Camino Del Norte 2019

Second baptême du feu

Lever 6h ce matin pour un départ à 7h vers San Sebastián ! Nuit troublée par mon voisin de dortoir dont la sympathie égale le volume sonore nocturne.

Dès 5 minutes de marche à la sortie d'Irun, j'en ai pris plein la vue. Un paysage verdoyant, entre mer et montagne...

Mes jambes aussi ont apprécié le voyage. Je m'attendais à commencer par une étape de 26 km, longue, mais pas aussi corsée.

Un peu plus d'une heure après mon départ et déjà une montée ardue, je croise un basque qui me demande quel itinéraire je vais prendre : la mer ou la piste. Par réflexe, je réponds la mer, mais en réalité il m'apprend qu'il y a deux itinéraires pour cette étape.

500m plus loin j'arrive au croisement en question. Tout droit, la route (le chemin plus plat), à droite, un espèce de "chemin" qui consiste en fait à escalader le flanc d'une montagne, qui ressemble à un mur, avec seulement quelques racines et pierres pour poser les pieds. Ils préviennent sur le panneau qu'il vaut mieux être chevronné mais que la vue sur la mer est magnifique et puis, c'est la voie officielle.

Alpiniste chevronnée ? J'ai bien mérité mon chamois en carton

Forte de ma connaissance du documentaire que j'ai regardé sur arte en 2013 sur l'alpinisme, je me lance. Au bout de 3 minutes, solidement accrochée à un arbre et regardant derrière moi, je finis par me demander si c'est bien raisonnable. Je suis de toute façon perchée trop haut et la descente m'effraie plus que la montée, je poursuis mon ascension !

Plus tard, en consultant mon guide / appli (j'utilise Buen Camino) j'apprends que j'ai effectivement grimpé 300m d'altitude en une demie heure, l'image du mur est donc à peine exagérée. Le guide déconseille cette voie, réservée aux pèlerins "alpinistes" chevronnés. Pour l'avoir fait, je proteste fermement, à condition d'avoir la condition physique et un penchant pour le risque ça reste faisable et cela vaut l'effort.

Arrivée en haut de la crête, les vues panoramiques sur Irun, l'océan, la vallée, depuis les différentes "tours" en pierre, sont juste incroyables.

Mes photos ne rendent pas suffisamment honneur à la réalité, c'était magique et j'étais fin heureuse, perchée sur ma montagne. Après LA montagne il y en a eu une autre, une autre montée, une autre descente, une autre... Ce fut long ! Et intense. Peu de répit sur cette étape. J'ai redécouvert plein de muscles de mes cuisses et de mes fesses ainsi que l'utilité de mes genoux, particulièrement en descente.

Le chemin passait aussi par de grandes pâtures où je marchais au milieu des vaches et chevaux, avant de se poursuivre en forêt (cette fois une longue descente vers Pasaia).

23 km plus tard, vers midi, j'arrive enfin à Pasaïa où je m'arrête pour manger et reposer mes pieds... Il me reste encore 4 km pour arriver à San Sebastián. Je prends un petit bateau pour rejoindre l'autre rive et poursuis ma route... Jusqu'à la mer.

Je tenais à arriver dès aujourd'hui à San Sebastián pour pouvoir enfin me baigner dans cet océan que j'observais de loin jusqu'ici. La baignade fut salutaire pour mon corps, les vertus régénératrices d'un bain de mer (dans l'eau un peu fraîche) sont vraiment idéales après une telle journée.

Cette voie très difficile m'a fait le même effet que Roncevaux (cf. "itinéraires"). Je me dis que si j'ai pu dès le premier jour venir à bout de ces montagnes sans plus de bobo qu'une petite ampoule au pied, j'irai loin !

Une super journée en résumé, j'ai rencontré au petit déj et sur la route des pèlerins vraiment chouettes (beaucoup de français, un catalan, pas mal d'espagnols) dont beaucoup démarraient aussi d'Irun, c'était encourageant.

Avec 27 km de montagne dans les pattes et des boules quies en poche, rien ne saura troubler mon sommeil. Ultreïa !

Je vous écris de l'auberge d'Ibiri (après Deba). Le soleil se couche sur les montagnes...

Je sors d'un excellent dîner partagé avec d'autres pèlerins : poulet, pommes de terres et petits piments. La marche exacerbe mon appétit, qui étonne toujours au regard de ma corpulence. C'est agréable de partager un copieux repas chaud !

A Zumaia, la nuit dernière, j'ai dormi dans un ancien couvent après un dîner en ville avec un irlandais et une suissesse, c'était intéressant d'avoir leur point de vue notamment sur le brexit et l'Europe, mon fédéralisme était encore loin de faire l'unanimité mais nous avons passé un très bon moment. On a pas seulement parlé brexit, je vous rassure. Et c'est toujours plus drôle de parler politique internationale après 3 verres de vin espagnol.

Il fait de plus en plus chaud, ce qui me pousse à partir plus tôt le matin, demain lever 5h pour un départ à 6h !

Aujourd'hui, sur la route qui menait à Deba, j'ai choisi le GR qui longeait la mer plutôt que le chemin officiel qui traverse les montagnes. J'ai pu y observer l'hypostratotype de la transition Crétacé Tertiaire (si, si, je vous assure ! Voir la rubrique géologie de cette page pour les curieux), ce sont les strates que vous pouvez observer sur la photo ci-dessous. C'est très impressionnant. Je quitte l'océan pendant quelques jours jusqu'à Bilbao... Pour mieux le retrouver.

Le Camino del Norte est décidément très montagneux (et plus difficile que le Francés), il met nos corps à rude épreuve mais j'ai bien pris le rythme. La principale difficulté est de trouver des hébergements, pris d'assaut et insuffisants au regard du nombre de pèlerins, je ne m'attendais pas à une telle affluence sur ce chemin.

Mon franco-espagnanglais est de nouveau maîtrisé et me permet de parler avec beaucoup de monde, et même de faire des blagues douteuses en 3 langues différentes. J'ai bien sympathisé avec une flamande et une autre suissesse, qui a du s'arrêter de marcher pour la journée au regard de l'état de ses pieds.

Espérons que les miens me portent encore très loin... Ultreïa !

Alors que je quittais une jolie Albergue perdue en pleine montagne avec des poules lâchées en liberté, le retour à la "civilisation" à été particulièrement difficile.

Avant d'arriver à Bilbao, depuis Lezema, le Camino del Norte prévoit un itinéraire longeant une 3 voies sur plusieurs km dans une espèce de zone industrielle avec avions qui frôlent les bâtiments, odeur de caoutchouc brûlé, pots d'échappement, niveau sonore particulièrement élevé, et même passage près d'une décharge / feraillerie juste avant de retrouver la montagne (non sans passer au dessus d'une autoroute).

Tout ce que l'homme a fait de meilleur.

Autant dire que cela m'a passablement mise de mauvaise humeur et que mes pieds boudaient autant que le reste.

Heureusement, je venais de publier le dernier article sur la route dans un café en mangeant mon deuxième desayuno de la journée (mon appétit ne connait plus aucune limite) et vos commentaires m'ont fait très plaisir et redonné du courage !

Une fois à Bilbao, j'ai découvert une grande ville vivante et agréable.

A peine le temps d'une douche et je partais à la conquête du musée Guggenheim que je découvrais pour la première fois. J'y suis allée avec Alessandro l'italien, on a parlé épanouissement au travail et choix de vie. Il a quitté son emploi de "lawyer" (avocat) il y a 3 ans et ses 12h de travail journalier pour ouvrir un Bed and Breakfast avec sa sœur, à Rome. Et il est heureux, malgré ses vilaines ampoules.

J'ai trouvé ça inspirant.

A Guggenheim, je me suis sentie à la fois petite, face à des œuvres souvent monumentales, et comme une enfant face à ces artistes qui repoussent les limites de l'art, provoquent et font appel à chacun de nos sens. Ce musée est un peu pour moi un grand terrain de jeux et "d'éveil".

J'ai aimé la façon dont Michel Serrât joue avec l'espace avec de colossales formes découpées dans le métal dans lesquelles ont est appelés à circuler comme dans un labyrinthe.

Touchée surtout par le travail de Anselm Kieffer que je trouve particulièrement expressif.

Mon dernier coup de cœur c'est l'araignée qui trône devant le musée, impressionnante et comme "vivante", je m'attendais presque à ce qu'elle se mette à bouger.

Ce que j'aime dans l'art moderne, c'est aussi la possibilité qui nous est donnée de toucher certaines œuvres, c'est ce qui me frustre parfois dans les musées. J'aimerais passer mon doigt pour sentir le relief de la peinture, les matériaux utilisés... Ce qui est le plus souvent impossible pour préserver les œuvres.

Guggenheim c'est aussi deux salles complètes dédiées à des natures mortes (d'un italien donc j'ai oublié le nom) qui nous a laissés dubitatifs voire franchement moqueurs. Une rétrospective dédiée à Fontana était aussi exposée. Certaines de ses œuvres pourraient, à mon sens, être attribuées à Wolverine.

Je suis arrivée vers midi à Portugalete, à une quinzaine de kilomètres de Bilbao. Je n'ai pas voulu aller plus loin, mon corps avait besoin d'une pause. La ville est portuaire et industrielle mais moins laide que ce que l'on me décrivait.

Si tout va bien, je prendrai la route demain pour Castro Urdiales où j'ai très envie de prendre un long bain (loin des gros bateaux et des usines), la mer me manque. Ultreïa !

Les chemins sont aussi fait de détours et d'imprévus...

Arrivée à Santander après Guemes, j'ai décidé de quitter le littoral pour me perdre dans les montagnes, dans le petit village de Potes (à une cinquante de kilomètres de la côte).

Le village, traversé par une rivière, est composé de jolies maisons en pierre et de petits restaurants très agréables. Il se situe à l'entrée du parc naturel "Picos de Europa", très prisé par les randonneurs. C'est ici que j'ai posé mon sac pendant quelque jours avec Alessandro (qui ne pouvait plus marcher à cause de grosses ampoules aux pieds), avant son retour à Rome.

Après deux jours passés dans la (très) grande ville de Santander, j'y ai passé de merveilleux moments au milieu des montagnes.

Depuis Potes, nous nous sommes rendus à Fuente De où nous avons pu accéder grâce au périphérique à un superbe point de vue sur les montagnes, à 850m d'altitude.

Alessandro retourne à Rome, ses pieds refusant de cicatriser.

Avant de reprendre seule le Camino del Norte, je me suis arrêtée à Urdon pour grimper jusqu'à Tresviso, une randonnée mythique de montagne qui nous a été recommandée par le Père Ernesto à Guemes. Dans le village de Tresviso, il est d'ailleurs bien connu tout comme son albergue de Guemes.

850m de dénivelé pour 12 km aller-retour dans des paysages grandioses... Du Rio Urdon jusqu'au dessus des nuages, la montée est aussi impressionnante que difficile. Je ne sais pas si j'aurais pu le faire avec autant d'aisance et de confiance en mon corps il y a 10 jours.

C'est bon de se sentir forte et de pouvoir relever de nouveaux défis.

Je reprends le chemin depuis Santander après cette jolie parenthèse en montagne dont je garde de merveilleux souvenirs.

Ultreïa !

Raining cats and dogs !

Derniers jours de mon périple, le temps est très changeant et les paysages sont plus beaux que jamais.

Sur la côte Asturienne, la falaise apparait comme sculptée par le vent et la mer se déchaine. De cavités dans lesquelles s'engouffre l'eau de mer apparaissent dans un bruit sourd des geysers spectaculaires.

Après Llanes, les pèlerins se font rares. Je sens que la fin du chemin approche. J'ai du mal à le quitter mais m'y résout après quelques heures à marcher sous une pluie torrentielle. Je rebrousse donc chemin jusque Celerio. Mes chaussures de randonnée mettront littéralement 3 jours à sécher !

C'est à Oviedo que je passe ma dernière journée à admirer la Cathédrale et à découvrir cette très belle ville au croisement du Camino del Norte et du Camino Primitivo. J'ai quitté le chemin sereine, me promettant de revenir un jour pour le poursuivre à travers les Asturies et jusqu'en Galice.

Le chemin continue

Cette évasion sur les terres espagnoles, qui me sont désormais familières, m'a donné envie de continuer de voyager et en particulier de découvrir l'Europe. Un voyage peut ouvrir sur un autre, aussi j'ai décidé de partir en Italie pour découvrir Rome mais aussi... Les Dolomites (sublime région montagneuse au Nord de l'Italie).

Mon excursion de plusieurs jours à Picos de Europa, dans les montagnes et l'ascension du Monte Tresviso m'a beaucoup marqué. J'ai très envie de me perdre (ou me trouver ?) une nouvelle fois dans les hauteurs. La montagne, c'est quelque chose de nouveau pour moi et une réelle découverte. A Picos de Europa, je suis tombée amoureuse.

Amoureuse de l'adrénaline que procure la perspective d'une ascension difficile. Amoureuse de la diversité du paysage qui évolue, de la rivière qui coule à son pied aux virages qui sillonnent ses flancs jusqu'au sommet vertigineux. Amoureuse de l'impression qu'on atteindra peut-être jamais sa cime, de la satisfaction quand enfin on l’aperçoit puis qu'on la foule. Amoureuse de cette sensation d'être vraiment toute petite face aux éléments naturels à la fois gigantesques et millénaires.

Je reviens du Camino ressourcée, pleine d'énergie, créative et prête à gravir de "nouveaux sommets". Merci d'avoir suivi cette aventure, souri poliment en lisant mes blagues nulles, vibré à l'écho des mes envolées lyriques, accompagné mes révoltes féministes et anticléricales ou partagé mes réflexions sur l'art.

Ce partage vous donnera peut-être aussi envie de partir...

Marcher sur les chemins de Compostelle est une expérience à part. Elle est pour moi une façon de s'éloigner de sa vie de tous les jours pendant un temps.

Si je pars, c'est toujours pour "mieux revenir". Et ce n'est pas une formule.

Partir permet d'apprécier les petites choses du quotidien qui ont pu nous manquer, de retrouver les gens qu'on aime. Partir permet aussi de prendre du recul.

Qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma vie de tous les jours ? Qu'est-ce qui me rendait si heureuse pendant ce voyage, et comment pourrais-je faire en sorte de le retrouver au quotidien ?

Partir permet enfin et surtout de se souvenir (ou de réaliser) ce qui est important et ce qui vaut la peine d'être défendu.

C'est avec ces questionnements et un certain nombre de réponses que je suis revenue en France, avant d'entreprendre en octobre, un nouveau voyage en Italie. Ultreïa !