à perte de vue, mis à part cinq minutes, lorsque l'avion fait un virage pour que l'on puisse voir sur le coté de l'appareil l'Archipel Juan Fernández. Un type barbue ayant décidé de se prendre des vacances prolongées seul sur une île plutôt que de vivre dans le chaos de son époque avec ses concitoyens donna le nom de l'île la plus à l'est : Robinson Crusoé.

L'avion entame sa descente, mais l'île n'est toujours pas en vue à cause d'une épaisse couche nuageuse. La trajectoire d'approche de l'aéroport permet de survoler le sud-est de l'île avant d'amorcer un virage serré pour faire un demi-tour complet. C'est pendant ce demi-tour qu'il est possible de voir l’île dans sa totalité. Le virage est prononcé et, à basse altitude, l'avion est secoué par des rafales de vents.

Me voilà sur le tarmac et face au terminal de cet aéroport minuscule mais avec énormément de charme. il faut dire qu'avec deux vols au maximum par jour, il n'y a pas besoin de gigantesques salles d'attente. Un moaï est visible comme pour nous souhaiter la bienvenue. L'aéroport ressemble plus à un hangar quand on le regarde de l'extérieur. Ce premier dépaysement m'amuse, et la température ambiante ainsi que la vision de palmiers un peu partout me font enfin réaliser où je suis.

Je ne sais pas trop à quoi m'attendre en débarquant ici. Je m'attends à trouver une île paradisiaque avec de grandes plages, mais en survolant et en apercevant les falaises abruptes et le littoral abîmé, j'ai compris aussitôt que ce ne serait pas le cas. L'île est aussi plus verte que ce que j’imaginais malgré le climat tropical qui baigne cette partie du Pacifique.

J'ai loué une petite chambre dans une guesthouse et il me faut environ une dizaine de minutes de marche pour y arriver depuis le terminal. Il fait chaud, mes sacs sont lourds, je transpire comme un dingue et je commence à râler… Mais bon, dix minutes ça passe vite ! Je suis un peu excentré du centre ville, mais peu de voitures empruntent ces routes et chemins de terre plongeant cette partie du village dans un calme absolu. Pas l'temps de niaiser, direction Hanga Roa, la "capitale" de l'île.

Mon objectif pour la fin de journée est de faire un petit tour pour me familiariser avec les lieux, réserver une voiture pour les jours suivants et acheter mon ticket d'entrée pour le parc national. On peut l'acheter aussi directement à l'arrivée à l'aéroport mais étant descendu de l'avion dans les derniers, la longue queue devant le comptoir m'a totalement découragé. Le ticket donne accès à toute l'île ainsi que l'entrée au village cérémonial d'Orongo et la carrière de Rano Raraku.

Quelque soit le pays où elle se situerait, Hanga Roa aurait le statut d'un (grand) village. Elle est bordée par la mer mais également entourée de plusieurs collines. Il y a deux ports dans la localité. Le premier, Hanga Piko, est situé à la sortie de la ville en direction de l'aéroport. C'est un petit port où seulement quelques bateaux sont amarrés. Au milieu trône un moaï assez imposant. Au large de ce port se trouve "le moaï immergé", qui n'est pas un moaï original mais un datant de 1994 lorsque Kevin Reynolds tourna son film (raté) "Rapa Nui". Laissé sur place, il fait maintenant le bonheur des nombreux clubs de plongée le long de la côte.

En continuant de longer le littoral, j'arrive sur l'Ahu Mata Ote Vaikava constitué d'un seul moaï mais qui présente la particularité d'avoir des yeux. Un peu plus loin, je passe devant le camping Mihinoa, plutôt désert en cette période, où l'on peut louer des tentes juste sur le front de mer. J'arrive rapidement au deuxième port situé à quelques encablures du centre ville. C'est ici que se trouve trois moaï, dont un seul constituant l'Ahu Tautira. Devant cet Ahu se trouve un panneau sur lequel on peut lire que le nom original est "Ahu Kopeka Tae Ati". En général ces moaï sont les premiers découverts par les touristes quand ils arrivent sur l'île. C'est également ici qu'on peut de se baigner à la "Playa Pea" car les petites digues protègent les baigneurs de la houle faisant la joie des surfeurs de l'autre coté du port. Des panneaux visibles de tous sont régulièrement installés indiquant les risques de tsunamis et le chemin d'évacuation le plus proche.

C'est à cet endroit que je m'arrête pour manger dans un petit restaurant. Juste en face de celui-ci, se trouve le stade municipal où un match de première division insulaire est en train de se dérouler. Bon clairement, ce n'est pas la Ligue des Champions et ça ressemble plutôt à un match du dimanche dans nos bleds paumés, mais je profite donc de cette partie inattendue pour m'installer sur la terrasse et suivre le jeu. Deux papys à côté sont en désaccord et commencent à se disputer tout doucement! Ah… le hooliganisme polynésien !!! Ensuite, direction un "supermarché" pour acheter quelques bricoles.

Le coût de la vie sur l'île est élevé pour la simple et bonne raison que tout doit être importé. On mange donc en fonction des arrivages et c'est sur la nourriture que le prix se répercute le plus. Ainsi il n'est pas rare de s'en sortir pour quasiment le double lorsque l'on fait des courses avec des produits de première nécessité. Avec 15€ pour une salade, les produits frais dans les restaurants n'échappent pas non plus à ce phénomène.

La ville a un système de rues comme sur le continent américain, c'est-à-dire que la majorité sont perpendiculaires les unes aux autres. La ville s'articule autour d'une rue principale, Atamu Tekena, sur laquelle on retrouve la plupart des magasins de souvenirs, les banques, les tatoueurs et les restaurants. L'artère principale part de l'aéroport pour rejoindre le port. Lorsqu'on la descend, on passe devant la poste où il est possible de faire tamponner son passeport.

A l'opposé du port se trouve l'église Santa Cruz. Elle a la particularité de mélanger les différentes religions qui sont ou ont été présentes sur l'île. Ainsi, on peut noter la présence de croix chrétiennes mais également des motifs de l'Homme-Oiseau et des inscriptions en Rongo-Rongo. La messe du dimanche dans cette église est paraît-il surprenante puisque tous les chants sont en langue Rapa Nui sur fond de rythmes typiquement polynésiens.

Retour donc au port d'où part un chemin de terre menant au cimetière local. C'est un cimetière polynésien avec des croix chrétiennes côtoyant des sculptures locales et même quelques moaï de couleur claire pour l'occasion. Le lieu est agréable et paisible avec en fond l'océan, et c'est juste à côté que se trouve le site archéologique et important le plus proche d'Hanga Roa : l'Ahu Tahai.

Les sites en question étant éloignés de la ville, je vais récupérer la voiture afin de traverser l'île. Pour environ 55 € la journée, j'ai un des petits 4x4 Suzuki que l'on voit partout sur l'île. Vu la météo de la semaine, un véhicule de la sorte n'était pas vraiment nécessaire mais lorsqu'il pleut, cela peut s'avérer utile lorsque l'on emprunte des routes secondaires généralement en terre.

Direction dans un premier temps la carrière de Rano Raraku à une vingtaine de kilomètres. Il faut environ 30 minutes pour faire le trajet car les routes ici sont limitées au maximum à 70km/h pour ne pas risquer d'entrer en collision avec les nombreux animaux domestiques en libre circulation sur l'île. La route que j'emprunte est celle qui longe le littoral sud. Il est totalement dénué de végétation mais parsemé de débris volcaniques rappelant le passé de l'île. Cependant tout au long de la route, aucune plage ou même crique pour se baigner n'apparaît à cause des rochers tranchants sur lesquels s'écrasent les vagues.

La route est en parfait état et je me retrouve à slalomer entre des vaches qui ont décidé que la chaussée était l'endroit idéal pour se reposer et se dorer la pilule. J'arrive enfin à Rano Raraku. Ce volcan est visible de loin car il est localisé au milieu d'une plaine sans aucune colline autour. On aperçoit déjà des roches qui sortent de terre sur un de ses côtés. Elles s'avèrent être les moaï taillés à même le flanc du volcan.

Rano Raraku est "l'usine de moaï" car 95% d'entre eux proviennent de cette carrière. Il y en a sur l'île 887 recensés dont 288 placés sur un ahu. A cela s'ajoute 92 abandonnés lors de leur déplacement et une dizaine dispersés dans des musées à l'étranger. Disséminés dans toute cette carrière, ce ne sont pas moins de 397 moaïs qui sont restés en l'état. On dirait presque qu'ils sont restés figés en attendant le retour des tailleurs reprenant leurs outils pour ajouter les touches finales.

L'accès au site est réglementé : il faut présenter à l'entrée son ticket et le garde du parc y apposera un tampon. Comme une seule visite du lieu est autorisée, il est important de bien choisir le moment, la lumière jouant énormément sur le ressenti du lieu (apparemment). On entre donc dans la carrière et là surprise... des dizaines de tête de plusieurs mètres de haut dépassent du sol tout en scrutant les visiteurs pénétrant sur le site. Le spectacle est assez grandiose mais plus je marche au milieu et plus je suis happé par ce spectacle unique et incroyable. Ce lieu est l'essence même, l'âme, de cette île.

Sur la droite sont présents des moaïs couchés au sol et cassés en deux. Au cours de la visite il est impératif de suivre le sentier. C'est ici qu'il est possible de voir les différents stades de taillage des moaïs. Certains sont terminés alors que d'autres sont encore couchés dans leur lit de basalte.

J'avais entendu dire que le site, l'un des plus importants de l'île et le plus mystique, était souvent bondé de touristes et que de ce fait, l'atmosphère s'en trouvait changée. J'ai donc eu la chance ce jour-là d'avoir le site presque pour moi tout seul, puisque l'on était moins d'une dizaine sur la totalité des sentiers. C'est vraiment le coté positif de la hors saison, j'ai du mal à imaginer comment profiter pleinement avec presque 3 fois plus de personnes dans le coin. Il est vrai que déambuler au milieu de ces géants de pierre et d'imaginer les Pascuans les tailler et surtout les déplacer vue leur taille m'a laissé un peu perplexe.

Je continue ma visite en prenant de la hauteur et je commence à avoir une vue d'ensemble de la partie extérieure de la carrière. Il y a des têtes littéralement partout où mon regard se pose. C'est d'ailleurs dans cette partie du site que les plus célèbres clichés ont été pris, que l'on retrouve sur les brochures touristiques vantant cette île, et je pense que ce n'est pas un hasard. Je note qu'ils ont tous une sorte d'air hautain en m'observant de si haut... Malheureusement je suis pressé et je n'ai pas le temps de soutenir leur regard, mais je suis persuadé qu'ils auraient baissé les yeux avant moi !

Pourquoi certains sont ensevelis, d'autres penchés ou encore couchés ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela ? Il s’avérerait qu'avec le temps ils se seraient enfouis progressivement ou que certains événements comme des raz de marée auraient contribué à ce phénomène. Les moaï étaient, dans un premier temps, grossièrement taillés, allongés au cœur même de la carrière afin de pouvoir sculpter les détails du visage, le torse et les bras. Puis la sculpture était détachée de la roche pour être glissée dans un trou afin de la mettre sur pied et terminer de la polir et d'inscrire des pétroglyphes. C'est d'ailleurs ici que le plus grand moaï de l'île se situe avec des dimensions colossales : 21 mètres au total avec une tête de 7 mètres pour un poids qui serait estimé à environ 200 tonnes.

En continuant à grimper, j'arrive devant un des moaï le plus intéressant du site et même de l'île : Tukuturi. Il est intéressant car il ne ressemble à aucun autre. En effet cette statue est la seule à posséder un corps complet et fait encore plus étrange, elle est en position agenouillée avec les bras long de ses cuisses. Son nom veut d'ailleurs dire "être assis en pliant les genoux pour que les fesses soient appuyées sur les jambes". Pour accentuer encore plus les différences, la pierre dans laquelle elle est sculptée ne vient pas de cette carrière mais de la carrière de Puna Pau située à presque une dizaine de kilomètres de là. Une autre spécificité est sa tête arrondie qui contraste avec la tête plutôt schématisée des autres sculptures sur l'île. En s'appuyant sur toutes ces différences, les scientifiques se sont interrogés sur l'origine de l'inspiration pour tailler une telle statue.

Il apparaît que dans les îles polynésiennes, seule une autre statue de ce type a été retrouvée et vient des îles Marquises. Ceci pourrait donc être une preuve de l'origine des premiers Pascuans et attester qu'ils venaient bien de ces îles-là et non du Pérou comme certaines thèses l'affirment. Une autre théorie serait que les Marquisiens seraient venus jusqu'à l'île pour la sculpter et repartir après. Enfin la dernière serait que cette statue est plus récente que les autres et aurait été taillée lors de l’évangélisation de l'île lors des échanges avec Tahiti. Des ouvriers tahitiens impressionnés par les moaï auraient taillé cette dernière pour montrer qu'eux aussi été capables de bâtir des statues.

En redescendant, j'aperçois la péninsule du Poike avec l'Ahu Tongariki (le plus grand de l'île), que j'irai voir le lendemain. Il est temps d'aller vers le deuxième point d'intérêt du site. Il faut retraverser toute la carrière pour accéder au cratère du volcan. Au centre du cratère se trouve désormais un lac. Malheureusement il est impossible d'en faire le tour car la zone est protégée. Je l'ai appris à mes dépens. En voyant une barrière sur le sentier je me suis logiquement dit que je pouvais aller jusqu'à celle-ci, mais le surveillant qui ronflait sous un arbre s'est réveillé, m'a crié dessus alors que j'étais à une dizaine de mètres des rondins de bois bloquant le chemin et s'est aussitôt rendormi. Il faut dire qu'hurler sur les visiteurs ça pompe de l'énergie ! Bon pas grave, du mirador on peut quand même apercevoir des têtes dépassant là aussi du sol. C'est un endroit agréable et très important à visiter pour comprendre l'histoire de cette île et de ses cultes et traditions. Le site est vraiment bien conservé et c'est de loin l'un des lieux les plus impressionnant où déambuler.

Je reprends la route et longe de nouveau la côte en sens inverse jusqu'à arriver à un site en bord de mer. Il s'agit du site de Vaihu avec pas moins de huit moaï face contre terre en lieu et place de l'ahu principal. Ce site cérémonial que l'on peut aussi appelé Ahu Hanga Te'e est la parfaite illustration de ce qui se passa durant la période de troubles qu'eut à subir l'île durant la guerre des clans où les statues furent renversées. En face de l'ahu se trouve un cercle de pierres appelé paina. C'est à l'intérieur de ce cercle qu'avaient lieu des rituels commémoratifs anciens en l'honneur des ancêtres. Les huit moaï sont donc renversés mais ils étaient tous coiffés de pukaos. Ils ont été renversé pour humilier les perdants, rien n'étant plus offensant que de s'attaquer directement à leurs croyances ou divinités.

Lors de leur effondrement les pukaos ont, pour certains, roulé jusqu'au bord de la petite baie adjacente. Il fallait avoir de la puissance et de la rage pour pouvoir faire basculer ces blocs de pierre de plusieurs tonnes au point qu'ils se retrouvent échoués à quelques dizaines de mètres de l'autel.

Je reprends la route direction une autre carrière d'où ont été extraits ces fameux pukaos. Puna Pau, qui est situé sur les hauteurs d'Hanga Roa, est un petit cône volcanique mais suffisamment grand pour l'exploiter sous forme de carrière. En arrivant sur le site, et après le traditionnel tamponnage de ticket, j'emprunte un petit sentier qui monte jusqu'à un mirador à partir duquel il est possible d'avoir une vue sur le site mais également sur la ville en contrebas et les environs. Là-bas, pas un seul immeuble, tout au plus de grandes maisons sobres à un étage.

Ce volcan est l'unique endroit de l'île où de la pierre rouge, la scorie, peut être extraite. Il reste sur le site quelques pukaos qui n'ont pas eu le temps de trouver preneur. En regardant les sites où on en retrouve, il fallait parfois parcourir plus d'une dizaine de kilomètres dans des paysages vallonnés pour les emmener à leur destination finale. Il en fallait de la motivation à l'époque...

Retour à Hanga Roa pour une soirée un peu particulière. L'île de Pâques étant une île polynésienne, les tatouages sont plutôt en vogue. Je rentre donc dans le salon "Kakaia" tenu par un Marquisien pour avoir des informations. Malheureusement le manque de temps et un agenda chargé de son côté feront que je ne pourrai pas me faire douloureusement encrer ici...

La discussion commence en parlant déjà des tatouages du même style que les miens, puis de musique, enfin de la France et des expériences que ce tatoueur a eues lorsqu'il vivait en métropole, le tout, pendant qu'un chilien se faisait tatouer l'épaule. Ce même chilien, qui apparemment souffrait silencieusement au vu des grimaces de son visage mais qui reprenait du poil de la bête et de la fierté en levant le pouce dès qu'il s’apercevait que je le regardais amusé, profitera d'une pause pour aller acheter des bières afin de trinquer à notre santé (et son calvaire). Ce fut une soirée assez inattendue mais vraiment fun et mon seul regret a été de ne pas pouvoir immortaliser ma venue avec un tatouage... Mais bon ce n'est que partie remise !

Le départ approche à grands pas, il me reste une journée et demi pour profiter de l'île. Aujourd'hui au programme c'est l’ascension jusqu'au village cérémonial d'Orongo situé au sommet du cratère de Rano Kau. Je pars de mon hôtel, traverse Hanga Roa, contourne l'aéroport et je longe le littoral à l'Ouest. L'aller jusqu'au sommet comprend 8 km de marche pour un gain d'altitude d'environ 280 mètres : une petite ballade sous un soleil qui, pour la première fois du séjour, tape vraiment fort.

Avant d'atteindre le sentier grimpant sur les premières pentes du volcan, je traverse des zones côtières contenant énormément d'hôtels, des parcs pour enfant au design très local ainsi que des aires de points de vue donnant directement sur les falaises formant la pointe occidentale de l'île.

C'est parti pour l’ascension par le sentier nommé "Te Ara O Te Aro" qui signifie littéralement "le chemin chargé d'Histoire" ! Chargé d'Histoire car le sentier est le même que celui emprunté depuis 150 ans par les hommes afin de célébrer le rituel de l'Homme-Oiseau au village cérémonial d'Orongo. En le suivant, je traverse plusieurs types de paysages. Dans un premier temps, c'est un jardin et un centre des visiteurs de la CONAF qui s'offrent à moi dans lequel sont cultivés les toromiro, arbres sacrés de l'île, qui ont pratiquement tous disparu durant la phase de déforestation. J'arrive ensuite au milieu de terres recouvertes seulement de hautes herbes à moitié brûlées qui offrent enfin les premiers points de vue sur la ville et le centre de l'île. Il fait chaud, je n'ai presque plus d'eau et j’essaye d'attraper la bouteille dans mon sac sans enlever ce dernier pour gagner du temps. Evidemment la bouteille était mal fermée, tombe et se vide.. Je continue mais j'ai chaud, je transpire, j'ai soif et je râle.

Il me faut une heure pour arriver au cratère du volcan vieux de 2.5 millions d'années. Petit par sa taille, ayant un diamètre d'environ 1,5 kilomètres, il abrite également en son centre une lagune qui forme la réserve biologique de Rano Kau. Quand on regarde de plus près, il est facile de distinguer plusieurs dizaines d'îlots de roseaux. Pour plusieurs espèces endémiques, c’est là l’unique endroit où l’on peut encore les trouver. Il est interdit de descendre dans le cratère pour ne pas bouleverser l'écosystème, mais la vue est largement satisfaisante. Pour rejoindre le village de l'autre côté du cratère, il faut marcher sur une crête mais le chemin est complètement recouvert par la végétation.

Arrivé à l'entrée, il faut de nouveau faire tamponner son ticket car Orongo est le second site que l'on ne peut visiter qu'une seule fois. Site historique d'une importance capitale pour la culture de l'île, c'est ici qu'avaient lieu les épreuves permettant de désigner le nouveau chef de l'île. Après la chute de la période des moaï, un nouveau culte apparut pour élire un chef de l'île pour une année et ainsi apaiser les tensions tribales. Chaque chef de tribu choisissait un champion qui défierait les autres chaque année entre Juillet et Septembre durant le printemps austral. C'est à cette période que les sternes parcouraient des milliers de kilomètres pour pondre leurs œufs sur les 3 îlots au large du village.

L'épreuve consistait à descendre la falaise abrupte, à nager dans des eaux qui, paraît-il, étaient infestées de requins puis à grimper sur le premier îlot pour récupérer le premier œuf pondu de la saison, en attendant parfois plusieurs semaines dans une des deux grottes devant un nid. Le candidat en possession du premier œuf remportait la "compétition" et voyait son chef nommé "Tangata manu" ou Homme-Oiseau. Érigé à l'état de demi-dieu, on le disait envoyé par Make Make, la divinité suprême des Rapa Nui, représenté comme un homme avec une tête de sterne, et faisait le lien entre les divinités et les hommes.

Il est formellement interdit de s'écarter du sentier qui forme une boucle. Le premier arrêt se situe sur le bord de la falaise où les trois îlots se tiennent juste devant respectivement "Motu Kao Kao", "Motu Iti" et "Motu Nui". Ce dernier est le plus étendu et forme le sommet d'un volcan sous marin d'une hauteur de 2000 mètres au-dessus du plancher océanique. Il y a seulement trois autres personnes sur le site avec moi, un couple d'italiens et une japonaise qui dessine le paysage se dressant devant nous.

Les neru étaient les filles des chefs qui au cours de leur puberté devaient suivre un véritable rite d'initiation. On les enfermait ensemble dans une caverne pendant environ 5 mois entièrement nues afin que leurs peaux blanchissent un maximum. Cette blancheur représentait l'aristocratie alors que le bronzage signifiait le travail dehors, le rôle peu enviable du paysan. Elles devaient également avoir les cheveux et les ongles très longs et être vierges. Dans la caverne, elles apprenaient les prières et des tatouages étaient apposés sur leurs corps. Au bout des 5 mois, elles sortaient de la caverne et étaient emmenées jusqu'à Orongo pendant la cérémonie qui consacrait le vainqueur.

Le village a été rénové à l'identique dans les années 70 et permet de voir comment étaient empilées les pierres, mais ne présente plus les décorations extérieures que l'on pouvait trouver sur les maisons lors de leur construction. Elles étaient à l'origine peintes et pleines de pétroglyphes présentant évidemment le culte vénéré en ce lieu. Les maisons ont été pillées par les différentes expéditions européennes et même un moaï qui est maintenant présenté au British Museum a été retiré du site pour être ramené en Europe lors de l'une d'entre elles.

En redescendant, j'entends des moteurs se mettre en route. Le vol journalier s'apprête à repartir vers Santiago. Je marche donc sur la route parallèle à l'aéroport qui surplombe la piste et attends quelques minutes pour assister au décollage assez impressionnant du Boeing. Impressionnant à double titre car juste après la fin de la piste, il y a une falaise avec une route en contrebas et surtout moins de 10 secondes après que les roues ne soient plus en contact avec le sol l'avion survole déjà les eaux du Pacifique.

Dernière chose à faire : acheter des souvenirs pour tout le monde vu que je ne pense pas revenir avant un moment ici. Du coup je trouve une minuscule cabane sur le bord d'une route menant à la plage où il y a tout ce qu'il faut. Magnets, drapeaux, patchs...etc feront l'affaire et un peu mon bonheur.

Je me suis senti à l'aise et au paradis très rapidement notamment grâce à l’accueil des habitants et des différentes rencontres faites durant ces quelques jours. L'atmosphère est certes particulière, entourée d'aura et de légendes, mais tellement apaisante. Cinq jours sont suffisants pour faire le tour de l'île et voir les principaux sites mais quelques jours de plus pour notamment randonner dans le centre de l'île auraient également été une option intéressante. Mon seul regret est de n'être pas allé sur le Maunga Terevaka, qui permet d'avoir un panorama sur la totalité de l'île.

Comme tout est importé, cela revient bien plus cher que sur le continent. Normalement le prix des logements est également très élevé mais étant parti en basse saison je n'ai eu aucun mal à trouver un logement pour une vingtaine d'euros par jour. En faisant attention sans trop se priver, on arrive à tenir un budget raisonnable sans vendre un rein. Au final, les pâtes et la sauce tomate seront quand même vos meilleurs amis, pour mieux rappeler les merveilleux souvenirs de la vie étudiante !

J'avoue n'avoir réalisé ce que je venais de vivre et que c'était vraiment unique et exceptionnel seulement dans l'avion du retour. J'ai pris un petit coup au moral, rapidement gommé par la perspective de la suite de mon aventure sud-américaine !