De la Colombie au Chili, 10 mois d'aventure...

Nous avons bien atteri après 12 heures de vol direct depuis Paris à l'aéroport Mariscal Sucre, le plus près de la capitale, Quito. Petit + pour le champagne à bord. 🍾😊

Ne souhaitant pas baigner immédiatement dans les vapeurs de la ville (poète à mes heures perdues), nous dormons, oklm, dans une belle propriété située dans un quartier résidentiel à Checa. Checa est à 20min, sur les hauteurs à l'ouest de l'aéroport.

Nous sommes graves déçus quand même que la piscine ne soit pas accessible parce que j'y pensais depuis des jours à ce premier bain mais bon le bain de soleil suffira. Vous l'aurez compris, il fait donc beau et chaud. Nous mangeons bien et dormons beaucoup, le décalage horaire (-7h) ne devrait plus se faire ressentir d'ici quelques jours.

La suite sera sûrement plus frétillante pour vos pupilles.

¡ Hasta luego !

-Jeudi 12 Septembre-

Depuis notre hôtel (Yaruqui) jusqu'à cette ville thermale il nous aura fallu 1h15 de route et deux bus différents. Une ligne locale allant de Yaruqui à El Timbre, puis une ligne nationale pour monter à Papallacta.

Les paysages lors de la montée en bus sont chouettes. Entre les pentes escarpées des montagnes et la végétation qui les recouvrent, on sent vite le dépaysement. Nous avons passé un col à 4000m d'altitude, c'est assez dingue quand on y pense même si dans le bus on ne s'en rend pas bien compte. =)

Bref, une fois qu'on est descendu du bus, deux options, marcher jusqu'au thermes (2,7 km de montée assez hard) ou prendre une navette/taxi. Nous avons marché; plus économique, plus écologique et plus "healthy". 😁

Ah oui, ce qui nous dérange encore beaucoup pour l'instant c'est l'odeur omniprésente de l'essence. C'est vraiment intense et ça contraste avec la pureté

de la nature environnente. Tous les véhicules sont vieux ou gros, et dégagent des vapeurs de gazole importantes. Souvent des épaisses fumées noires sortent du pot d'échappement et ça ne perturbe personne... En France c'est interdit et nous sommes déjà assez pollués alors imaginez ici.

Reprenons, du coup, après s'être arrêté dans un bouiboui pour manger une pizza (très bonne et rien à voir avec la pizza italienne que l'on connaît) et un succulent jus de framboise, et payer 9$ chacun l'entrée, nous avons découvert un magnifique endroit.

Plusieurs bassins à température différente (de glacial à bouillant) , dans un environnement de folie !

Les montagnes nous entouraient et il bruinait (environ 15°C à 3300m), cela rajoutait une ambiance particulière à l'endroit, la végétation est assez colorée et sauvage. Ce fut 3h de pure détente que Simon et moi avons beaucoup apprécié.

==> Demain on partira plus au nord de Quito, vers la ville d' Otavalo pendant 3,4 jours pour profiter de ses marchés locaux uniques en Équateur (il paraît) et faire un tour vers le lac Cuicocha.

-Dimanche 15 Septembre-

"Sorry for the prank", nous irons à Cuicocha demain, quand mes intestins aurons fini de me jouer des tours.

Cette journée fut donc l'occasion de vadrouiller tranquillement dans Otavalo. Et ici aussi le dimanche c'est détente et jour de match alors nous nous sommes attardés autour des terrains de sport, d'un parc de jeux pour enfants, du "Parque del dinosauros" qui n'était vraiment pas fou, pour finir dans un café qui servait du BON café ! L'équateur est un pays producteur de café mais c'est le premier café depuis une semaine que nous avons pris plaisir à boire. Le "Craft Coffee House" est un lieu où le patron parle Français, tendance et bien placé sur la place du marché, nous sommes donc ravis de s'y être posés. Il propose aussi des bières locales que nous reternerons peut-être goûter ce soir.

Le marché était encore là, enfaite il est la tous les jours mais le samedi il y environ 4000 exposants contre une centaine le reste de la semaine.

Nous nous familiarisons doucement avec la négociation en espagnol même si nous ne sommes pas encore parvenus à nos fins (enfin si j'ai acheté un bracelet à 35cts alors qu'on m'en demandé 50cts...puis je me suis rendu compte que le vendeur d'à côté me l'avait proposé à 30cts juste avant #looseuse 😊).

Premier soir où nous sommes "sortis" et c'était assez agréable car il faisait bon et Otalavo est joliment éclairé le soir.

"El Jalapeño" : Petit resto mexicain près de la place du marché où nous avons mangé pour 5,75$, alors cela ne vous semble sûrement pas cher mais par rapport à la quantité que nous avons eu, c'est plutôt un prix moyen. Un petit tacos pour Simon et deux petits quesadillas pour Anaïs. Les boissons sont comprises dans tous les menus, en général on nous sert un verre de jus de fruit. Ici l'eau n'est jamais proposé car celle du robinet n'est pas potable.

Ensuite nous sommes allés au "Red Pub" où nous nous sommes laissés tenter par une bière locale la "Biela" à 2$ les 600ml. Très légère et plutôt bonne. L'ambiance était cool, même s'il n'y avait que nous, le patron passait des vidéos de musique américaine. Alors c'était pas français mais on a quand même aimé.

La soirée nous a fait du bien car il est vrai que nous nous accomondons encore difficilement du changement radical de vie et de culture.

-Mardi 17 Septembre-

! Hola amigos !

Petite visite d'Ibarra, capitale de la région au Nord-est de Quito dénommé Imbabura, petite bourgade de 135k habitants (3 fois plus gros qu'Otavalo). C'est à coup sûr la ville la plus au nord que nous visiterons au cours de notre périple. Nous avons pu goûter les fameuses empanadas con morocho, spécialité d'Ibarra (resto Dona Marinita, recette transmise de mère en fille), malgré une localisation inexacte proposée par le guide del routardo... Les empanadas sont des petits chaussons fris fourrés de carne (viande), pollo (poulet), végétables ou encore d'un mélange de pig+végétables dans le cas du Morocho. En dessert, ce fut une glace 2 boules chacun, meilleure glace de la province, fabriquée maison (Helados la Bermejita).

Au cours de l'après-midi, nous avons flanés dans la ville entre le musée del banco central et la fameuse école de parapente FlyEcuador qui n'a pas tenu toutes ces promesses... L'unique moniteur était à Dubaï et le shop n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. A propos, il y avait des livres sur le parapente en Normandie !

Petit café à la Hacienda, puis petite salade au resto Caribou avant de repartir pour Iluman le soir, puis Quito le lendemain.

-Vendredi 20 Septembre-

Ce matin, nous nous levons sans trop tarder afin d'aller prendre el TeleferiQo en bus pour voir Quito du haut (3950m).

Arrivés là-haut, nous commençons à randonner tout doucettement pour passer la barre des 4k. A 4300m, petite pause chips qui devait marquer notre maximum en terme d'altitude pour cette belle journée. Un couple de français (Clara&Jerem) s'arrête à notre niveau quelques minutes, nous continuons alors cette ballade en leur compagnie. Le chemin est facile jusqu'à 4500 environ(pas pour Anaïs), ensuite ça devient très raide, et la terre glisse sous nos pieds. Anaïs est toujours devant ("parce que j'ai des grandes jambes" vient-elle de m'avouer). Aux alentours de 4600m, c'est la grêle qui s'en mêle (ça gronde derrière nous, mais assez calmement).

Petite acalmie nous redonne espoir : atteindre le sommet du Rucu Pichincha, en y mettant un peu les mains pour être honnête. Anaïs y arrive en tête pour notre couple : Victoire ! A propos, grosse dédicace à toutes les Victoire de France et d'Équateur. Nous sommes désormais à 4696m, cette ascension est une première pour nous 2 (le Mont Blanc était en parapente...). Nous restons un petit moment là-haut pour faire 2/3 photos et surtout admirer la vue qui s'est magistralement dégagée juste pour notre arrivée. La redescente nous redonne un peu d'aile et d'oxygène mais les cuisses chauffent ! El TeleferiQo pointe le bout de son nez : la ballade aura finalement duré 5h10. Anaïs réalise ici sa plus longue ballade... pour le moment.

Une fois dans la vallée (oh oh), nous reprenons le bus à 0,25$/tête de pipe pour nous rendre non loin de notre auberge. Une vingtaine de marche en plus ceci-dit... Et pas de la descente je peux vous l'assurer. Le soir, nous sortons avec le couple rencontré le matin-même ainsi que Sophie, qui loge au même endroit que nous. C'est dans un petit lieu sympathique que nous nous sustentons (un vrai bon repas au café del arte, enfin !) sans oublier le breuvage qui va avec.

Pas d'after pour ce soir, c'est le dodo qui nous fait du coin de l'oeil : 35000 pas pour aujourd'hui est on-ne-peut-plus suffisant. Nous nous endormons contents... et physiquement atteints par une fatigue réelle et certaine.

-Lundi 23 Septembre-

Départ de Quito pour Latacunga. Nous savions qu'il y avait une grosse fête ces jours-ci : nous avons donc passé une partie de l'après-midi dans les rues pour festoyer avec les locaux. Ce moment de jovialité intense est dédiée à la vierge de la Merced, autrement appelé Mama Negra. La vierge, qui est selon l'histoire, un homme au visage grimé de noir, protège la ville des éruptions du Cotopaxi, qui ont détruits celle-ci par le passé (en 1742 et 1877). C'est un énorme défilé qui passe sous nos yeux. Le cortège, presque infini, est composé de plusieurs équipes, elles-mêmes composées de danseurs, musiciens et "porteurs de cochon" (voir les photos très parlantes). Un groupe de personnes, dont nous n'avons pas capté le rôle, est venu nous "bénir", ils nous ont entourés, nous ont frottés un ensemble de plantes sur le corps puis une tête de cerf empaillés, en baragouinant quelques mots. Le must, à la fin de tout ça, c'était le crachin d'un alcool qu'un d'eux renfermé dans sa bouche. C''était particulier... Car on ressent tout de même une influence spirituelle, chose très éloignée de nos habitudes, alors qu'on en comprend pas le sens.

Le soir, nous retrouvons Clara&Jerem pour sortir à la fiesta qui se tient au centre de la ville. Nous avons droit à de la Pilsener, des brochettes, du maïs grillé ainsi que des feux d'artifice à quelques mètres de nous, parfois même sur nous, (où sont les normes de sécurité ?). Très impressionnant ! Pendant ce spectacle où nous en prenons pleins les yeux, 2 pickpockets tentent d'exercer leur stratagème, mais sans succès, Jerem était aux aguets ! Il est tend de dormir au Old House Backpackers hostal : demain c'est découverte du Parc du Cotopaxi pour nous 4 !

Quelques clichés de la ville de nuit.

-27, 28 et 29 Septembre-

Pour ces 3 jours, Nous avons choisi de faire le trek de Quilotoa du Sud au Nord dans le sens inverse de la team esprit_outdoor, avec une majorité de descente. Le matin, nous prenons le bus de Latacunga à Quilotoa (2$/tête de pipe) : nous arrivons à 3800m. Quelques dizaines de mètres plus loin, nous nous trouvons nez-à-nez avec la fameuse Lagune de Quilotoa : vue imprenable et spectaculaire.

S'en suit un contournement de celle-ci par l'Ouest. C'est alors qu'une longue descente démarre. L'issue de notre première étape, l'hostal Cloud Forest à Chugchilan, est très bien fléchée tout au long du parcours. Nous dévallons le sentier pendant plusieurs heures jusqu'à atteindre la rivière en fond de vallée. La dernière partie remonte jusqu'au logement, ce qui clôture nos 3h50 de marche (13,5km pour 424d+). A l'arrivée, nous sirotons un petit verre devant la partie de Volley du village. Le soir, à table, nous discutons avec quelques français dont les Basques Jonathan et sa femme. Au réveil, c'est de loin le meilleur petit-dej que nous ingurgitons afin de prendre des forces pour la journée qui nous attend.

La deuxième étape consiste à rallier Chugchilan à Isinlivi. Le profil est similaire, mais moins long. Trois heures nous permettent de parcourir les quelques 11,7km constitués de 567d+. Une grosse pluie s'abat sur le village après notre pique-nique dans l'herbe de la propriété : nous sommes déjà à la sieste !! En fin de PM, nous descendons dans la salle de vie de l'hostal Taita Cristobal et à 19h c'est le repas. Nous mangeons entre français, avec Domi et Vincent de Rouen (et quelques lamas dans le jardin).

L'ultime journée de ce trek (11,5km pour 500d+) débute (aussi) par un excellent petit-dej et est avalée en 2h45 de marche. Ça continue de descendre pendant un moment, avant de remonter sur la fin. A l'arrivée à Sigchos, nous prenons un bus (2,25$) qui nous ramène à Latacunga (en passant par Isinlivi et Saquisili) afin d'aller récupérer un de nos 2 sacs laissés à l'hôtel pour économiser un peu de poids. S'en suit un deuxième bus pour atteindre Ambato et un dernier nous permettant d'arriver à bon port : Riobamba vers 19h. D'ailleurs, pour atteindre cette ville à 2800m, capitale de la région du Chimborazo, le bus passe par un col à 3600m !

Ce fut trois très bonnes journées, de par les paysages dans lesquels nous évoluions, la qualité des hôtels dans lesquels nous avons dormi et les rencontres faites dans ces derniers. 😁

-Mardi 1er octobre-

Jour où il y a 26 ans plus tôt, Anaïs naissait. Bon on s'en fiche mais ceci explique la surprise que m'a préparé Simon pour la journée.

Arrivés à Riobamba deux jours plus tôt pour se poser après le trek de Quilotoa, enfin c'est ce que je croyais avant que Simon me lance, la veille, "on part à 6h30 demain matin". 😮

Je sors de l'hôtel et notre guide (Fausto) nous attend avec sa voiture du futur (enfin de 2003) et des VTT sur le toit. Je comprends que nous ferons du VTT (vous l'aviez aussi deviné du coup).

Un petit mais très appréciable "bon anniversaire" de la part du guide me rassure quand à ses capacités en langue Française. La journée sera ainsi facilitée.

Nous partons en direction du Chimborazo, plus haut volcan d'équateur (6231m), avec des petites pauses pour apprécier les panoramas et quelques indications de Fausto. Nous allons donc faire du VTT de descente depuis le Chimborazo, en vrai j'adooore le VTT de descente !

On monte donc en voiture au refuge qui se trouve à 4800m d'altitude, puis petite marche jusqu'au second refuge à 5000m. 200m de dénivelé à cette altitude, mes poumons ont encore des progrès en acclimatation à faire. Simon lui, comme d'hab, un poisson dans l'eau, il a d'ailleurs été voir la lagune (pas ouf apparemment) 100m plus haut.

Ceci étant fait, on s'équipe puis on commence à dévaler les 43km de descente qui nous attendent.

Premiers mètres hésitants, faut dire que c'était ceux les plus pentus et dans le sable. On galère. On se marre. Puis moi je tombe 2 ou 3 fois mais s'en aucune gravité. Une fois bien à l'aise, on file, les paysages sont magnifiques, on passe de la Puna (écosystème entre 4000m et 5000m d'altitude comprenant env. 150 espèces de flores) à la Paloma (écosystème entre 3000m et 4000m d'altitude) où sont ici présentes de magnifique vigognes (même famille que les lamas). Ça court en liberté autour de nous, dans ce magnifique parc, on se sent vraiment privilégiés. On passe par un canyon de terre rouge, puis, plus bas, au travers d'ânes, de vaches, de moutons, de lamas que les habitants font transiter. Pwa, là vraiment je kiffe (Simon me dira plus tard que lui aussi).

Fin des 43 km vers 17h (notre guide parle beaucoup mais qu'est-ce qu'il est gentil), Simon et moi, HS, on prend un bus pour Banos (plus au nord-est) afin d'aller s'y reposer un peu en profitant des eaux thermales.

Je me choisis un bel hôtel (au grand désarroi de Simon), soirée d'anniversaire oblige et un bon restaurant. Nous dormirons donc au Selina Banos et mangerons à la Casa hood (franchement chouette). Après un mojito et un verre de vin rouge, il est plus que temps d'aller se reposer. Ah non... J'ai oublié mon doudou à Riobamba 😭😭

(L'histoire dit que je l'ai récupéré le lendemain grâce aux deux basques rencontrés sur la boucle du quilotoa puis par hasard dans le restaurant à Banos qui allaient justement à Riobamba... Sauvés !)

-6 & 7 Octobre-

Après un petit dej au Mercado Central de Baños, c'est parti pour notre montée au refuge du Tungurahua à 3800m. Une première voiture nous amène à l'embranchement pour monter à Pondoa : reste à attendre une camionetta faisant le trajet. Quelques minutes après, s'en est une qui nous monte au village de Pondoa pour $5. Nous sommes alors à environ 2500m d'altitude et la ballade commence. Ça ne fait que monter, pas un pet de plat. À l'entrée du parc national Sangay, il faut s'enregistrer et s'acquitter de $2 pour une simple visite ou débourser $10 pour accéder au refuge et y passer la nuit. La deuxième option nous a au préalable excitée, nous comptons dormir à 3800m, nous continuons l'ascension. Le panneau nous indique alors 4h pour arriver au logis, nous mettrons 2h (et Anaïs en chie particulièrement mais arrive à bon port comme toujours... 😁). Ce sont quelques 1300m de d+ que nous ingurgitons alors. Nous arrivons les premiers au refuge, y entrons et observons que la nuit sera... froide. En effet, nous n'avons pas de duvets. Après une petite sieste, ce sont 3 espagnols et 1 Argentine qui débarquent pour la nuit. Dans le refuge, il y a du gaz. Nous pouvons donc "cuisiner" des paninis, alors que les espagnols se sustentent de nourriture qui tient au corps. Il commence à faire nuit quand nous montons nous coucher. Le gardien du refuge nous propose un duvet... pour $5/tête de pipe !!! Nous n'en prenons qu'un, il faut pas déconner. Vous vous en doutez : le refuge n'a pas de chauffage ! La nuit fut courte malgré un dodo à 20h30 : une grosse pluie assourdissante s'abattant sur le toit du refuge pendant de longues heures. Dormir n'est pas aisé, entre le bruit du torrent qui se déverse sur notre cahute et le froid puis le chaud qui nous transcende. À 3:50, c'est l'heure du réveil pour les espagnols et moi ; Anaïs ayant planifié de continuer sa nuit dans le duvet à $5 ! Il ne pleut plus quand nous partons à 4h35, après un petit-déjeuner succinct du seul français pas préparé ... Bref ! C'est une première pour moi de se lever si tôt pour grimper et en ayant dormi si peu. Il ne pleut ni ne neige pas, mais il y a du vent et une visibilité pas tip-top (expression so 90's). Nous avalons quelques 1080m de d+ et arrêtons l'ascension au bout d'environ 3h et quelques. Puis c'est de la neige qui nous permet de visualiser le chemin à prendre pour continuer à monter. Le couple espagnol a l'App Orux Map sur leur téléphone, qui est très précise pour trouver le chemin. Mon Map.me fonctionne bien jusqu'à 4500/4600, ensuite, il ne montre plus le chemin ... grrr. Arrivé sur le replat à 4915m, une espagnole préfère redescendre à cause du froid, donc nous la suivons pour ne pas nous séparer dans ce paysage particulier. Légère déception pour ma part car il nous manque quelques mètres pour faire 5000m... mais bon, c'est peut être raisonnable de redescendre. Se perdre là-haut n'est pas dans mes options. Ça sera pour une prochaine fois !! La redescente commence tranquillement avec le groupe, puis l'instinct MICH_RF_TEAM prend le dessus. Tant pis pour le tendon de mon genou droit : je descend en petite foulée. Ça glisse bien entre la terre et la neige, ça n'est pas agressif pour ma jambe frêle. Une petite heure pour redescendre au refuge où je retrouve Anaïs à peine sortie de son rêve 🕶️. Les espagnols débarquent quelques dizaines de minutes après. S'en suit un petit "festin", et nous redescendons après avoir passé un coup de balais dans le refuge. Les espagnols nous proposent de redescendre avec eux à la cabane de registration et de nous déposer en Van à Baños. Nous acceptons sans rechigner et devallons les quelques 1000m de d- en 1h05. Une fois de retour en ville, nous devorons un menu végétarien au Mercado Central pour $2,5 avant d'aller siester. C'est à 18h que nous sortons pour aller nous relaxer aux thermes de la Virgen ($3 l'entrée), nos bonnets de bain rose et noir en main. Nous alternons bains chauds et eau on-ne-peut-plus froide de la cascade juxtant ce lieu où la populace équatorienne se retrouve jusque 21h. Petit resto le soir avant de regagner notre lit à l'hôtel Sarahi : bonne nuit !

- 14, 15 & 16 Octobre -

Ce Lundi 14, ce fut une journée repos, constitué majoritairement de sieste et de repas : déjeuner chez Homero&Katiana le midi (où Simon a pu apprendre à faire son gâteau préféré) et Lucho Candelas le soir avec le couple français Virginie&Fabien de la Ciotat rencontré à Baños avec qui nous avions marché 45km pendant la grève... Le lendemain, notre ami et chef-cuisto Homero nous récupère au Mercado Cerrado où nous sirotons notre jus de fruit frais casi-quotidien accompagné de petits pains et cafés. Notre collègue équatorien nous emmène faire un tour au marché de Latacunga où les restaurateurs des alentours viennent se fournir en légumes et fruits en l'occurence : gigantesque ! Ensuite, ce fut une petite portion de voie rapide avec sa camionette (4x4 avec arrière ouvert) pour aller admirer la lagune de Yambo, au sud de Salcedo. Le midi, nous mangeons une portion de spécialité locale : des morceaux de port cuits avec une bonne purée, le tout pour $3 l'assiette : muy rico ! Après la sieste dominicale, nous sortons récupérer notre lessive $1/kg et flâner dans Latacunga et en particulier à la lagune (encore une !) artificielle du village. La municipalité ayant d'ailleurs décidé de la vider cette semaine... Bref ! Le soir, rebelote au resto de l'ami Homero pour deux bons burgers pour nous donner du courage pour la longue journée de bus du lendemain.

Le lendemain matin, Mercredi 16, nous quittons notre hôtel The Bronx vers 8h pour le terminal terrestre. Pas de passage au Mercado Cerrado : pas de jus de fruits mixés sous nos yeux... Direction le nord avec une première escale à Quitumbe (terminal terrestre sud de Quito) après 2 petites heures de véhicule collectif dénommé bus pour $2,15/pax. La deuxième étape consiste à rallier Quitumbe à Tulcan, la ville la plus proche de la frontière Equatorianno-Colombienne, en un seul trajet. Nous y arriverons quelques 7h après (et $7/personne) et trouverons un petit hôtel sans prétention vendu $24 la chambre double, négocié $10 assez vite. La soirée se résume à deux crêpes et autres nachos ou autres empanadas dans un petit resto situé dans la rue principale (et descendante dans un sens). Le lendemain aura pour but de passer la frontière !

-21 et 22 octobre-

Arrivée au petit matin après une nuit presque confortable, nous marchons jusqu'à trouver notre hôtel, enfin un hôtel. Direction San Antonio, le quartier le plus mignon de la ville selon nous et anciennement quartier coloniale à l'ambiance très bohème. De jolies couleurs aux maisons dont les portes et fenêtres sont protégés par des barreaux de fer forgé; des cafés, restaurants et hôtels tous plus bucoliques les uns que les autres. Finalement, après plusieurs demandes, nous posons notre sac au Mango Tree Hostel pour deux nuits avant qu'il ferme pour changement de propriétaire. Très chouette hôtel avec cuisine commune ouverte, palmiers, piscine, hamacs et lampions luminescents à la tombée du jour. Ah oui... Et gros changement de température, nous ne sommes plus qu'à environ 1000m d'altitude, il fait chaud. Et je pense que la pollution y est pour quelque chose. Il est vrai que durant notre halte calenos, il n'y a pas eu un instant où les axes routiers principaux n'étaient pas archi bondés de voitures et de motos. Ici, en Colombie je veux dire et par rapport à l'Equateur, les motos nous semblent largement majoritaires sur les voitures. D'où notre impression de villes (voir pays) polluées, et en discutant un peu avec des locaux, il est vrai que ce genre de sujet est bien loin de leurs préoccupations.

Revenons à nos moutons... Après une journée farniente pour moi et tentatives de trouver un moyen de faire du parapente pour Simon, nous décidons de souper libanais au "Pita Majita". C'était dinguement bon 👍 (je suis à présent réconciliée avec les falafels)!

Nous sommes partis en fin de matinée le dimanche pour monter au sommet de "Las 3 Cruces" , avec au bout un beau point de vue sur la ville...paraît-il. Une fois que deux hommes différents nous on mis en garde sur un éventuel dépouillement possible sur le chemin et donc redescendre sans bijoux, ni chaussures, nous nous sommes rabattus sur une ballade plus sûre, celle menant au Cristo Rey. La ballade initialement prévue doit enfaite se faire impérativement entre 5h et 11h du matin lorsqu'il y a la présence de policiers, le reste de la journée c'est trop dangereux.

Nous marchons donc 1h30 en longeant le Rio Cali, une des septs rivières traversant la ville, jusqu'au zoo puis montons dans un taxi (10. 000COP) pour atteindre le Cristo Rey (Christ surplombant la ville mesurant env. 25m de haut).

Belle vue et bonnes explications de la part d'une femme qui est bénévole là-haut. Rencontre pour ma part assez émouvante qui s'est terminée par une étreinte, elle nous souhaitait tout le meilleur du monde, elle était douce et bienveillante et ça m'a beaucoup touché. 😘

Sur ses conseils nous redescendons à pied jusqu'à notre hôtel par un chemin en terre rouge, rien de semblable à ce qu'on avait vu jusqu'à présent, on se croyait en Arizona (c'est Simon qui l'a dit). Puis bon, plus de chemin alors on s'en est inventé un, les griffures sur mes jambes peuvent en témoigner...😉

Petite sieste avant d'engloutir une bonne pizza pour Simon et une bonne salade pour moi (et jvous jure que c'est appréciable de manger des bonnes crudités en Amerique du Sud) toujours dans notre quartier fétiche (et le seul qu'on connaisse enfaite ^^).

- Du 26 au 29 Octobre-

Nous nous rendons en bus à Salento via Armenia en compagnie des germanophones Dominique et Konstantina, rencontrées au guichet ! En arrivant, nous allons déguster un met ainsi qu'une boisson caféinée chez Barnabé, succulent, très bon rapport qualité/prix. La première soirée nous permet de trouver un hôtel à prix raisonnable. En effet, Salento étant très touristique, les prix y sont particulièrement élevés... Il nous faut donc trouver la perle rare à COP40000 la nuit, Casa La Eliana, bien mieux qu'on l'espérait. Le lendemain matin, nous partons découvrir la vallée de Cocora en compagnie d'un couple Colombiano/Néerlandais. Le transport est effectué en Jeep, gros 4x4 couverts pouvant contenir une douzaine de pax. Les 3 derniers bénéficient d'une place à l'arrière debout, agrippant à bout de bras la barre transversale... Décoiffant !

Le paysage est très reposant et assez immense. C'est très impressionnant d'y observer les plus grands palmiers au monde à quelques 2800m d'altitude. La ballade durera un petit 3h en marchant tranquillement. De retour en ville, nous sirotons un café avec nos amis du jour. Le soir, nous retrouvons les allemandes ainsi que deux autres touristes vivant à London : Lionel et Lloyd. Après un autre bon resto, nous allons tester le Tejo, jeu traditionnel du coin où le but est de marquer un maximum de points en lançant un palet sur une zone en terre composée de cibles en papier qui explosent lorsque le palet entre en contact avec celles-ci. L'équipe allemande a battu la française cette fois-là.

Le 28, nous nous levons aux aurores pour aller chercher notre moyen de transport du jour avec lequel nous arpentrons la vallée de la Carbonera. Vallée similaire à Cocora, mais sans touristes ! Nous partons donc, pique-nique dans le sac, à l'assaut des quelques 3300m donnant sur la splendide et naturelle vallée plongeante peuplée elle aussi de gigantesques palmiers. Notre petite 125 off-road nous permet de prendre cette route peuplée de pierres, trous et autre territoire on-ne-peut-plus boueux (la vidéo vous en donnera un bel aperçu). Après quelques 140km parcourus sur une boucle autour de Salento et un petit mocachino, nous cuisinons un plat et filons au lit la tête pleine d'images sensationnelles offertes par Dame-Nature.

Petite vidéo de la journée: https://youtu.be/9_f97amZ2i0

Nous profitons de notre dernier jour à Salento pour aller visiter la finca Las Acacias, où le café est produit. Le transport et la visite nous demanderont de débourser COP18000 par tête de pipe (environ 5€). Pour nous y rendre, nous utilisons les services de la ville : le même véhicule que pour Cocora ! La visite durera une petite heure, dégustation et achat de café inclus. Nous ressortons de cette finca satisfaits de ce que nous venons d'apprendre ; nous avons également pu mettre la main à la patte en collectant quelques grains de café. Au retour de cette finca (1000), nous nous sustentons dans un petit resto sympa aux abords de la place principale de Salento. A la fin du repas, nous rencontrons un couple québécois et allons nous balader au point de vue de la ville avec eux. Avant de prendre un premier bus pour Pereira ainsi qu'un second de nuit pour notre prochaine escale, nous oscillons entre flâner dans la ville et acheter divers bijoux jusqu'au début de soirée. Nous arriverons à Medellin vers 7h après une nuitée passée dans le bus.

- Du 3 au 6 Novembre -

Arrivée aux aurores à San Onofre, après une loonngue nuit de bus (13h), les chauffeurs de moto taxi nous sautent littéralement dessus (ce qui nous réveille) à la sortie du bus pour nous proposer un aller simple pour Rincón del Mar. À COP15000 (4€ et des bananes) par moto, nous refusons : à ce stade du voyage, faut pas nous prendre pour des jambons... Ce sera COP10000 chacun, pas plus. Nous démarrons donc nos 30 minutes de moto (sans casques) en direction du petit paradis tant attendu sous une chaleur écrasante (et il n'est que 7h30 du matin).

Après quelques minutes à la recherche d'un hôtel, nous dégotons une petite perle, la casa de Suami. Nous séjournerons 3 nuits dans une immense chambre comprenant 7 lits doubles et une salle de bains, le tout, rien que pour nous, avec vue sur la mer des Caraïbes. Pour COP200000 (au lieu des 300000 initiaux) nous supporterons la simplicité (insalubrité ?) des lieux, les moustiques et les cris d'enfants. Suami faisant office de mère secondaire pour bons nombres d'enfants (et d'animaux) du village, elle leur enseigne en particulier la musique et la danse. D'ailleurs nous avons assisté à un spectacle de ces quelques minots, pas toujours très bien orchestré mais l'intention était très positive. ☺️ En vrai, c'était une chouette ambiance avec un accueil chaleureux.

Heureusement qu'il y avait une cuisine dans la maison car peu de restaurant aux alentours et les prix étaient très... touristiques dirons nous.

Pendant 3 jours, notre activité exclusive sera, à votre grande surprise : sea... and sun (et un beau château de sable).

Déjà parce que la chaleur et l'humidité nous ramolissaient 😊 et surtout parce qu'on avait envie de ne rien faire d'autre. À préciser : la casa étant sur la plage, nous n'avions qu'à ouvrir le portail pour avoir les pieds dans le sable et nous ne sommes pas dans une saison haute, la plage était donc tres peu fréquentée. On a vraiment pu se reposer et être au calme. (Oh) J'en rêve encore ...

Il y avait un canoë chez Suami que l'on à emprunté une fois pour rejoindre un bout de plage déserte à l'ouest de la notre, je crois que c'est pendant le trajet que le dos de Simon a cramé. Quoi qu'il en soit, je veux bien pagayer tous les jours de ma vie si c'est pour ces paysages. 😍

Il semblerait que l'hiver arrive en 🇫🇷, profitez donc de nos quelques photos afin de vous réchauffez un peu.

Bisous de nous.

XOXO

-9 & 10 Novembre-

Nous décidons de nous trouver un pied à terre à Guachaca afin d'aller visiter le parc Tayrona : c'est le village le plus proche de l'entrée de Zaino. La plupart des touristes dorment à Santa Marta mais nous cherchons un peu plus d'authenticité et ce village nous convient. Nous vous recommandons le Puerto Caribe Hostal, propre, neuf, tout bien équipé et les proprios sont cools. Les plages environnantes ne sont pas toutes proches et loin d'être paradisiaques (préférez le village de Buritaca pour ça) mais pour nous, ça reste la mer et un autre visage de la côte qui ne nous déplaît pas, bien au contraire. Dans l'après-midi, nous marcherons une petite heure pour rejoindre le littoral à travers des champs de bananiers, à perte de vue, vachement impressionnant et dépaysant.

Bref, plus que 30m pour mettre les pieds dan l'eau sauf que... il faut d'abord passer un vieux plan d'eau dégueulasse, à l'aide d'un radeau rellié de chaque côté de la rive à des cordes (qu'on tire pour avancer) qui elles-mêmes sont accrochées à des palmiers. Bref, pas facile à expliquer, mais c'était assez inattendu et donc drôle même si j'avais la hantise de tomber dans l'eau, j'aurais à coup sûr attrapé la malaria... Mais bon, Laurent géra... euh Simon.

Malgré la grisaille apparente sur les photos, la chaleur et l'humidité sont toujours au rendez-vous. Après s'être battu quelques minutes avec les vagues, nous rentrons dévorer un demi poulet à la broche et des patates. C'est tout bête, mais ça fait vraiment plaisir de manger un truc dont le goût nous est connu.

Guachaca c'est petit mais assez vivant, les motos pullulent, les chiens errent, la musique est forte, les joueurs de billards sont nombreux et les enfants rient forts.

Le lendemain matin, dimanche, après 20mins de bus, arrivée à Tayrona vers 8h30 pour un début de marche 30mins plus tard. Le prix de l'entrée nous refroidi légèrement car étant en semaine "spéciale" (dont la spécialité nous reste à ce jour inconnue) nous paierons chacun COP63500 (17€) et COP4000 d'assurance santé obligatoire. D'ailleurs, achetez plutôt cette assurance aux guichets où vous achetez vos tickets d'entrée et elle vous coûtera seulement COP3000. Nous on s'est fait pinés...

2h45 de marche plus tard, quelques milliers de cocotiers, 5 plages de rêve dont une ou deux interdites d'accès et des paysages vraiment vraiment comme dans les magazines du Club Med, nous tombons, eberlués, devant le petit paradis de Cabo San Juan. Alors Simon répétera à qui veut l'entendre que c'est "Tourist land", certes, mais moi je veux bien y passer un bout de ma vie quand même quoi. On ne peut pas s'étonner qu'un grand nombre de personnes veuillent y accéder. La ballade dans le parc est magique et le point d'arrivée est encore plus ouf...! On vous laisse apprécier par vous mêmes sur les photos.

Le temps de profiter, trop rapide tout de même, de revenir sur nos pas pour se baigner sur une autre plage, celle de "La Piscina" où le snorkeling se pratique volontiers. Pour ne pas payer COP30000, j'ai emprunté à des anglais leurs masque et tuba et en m'approchant d'un récif j'ai pu apercevoir des jolis bancs de poissons bleus et d'autres argentés et striés. Je regrette de ne pas avoir pris du temps pour louer du matos et aller plus loin car je pense que les fonds marrins sont magnifiques. Il est possible de dormir dans le parc (à des prix assez élevés) pour y passer plus de temps alors je le conseille.

Il est temps de repartir car les portes du parc ferment à 17h (il est possible de rentrer plus tard mais plus d'en ressortir). On est totalement revigoré après nos baignades, nous accelérons donc le pas sur le retour, avec quelques foulées par-ci, par là (on n'oublie pas qu'il fait 33 degrés et 90% d'humidité) et une bonne dose d'H20 en moins. Arrivé au parking après un total de 4h30 de marche, les 3kms restants seront effectués en bus collectifs pour ma part (COP3000) et à pied pour Simon dont l'énergie m'impressionne. Je m'assoupie en l'attendant... Ah non, il est déjà là.

Une bonne douche fraîche et une sieste plus tard, direction le seul boui-boui attrayant de la ville. Quand je dis ça, c'est parce que c'est un resteau à burger dont la localisation, la déco et la carte sont pensés d'avantage pour les touristes que pour les locaux. Le ventre plein (enfin presque) nous nous aventurons dans un bar empli de locaux, un peu saouls, pour faire un billard. Tu paies ta conso et tu joues autant que tu veux. Alors un jeune ado, Luiz Fernando, nous montre leurs règles et joue finalement avec nous. Eux, il répartissent les boules de 3 à 14 autour du billard (6 de chaque côté) puis le but est de les viser dans l'ordre. D'abord on doit mettre la 3 puis la 4 puis etc. Le gagnant étant celui qui a mis le plus de boules. Simon a gagné une partie et moi la suivante. Un bon moment, très bruyant comme beaucoup de moments de vie ici en Colombie, où on s'est senti intégrés.

Dodo où nombre d'entre vous se sont invités dans nos rêves. 😘

-13 au 17 Novembre-

À peine le réveil sonne qu'il faut partir pour l'aéroport. Il n'y a qu'une rue à parcourir, mais les 3 petits kilomètres nous paraissent une éternité car il fait déjà très chaud à 9h. Notre voyage consiste à rallier le Nord au Sud de la Colombie, en faisant un stop en altitude... à Bogota. Le premier vol se passe bien. 3h d'attente plus tard (et des nouvelles de tata fofolle), nous nous rendons tranquillement pour l'embarquement... légèrement en retard. Cela nous a valu, lors de notre descente par l'escalator, un petit appel au micro : "Anaïs Florqui'ne y Simone Bovo [...]". On n'est pas passé loin de louper l'embarquement... La sueur froide se transforme en rire nerveux une fois en place dans l'avion. A l'arrivée, il pleut... mais la température est enfin vivable. (Oui on ose se plaindre 😉) Notre respiration et notre corps revivent ! Par contre, nous sommes encore vêtu en mode "Caraïbes" #TongShortTShirt et devons rejoindre notre chambre d'hôte (COP33000 la nuit) à quelques 30 minutes de marche. Nous resterons 3 nuits dans une grande chambre, très propre avec accès à une cuisine, très bon rapport qualité/prix. Nous sortirons le premier soir manger dans un resto italien tenu par une Suisse fort sympathique...qui connaît Crolles : très bon.

Nous passons notre 14 Novembre à flâner dans la ville de manière aléatoire. Le soir, nous nous retrouvons à la cuisine de l'hôtel avec les occupants : un couple basé à Vézelay et un autre dont les parents sont d'un petit village de Saône-et-Loire... La Bourgogne en force à Popayan ! Sympathique soirée. Nous nous retrouverons le lendemain matin, avec les deux jeunes mariés Gaby&Elme en long voyage, pour faire notre second Free Walking Tour. Cette petite ballade de deux heures nous aura permis de découvrir le cœur de ville de manière approfondie. Une chose sympa à savoir sur l'horloge de l'église centrale (7 au total dans cette ville très catholique où les processions de la semaine sainte sont très réputés) est que le chiffre 4 ne s'écrit pas IV mais IIII. Tout est question de symétrie avec les 4 premiers chiffres à base de I, les 4 suivants à base de V et les 4 derniers à base de X. Ça donne ça : I, II, III, IIII ; V, VI, VII VIII ; IX, X, XI, XII... Curieux non ?

Aussi, les bâtiments du cœur de la ville sont blancs car ils ont été recouverts de chaux, seul éléments permettant l'arrêt de la prolifération d'une puce appelée Niquia, qui apportait avec elle de graves maladies à l'homme. Cette couleur symbolise aujourd'hui la ville dont les façades sont nettoyées et repeintes chaque année la semaine d'avant la semaine sainte.

Bref, après cette visite guidée, nous sommes aller manger dans un petit resto végétarien où vous pouvez choisir les 7 composantes de votre almuerzo parmis une liste renouvelée chaque jour. Nous irons nous balader au point de vue de la ville l'après-midi avant la sieste. Le soir, nous allons nous sustenter avec le couple français au resto Carmina. Ce resto très petit (3 ou 4 tables) propose une nourriture typée italienne succulente... Nous y siroterons même une bouteille de vin rouge ! Pas de folies pour ce soir, nous décidons de partir à 6h30 le lendemain matin nous balader au Parc du Puracé si le temps le permet. Hélas, le temps humide au réveil nous incite à renoncer... Et à nous recoucher. Quelques heures plus tard, nous nous levons une bonne fois pour toute pour déposer nos sacs au service dédié du terminal de bus, étant donné notre départ le soir même pour un voyage de nuit direction l'Équateur. Nous passerons la journée à flâner, nous retournerons même à la cantine végétarienne et rencontrerons Miguel, fraîchement diplômé de l'IAE de Toulouse, en début de voyage. Nous passons l'après-midi avec ce dernier à discuter autour de café ou autre recettes fort-sympathiques de chez Mora de Castilla, petit "salon de thé" à ne pas manquer : à excellent !!! Avant d'aller prendre notre bus à 22h, nous faisons une halte dans une pizzeria sympathique où jouait un petit groupe guitare/chant + trompette (le petit fils de Miles Davis) à notre arrivée. Au terminal, la ponctualité du bus ne nous étonne plus... Le voilà ! Dernière nuit à passer dans un bus pour un petit moment : courage !

-21 au 24 Novembre-

Pour atteindre Mindo en bus, nous devons retourner sur Quito, et plus particulièrement au terminal Nord dénommé Carceleen ($3 le trajet). D'ici, nous prenons un second bus direction Mindo pour quelques $3,5 par tête de pipe. Le bus nous déposera sur la route, à l'embranchement menant à notre destination. Ici, des taxis à $1/pax attendent. Quelques minutes plus tard, nous nous faisons déposer dans le centre-ville, composée d'une seule rue finalement. Nous séjournerons, avec Mich et Silke au Guest House hostel, $15 la noche. Ce petit hôtel sympathique nous a permis de jouir de son roof-top dont la vue sur le bourg fut très appréciée de nous 4. En effet, cette bourgade étant située au beau milieu de la jungle, nous avons pu observer quelques oiseaux ainsi qu'un toucan ! Pas de moustiques sur cette terasse, nous avons pu utiliser les hamacs dédiés. Nous passons l'après-midi à flâner dans Mindo et à déceler l'agence qui nous emmènera voir les oiseaux du coin (coin) le lendemain à 6h. Impossible de négocier le prix de $25/pax... Tant pis. Petite ballade pour découvrir les lieux, en attendant la tombée de la nuit. Ce soir, ça sera spaghettis maison avec une délicieuse sauce préparée par Silke.

Le lendemain matin, nous sautons du lit pour retrouver Sandy, notre ornithologue. Nous quittons les lieux en camionnette et nous nous arrêterons plusieurs fois sur le trajet afin de traquer les différents piafs tous aussi beaux les uns que les autres, grâce à nos jumelles et au gros objectif de Sandy. Au bout d'une grosse heure et demie, cette dernière déballa l'artillerie lourde : un gros petit dej pris au beau milieu de nulle part, miam ! Ces 3h30 sur le chemin nous auront fait découvrir une trentaine de volatiles dont les fameux toucans (photos à l'appui), canons ! Que ceux qui ont compris la vanne du premier coup le disent en commentaires. A l'issue du tour, Sandy nous dépose dans le village et nous prenons un petit café. Pour l'après-midi, Anaïs et Silke iront se balader dans le parc au Nord-Est de Mindo, du côté de la Hacienda San Vincente (l'entrée coûte $6). Mich et Simon iront effectuer un petit running de quelques 14km, vive la MICH RF Team. Ces derniers ont pu profiter de la terrasse après leur sortie, et appeler un membre de la team.

En fin d'après-midi, nous nous rendons à "Cacao Mindo" pour y découvrir les différentes étapes de production du chocolat comme on le connait : du fruit à la tablette. Ce tour ($7) a duré pour nous plus de 2h, du fait de notre intérêt ainsi que nos diverses questions. Avec l'intervenant qui parlait d'ailleurs français, nous avons pu produire notre propre chocolat et de le déguster par la suite ! Brièvement, le fruit est découpé afin d'en extraire les grains de cafés et le jus associé. Ces grains sont ensuite séchés plusieurs jours. Ensuite, ces derniers sont versés dans une poêle chaude, et lorsqu'ils crépitent, il est temps de les ouvrir. La "chair" extraites est alors broyée, ce qui forme une pâte prête à être moulée en tablette. La particularité de cette finca de cacao est qu'elle utilise la partie autour de la graine (lors de la découpe du fruit) afin d'en faire un jus, qu'elle utilise pour tout type de produits : jus de cacao (vraiment excellent et unique), sauce barbecue (également excellente), vin et bière de cacao et d'autres produits que vous pourrez découvrir sur place, comme une crème exfoliante par exemple. Après avoir moulu les grains de cacao, nous sommes passés à la dégustation. L'intervenant francophone nous a fait mélangé nos mixtures, tour à tour, avec des petits sirops : nous devions déceler le goût original. Ce fut un très bon moments, nous recommandons l'expérience. A l'issue du tour, nous sommes même resté manger sur place.

Le lendemain, nous passons la journée entre couple avant de se retrouver pour notre dernier soir commun dans un petit resto "Chez Willy" qui prépare de bonnes et copieuses assiettes à des peux très raisonnables. Nous décidons, après l'almuerzo, d'aller nous balader à la cascade Corazón, à 1h30 du centre de Mindo. La première partie est une piste, la seconde est un petit chemin au beau milieu de la jungle qui mène à la cascade Corazón. Nous étions seuls sur l'intégralité du parcours, ce qui nous a permis de mettre à profit nos connaissances en ornithologie et d'apercevoir... un toucan !

Nous quittons les lieux le lendemain pour rejoindre la côte et plus particulièrement Canoa. Le trajet durera environ 6h, avec 3 bus. Un premier de Mindo à San Miguel de los Blancos (compagnie Kennedy), un second menant à Pedernales (passage par Santo Domingo, compagnie Kennedy) et un dernier pour Canoa beach. Ce trajet nous a coûté $11.5/pax. C'est beau l'océan Pacifique !

-Du 30 novembre au 4 Décembre-

Après la conférence, à laquelle il faut l'admettre, nous n'avons pas tout compris, Edwin nous propose de nous emmener à Puerto Lopez pour aller faire du parapente avec Simon le lendemain, alors go (décidément on ne se lâche plus).

Après un Almuerzo chez Paul, en bord de route, là où ils sont les plus rentables, El Murcy (qui a beaucoup d'amis en Équateur) nous négocie une chambre à l'hôtel Bella Napoli, au calme, face à la mer, pour $20 la nuit (accessoirement notre prix Booking genius 2). J'ai apprécié la propreté de la chambre, son confort, la vue et le calme alors que les bars et animations sont à 7min à pied.

Pour cette première soirée à Puerto Lopez, nous sommes sortis. Nous avons profité de la bonne ambiance d'un bar, sur la plage, pour boire un cocktail et danser sous les lumières des stroboscopes. Ça fait du bien, mais comme deux ieuv, à 1h, tout le monde au lit. 😅

Le 1er décembre, direction San Pedro, à 1h de voiture de là, avec Edwin, pour découvrir ce site de parapente (magique). Ce jour là nous faisons aussi la connaissance des pilotes du club pour lesquelles nous avons eu un vrai coup de cœur. Ils sont 7 je crois, avec 2 femmes qui aident à tenir le resteau bar. Ils sont juste géniaux. Pour la venue d'El Murcy et l'anniversaire d'Hilario, c'était Ceviche (plat typique de la côte à base de poisson, mélangé à du poivron, des tomates, des oignons et beaucoup de coriandre; non non je n'en ai pas mangé moi 😉) à volonté et postre de banane (un délice). Très belle journée pour nous, d'autant plus que ça a bien volé.

Pour ma part, j'ai fait 3 vols en biplace dont un avec mon chéri, un avec Edwin et un dernier avec Lorenzo, qui m'a fait faire un 360. Superbe expérience !!

Retour en bus à Puerto Lopez. Nous disons au revoir à notre cher ami Edwin qui prend, lui, la route pour le sud.

Le lundi 2, après une grosse matinée de repos, nous partons visiter la communauté d'Agua Blanca depuis le nouveau terminal de bus. Bien que le chauffeur ait oublié de nous arrêter, nous arrivons bien à l'entrée vers 15h. On y paie $10 (pour 2) puis marchons 1h, sous un cagnard étouffant et dans un paysage très différent du bord de mer, pour rejoindre le musée (il est possible de prendre une navette payante, mais Simon est économe, vous savez 😉). Ici, Stalin, un guide, nous parle de l'histoire de la communauté et nous invite à apprécier les coutumes décrites et objets exposés. Enfaite, c'est suite à des fouilles archéologiques qu'on y découvre une vie antérieure très riche. Actuellement, le fleuve qui apportait nourriture et divertissement à la communauté est totalement sec mais suite à ces fouilles, le village s'est reformé et des hommes y vivent en automonie.

Bref, intéressant, mais vue l'heure tardive, Stalin nous conseille de nous diriger vers le mirador, puis la source naturelle d'eau chargée en souffre. Dommage, il y avait un tour d'1h30 à faire avec le guide si nous étions arrivés plus tôt.

La vue du mirador est chouette et une fois arrivée au point d'eau, oui ça pue, mais on s'est bien marrée à s'enduire de boue puis allez dans cette eau pour en ressortir tout doux. D'ailleurs, à l'entrée il y a un sceau avec de la boue provenant de la source, c'est à disposition, c'est gratuit, mais nous on ne l'avait pas vu alors on a payé les estheciennes du centre de massage pour nous en mettre sur le visage. Bon, $1 par personne c'est pas grand chose, mais on s'est senti un peu roulé quand même. 😊

Retour en voiture avec une famille espagno-equatorienne qui nous dépose tout près de notre hôtel.

Mardi, date de notre excursion à l'isla de la Plata ou, l'île de l'argent, que l'on a négociée à $38 par personne avec l'agence Palo Santo. Notre plus chère excursion jusqu'à présent.

Départ vers 10h depuis l'embarcadère pour 42km en mer avant de poser les pieds sur cette île assez haute finalement. Le soleil n'est pas présent mais il fait bon alors ce n'est pas plus mal. C'est exactement de cette manière que 2 mois plus tôt, nous aurions pu voir des baleines.

À quelques mètres de l'île, nous observons de grosses tortues de mer jouant avec des toucans. Très cool.

Puis, nous marchons environ 1h30 sur l'île, sur les chemins réservés et observons de très nombreux fous à pieds bleus. Habitués à la présence humaine et de nature peu farouches, ils se laissent approcher de près. Qu'ils sont beaux ces fous ! Ils n'ont ni le bec ni les pâtes colorés avant 2 ans et demie, la femelle est toujours plus grosse et grande que le mâle et elle a 2 à 3 portées par an avec 2 à 3 œufs par portée. #jeaninforme

Retour pour une petite collation sur le bâteau (fruits au top mais salade pas ouf car pas d'assaisonnement) avant de nous laisser séduire par un snorkeling de qualité. En effet, j'ai bien hésité avant de descendre dans l'eau car il y avait des dizaines de poissons, tous magnifiques autour du bateau. Et finalement, 45mins de nage avec eux. Excellents souvenirs !

Retour sur la terre ferme à 17h où nous avons préparé notre départ du lendemain vers Olón. 👋🏼

- 12 au 15 Décembre -

Après quelques heures passées dans la voiture de Christian le parapentiste & sa chérie, nous voici à Guayaquil (au niveau de la mer), parmis les 3 millions de personnes qui habitent la plus grosse ville d'Équateur. Ce dernier nous dépose à notre Airbnb, localisé dans un quartier résidentiel au Nord de l'aéroport. Rien à déclarer pour le premier soir, à part une chambre Airbnb très grande dans une maison du même acabit, ainsi qu'un petit burger en haut de la rue. Le lendemain, nous quittons notre logement en fin de matinée, direction le centre-ville. Le meilleur plan pour rejoindre le cœur de ville (du côté de Malecón 2000) est de prendre n'importe quel bus direction le terminal terrestre ($0.3), de passer la passerelle à pieds et de prendre un Metrovía. Pour ce premier jour, ça sera balade dans le centre, entre le Parque Iguanas (qui porte bien son nom, vraiment étrange, en plein centre ville 😲) et le Malecón 2000, bord du rió très bien aménagé qui permet de flâner, ici et là, de prendre un café ou regarder un spectacle de rue par exemple. Nous déambulons jusqu'au Nord de ce fleuve qui se projette dans la mer, jusqu'au Cerro Santa Anna, surplombant la baie de Guayaquil. Arrivée de nuit dans ce quartier, coloré et rempli de maisons coloniales, nous montons en haut du phare pour découvrir une superbe vue de cette grande ville profitant des illuminations de Noël pour l'embellir.

Le lendemain, nous quitterons le lit plus tôt pour mieux profiter de cette grande ville. Au programme : petit dej sur le pouce entre 2 transports en commun, visite du musée municipal qui racontent entre autre, l'évolution des civilisations sud-américaine et l'histoire de la ville (très sympa), almuerzo à $3 dans un boui-boui comme on les aime, ballade sur Malecón2000 (de nouveau), concert de musique classique au musée municipal puis aller à la rencontre de Loli (amie d'El Murcy-Edwin)chez elle pour que Simon récupère son pull (oublié à San Pedro une grosse semaine avant). Une fois le pull récupéré, cette gentille équatorienne nous dépose en voiture dans le quartier d'Urdesa, où nous boirons une bière et grignoterons quelques tapas. À peine la bière fut servie que nous (ou lui) engageons la discussion avec le fameux Ruben, pendant un bon moment. Celui-ci fut très intéressant et les sujets de discussion furent divers (enfin, malgré son débit de parole et le bruit ambiant, on veut le croire)! Au moment de commander une nouvelle bière, le parapentiste Christian débarqua dans le bar avec sa copine. Tous les deux hyper adorables aufaite.

Plus tard, Christian nous invite à son hôtel pour continuer de regarder l'UFC (également diffusé au bar). Vers 1h du matin, nous prenons un taxi pour rentrer dans notre quartier et nous nous éteignons tels des lampes de poche dotées de piles en fin de vie. Le lendemain fut dédié à notre déplacement à... Cuenca, nous voilà ! Pour cela, direction le terminal terrestre (10mins à pieds). Le trajet coûte environ $8 pour quelques 5h de voyage. A noter, un passage à 3500m. Ça fait drôle, car Guayaquil est à 4m d'altitude environ. Cuenca, située à 2500m d'altitude, sera notre hôte pour 5 jours.

- 23 et 24 Décembre-

Arrivée de Cuenca la veille de nuit et sous une fine pluie, la ville ne fut pas très accueillante et encore moins un dimanche soir, alors après un ptit diner sans plaisir, vite au dodo à l'hôtel Mendoza. Correct pour le prix, $16 suite à une négociation.

Après une grosse grasse matinée, comme si nous étions fatigués 😉, nous nous dirigeons pour un almuerzo au restaurant Dumas Trattoria. Légèrement plus cher qu'ailleurs mais également meilleur et dans un standing un poil plus élevé, ça fait plaisir.

S'en ai suivi une petite sieste au soleil sur la place centrale de Loja puis, retour au bercail pour Simon (encore besoin de repos suite à sa maladie) et un tour de la ville pour Anaïs. Énormément d'effervescence à deux jours de Noël, des lumières, des sapins, des offres promotionnelles à tout va et de belles vitrines, ce petit centre ville était agréable.

La ruelle de Lourdes, dédiée à l'artisanat de la région m'a beaucoup plus, pleine de couleurs, pavés au sol, une niche à trouvailles. 😉

En parlant de trouvaille, j'ai (Anaïs) enfin dégoté une ptite tenue de Noël, élégante, qui prend pas de place et pas trop chère (c'était un vrai challenge 😅). Évidemment j'ai aussi pris une petite chemise pour Simon, qu'est qu'il est beau en chemise ! C'est pas grand chose mais ça permet de s'apprêter pour le réveillon, après 3mois et demi de voyage, ça fait du bien. 😊

Mardi 24, un bon café, pains et jus absorbé, c'est au tour de Simon d'aller se balader (bon j'ai compris qu'il allait m'acheter un cadeau) tandis que moi je rentre faire les sacs afin de se diriger ensuite au terminal de bus et vite sauter dans le premier qui part pour Vilcabamba. 1h15 de trajet, $1,50 par pers. Après un almuerzo en bord de route du village de Vilcabamba, le bus nous dépose devant l'entrée de l'hôtel Izhcayluma, qui sera notre havre de bonheur et de paix pour passer notre premier Noël à deux et à l'étranger. 🎄⭐🙏

-27 et 28 Décembre-

Zumba n'est pas une ville qui bouge beaucoup, mais c'est pas grave, nous allons au Pérou ! Pour nous y rendre, nous choisissons la solution la plus simple : prendre un bus qui nous mènera à Jaen (Pérou) pour $10 par tête après une fine négociation d'Anaïs. Pas évident initialement, car il n'y a qu'une compagnie de bus allant au Pérou de Zum-Zum. Après un almuerzo succinct au terminal, nous allons attendre le passage du bus pour 13h. Étant donné l'état de la route et surtout une météo mauvaise, le bus arriva aux environs de 14h30, sous une grosse pluie. Nous prenons alors place à bord du bus, direction le Pérou, troisième pays de notre périple. Le trajet, qui durera 5h, est une véritable claque visuelle. Ça et là, nous oscillons entre cols et fonds de vallée... Un régale oculaire, une fracture pour nos yeux ébahis. A un instant, notre bus s'arrête : nous sommes à la frontière, dans la petite bourgade susnommé La Balsa. Une formalité administrative... Enfin deux. Il faut effectivement passer au bureau de sortie d'Équateur, passer le pont à pieds (à cet instant, dans quel pays sommes-nous ?), puis s'enregistrer au poste Péruvien. Après une petite demie-heure et tous les occupants du bus en règle, nous remontons dans ce dernier pour filer à Jaen. La suite du voyage s'est bien passée, avec un coucher de soleil remarquable sur les monticules péruviens. A l'arrivée au terminal Nord de Jaen, il fait nuit, et il nous faut prendre un moto-taxi pour rallier le centre-ville et nous rapprocher du terminal où nous nous rendrons le lendemain matin, pour 2 soles. Adieu le dollar, ici c'est le (nuevo) sole (noté S/) . Pour info, actuellement, on peut avoir S/3,3 pour $1. Le moto-taxi nous dépose au-dessous de l'hôtel dans lequel nous passerons la nuit pour S/40, soit quelques $12. Le soir, nous allons manger un petit plat avec l'espagnol Borjat et l'allemande Fanny, nos compagnons de bus, qui eux ont fait 11h de trajet ce jour. Le lendemain matin, nous quittons les lieux pour Chachapoyas. Pour cela, après un premier petit-dej péruvien, il nous faut nous rendre au terminal dédié, au passage indiqué sur MAPS.ME, l'application dédiée au déplacement pour les voyageurs dans notre genre. Les collectivos (combis d'une quinzaine de places) partent toutes les heures et demie : nous partirons à 11h du mât. Le trajet coûte S/15 et dure environ 3h. Pendant la deuxième partie du trajet, la route suit un cour d'eau entouré de montagne descendant à pic, un espèce de gros canyon. À un moment donné, le collectivo prend sur la gauche pour un changement de décor : nous prenons de l'altitude au gré des lacets sinueux pour atteindre Chachapoyas, ville située à quelques 2300m. L'atmosphère est plus fraîche qu'à Jaen, c'est agréable. En allant trouver un hôtel, nous prenons un almuerzo sur le chemin, dont les menus oscillent autour de 6 soles (moins de $2), ce qui est moins cher que les almuerzos écuatoriens à $3. Le ventre bien tendu, nous nous dirigeons vers l'auberge de jeunesse Chacha Internacional, qui propose des chambres matrimoniales avec SDB commune pour S/39. Nous resterons ici 4 nuits.

- Lundi 30 Décembre -

Nous décidons de partir pour une petite marche nous amenant à la cascade de Gocta.

D'abord, il faut prendre un combi (collectivo) qui dépose à San Pablo, puis 5km en moto taxi afin d'accéder au hameau de Cocachimba, où nous débuterons le trail.

L'entrée vaut S/10 par personne.

Après 1h30 de marche active, avec des dénivelés plutôt négatifs, dans des paysages tantôt humides, tantôt secs, mais toujours époustouflants, nous parvenons à entendre les fracassements de l'eau sur la roche. La zone est en phase de devenir protégée car elle abrite des espèces de faunes et de flores très précieuses. D'ailleurs dans cette vallée on compte 22 chutes d'eau, toutes plus impressionnantes à la saison des pluies.

C'est donc avec le souffle légèrement coupés et nos k-way sque nous nous approchons de cette cascade de 771 mètres de hauteur. La puissance de ses eaux est assourdissante et presque renversante tant le vent y est fort. Des légendes subsistent autour d'elle.

Après une inévitable séance photo, nous rebroussons chemin, avec une difficulté supplémentaire puisque ça monte (et qu'Anaïs commence à s'enrhumer sérieusement)!

De retour au village, nous profitons d'un revigorant almuerzo pour S/8.

Nous repartons en moto taxi jusqu'à San Pablo, sous la pluie, avant d'attendre un sérieux moment, un combi passant à notre niveau direction Chachapoyas.

C'était une ballade de 3h, très agréable, qui nous a remis un peu dans le bain de la marche à pied ! Le site est vraiment unique, et on nous a également recommandé la cascade de Yumbilla, plus au Nord, que nous n'avons pas eu le temps de faire.

-Du 3 au 9 Janvier-

Cajamarca étant située à environ 300 bornes, nous mettons 12h en bus de nuit pour la rallier. Quelle épopée. À noter : les sièges au fond du bus ne s'inclinent que très légèrement quand ceux-ci ne sont pas bloqués. De plus, pas de toilettes à bord et une chaleur étouffante. C'est l'unique bus, donc pas vraiment de choix. Les routes sont particulièrement sinueuses, ce qui oblige le conducteur à faire des manœuvres très souvent. Bref. A l'arrivée à Cajamarca (2750m), nous nous dirigeons vers notre hostal Chakra où nous resterons 3 nuits pour 100 soles après négociation, pas cher (~9€/nuit). Au cours de cette étape, nous avons déambulé dans la ville, qui abritent une superbe architecture. Le point de vue donnant sur la ville est agréable également. Un soir, nous sommes allés au Baños de l'Inca, centre thermal localisé à côté de la ville. Pour s'y rendre, il faut prendre un colectivos à 2 soles.

Le jour de mon anniversaire (Simon) , nous avons fait un de nos premiers tours organisés (premier au Pérou) à 25 soles par tête de pipe. Celui-ci consiste à visiter 5 sites intéressants du coin. Ce format permet de visiter beaucoup de choses en peu de temps, grâce à un bus collectif. Cependant, nous avons trouvé ça bien trop rapide et sans-âme... Dans l'ordre : Église de Polloc (toute en céramique, l'une des plus belles du Pérou paraît-il), El bosque de Piedras, la fabrique de guitare de Namora (beaucoup de luthiers dans cette ville), la lagune San Nicolás sur laquelle nous avons navigué quelques minutes dans une barque, nommée Balsa, fabriquée en fibre de tortora (comme sur le lac Titicaca) où nos compères de l'excursion m'ont chanté un joyeux anniversaire ; ensuite nous avons mangé dans un resto de touristes un peu cher car pas le choix du lieu. Enfin, nous avons terminé ce tour en nous arrêtant à Cajamarca voir les statues des 14 chefs Incas (dont Atahualpa et Tupac). Le soir, nous avons passé un bon moment au resto en visionnant les dernières vidéos qu'y mettaient adressées (Simon). Merci encore à tous pour toutes ces dédicaces qui m'ont fait chaud au cœur.

Le lendemain, nous avons pris un bus pour 7h de trajet direction Trujillo avec la compagnie Emfresa. Coût du trajet : 35 soles, sachant la majoration dûe à cette semaine festive. La route fut magnifique, avec un passage en bus à plus de 3000m et une grande descente sinueuse. Trujillo est située sur le littorale péruvien, au milieu du désert. A notre arrivée, nous prenons contact avec Nancy, notre hôte pour 3 jours. De là, nous irons d'abord visiter le musée Chan Chan et son paladio Nik An (super bien conservé et très intéressant) qui représentent une partie de l'histoire de la culture Chimú, avec un (vieux) guide très intéressant parlant français. C'est à cet instant que naquit la passion d'Anaïs pour les cultures pré-Incas (😉) .

Dans l'après-midi, nous irons un peu plus loin à Huanchaco (1,50 soles le trajet) pour découvrir que cette station balnéaire ne nous charmera point (hormis son couché de soleil).

Le lendemain, nous continuons notre visite du site de ruines La Esmeralda, moins impressionnant mais plus proche du centre ville, et tout aussi bien conservé. L'après-midi fut dédiée à une visite de la ville, aux environs de la Plaza de Armas. Le soir, test de notre premier MacDo péruvien : pas tip/top (expression so-2109), et retour à pieds pour digérer (environ 40mins). Ce jour-là, nous degotons nos tickets de bus pour le lendemain, direction Huaraz (3000m) avec Línea. Nous y démarrerons notre premier volontariat.

-24 au 30 Janvier-

Après une nouvelle nuit en bus pour rallier Lima de Huaraz (S/.40 par pax avec Zbus), nous arrivons dans la capitale au tout-petit-matin, vers 5h30. Nous déambulons dans un Lima matinale afin de rejoindre le quartier San Miguel, notre point de chute. En effet, notre hôte de Trujillo, Nancy, nous accueille à nouveau, cette fois-ci dans sa propriété à Lima. L'appartement est situé dans un quartier calme et résidentiel, à quelques quadras du bord de mer. Chaque jour, nous prendrons le petit-déjeuner avec Nancy et Joël (son fils) ainsi que la cena. Beaucoup de discussions sur les cultures, les voyages ainsi que les musiques ou films... De très bons moments.

Le lendemain de notre arrivée, nous irons nous balader dans le quartier de Miraflores en quittant l'appartement à pied et en longeant la jetée sur 10 km. Une bonne heure et demie à marcher entre la mer, les falaises et la rocade passant quelques mètres au-dessus du niveau de la mer : particulier.

Au cours de ces quelques jours à Lima, nous avons flâné dans les quartiers suivants : Miraflores, Barranco et le centre historique. Simon est allé trois fois passer l'après-midi au décollage de parapente de Miraflores tater le terrain, mais le vent ne fut pas assez fort pour y faire un vol... Le temps passé à attendre aura permis de rencontrer Jorge et Eduardo, pilotes du Parapuerto venant chaque année à la Coupe Icare !

Le Dimanche, nous sommes allés déjeuner à Barranco avec Nancy et son fils Joël (ainsi que son cousin) dans un resto du coin. Les prix ne sont pas du tout ceux auxquels nous sommes habitués (habitués, habitués...)les almuerzos à S/.6 du Mercado... Mais cela est une autre histoire. Cette escapade dans ce quartier très sympa n'aura pas été sans embûches : un pneu à changer à la station essence pour commencer, puis ce même pneu une nouvelle fois à plat après le repas... Bref. Cette ville, qui concentre 1/3 des peruanos, peut être aisément parcourue grâce aux quelques 40000 bus et collectivos qui y circulent chaque jour. De manière générale, la course coûte environ une sole et demie (€0.4).

Nous avons visité le fameux Musée Larco. Ce dernier présente une collection impressionnante de 45000 œuvres retraçant environ 4000 ans d'histoire des différentes cultures pré-Incas, Inca jusqu'à la conquête espagnole. On y trouve des sculptures, bijoux, céramiques ou encore textiles. Quatres bonnes heures nous auront permis d'y faire le tour. La deuxième partie du musée, située en contrebas du bâtiment principal propose une galerie d'oeuvres érotiques. L'entrée du musée n'est pas donnée (S/.30) mais ce dernier est vraiment complet et le cadre très beau. A la suite de cela, nous avons filé en bus dans le quartier historique pour serpenter les rues environnantes à la très belle Plaza de Armas.

Pendant notre séjour, nous organiserons deux soirées "quiche", ce qui ravira nos hôtes. Sachez que les pâtes feuilletées et brisées n'existent pas en vente dans les grandes surfaces... il a fallu apprendre à les faire ! La veille de notre départ, au cours de la deuxième et dernière soirée "quiche", Anaïs jouera les mannequins pour Mélissa, la copine de Joël, créatrice de bijoux. Deux bonnes heures de photos et de rires, pendant que Simon jouait du piano (assis). Anaïs repartira avec une paire de boucles d'oreille.

Le lendemain matin, nous quittons Nancy (que nous remercions ici, une fois de plus : ce fut un très agréable moment, gracias !), et c'est direction Paracas que nous nous dirigeons, en bus une fois de plus. Le trajet n'est pas direct, il faut en effet prendre un premier bus pour Pisco (S/.20) puis un collectivos pour Paracas (S/.2). Nous passerons 3 nuits dans un hôtel de backpackers (S/.60 la chambre matrimoniale). Ah oui, il fait plus chaud à Paracas, citée située entre mer et désert.

- Du 2 au 5 Février-

C'est Marcia qui nous a accueilli 3 nuits "chez elle" dans le petit village de Cerro Prieto, à 20 mins en taxi de Ica. En plein désert, nous avons partagé notre chambre avec beaucoup de sable, quelques cafards, deux chats puis 4, les chiens errants et enfin les voisins, qui ne dorment pas mais écoutent de la musique pendant la nuit. Le petit soucis (en plus) est que cette habitation de fortune n'a de fait, aucune insonorisation...

Merci à toi Maria, petit bout de jeune femme énergique et soignée, à l'inverse de ton logement, pour cette nouvelle expérience 😁😉

Nous n'avons pas apprécié la ville qui est très sale et bruyante, nous n'avons pas spécialement apprécié l'oasis de Huacachina qui n'est même pas naturelle et où les touristes se ruent dans des buggys polluants et bruyants pour parcourir queqlues kms dans le désert.

Ce que nous avons en revanche vraiment aimé c'était de pouvoir admirer les magnifiques couchés de soleil depuis la dune se trouvant derrière chez Marcia et les quelques tentatives de vols en parapente de Simon depuis la dune côté Est de l'oasis. Un vrai terrain de jeu. Évidemment que le désert est beau si l'on fait abstraction des déchets et des touristes (que nous sommes bien entendu).

Au passage, nous avons visité (succinctement) une fabrique de pisco et de tout ses dérivés (vins, liqueurs etc.). La région est celle où l'on cultive le plus le raisin utile à la préparation de cet alcool péruvien (ou chilien selon les Chiliens 🤔) qui sert de base au succulent cocktail nommé "le Pisco Sour" (pisco, jus de citron, blanc d'œuf et sucre de canne).

Le 4 février nous avions décidé d'aller visiter le canyon de Los Perdidos avec notre hôte, sauf qu'après nos recherches infructueuses pour trouver un transport nous y amenant, nous avons décidé d'aller vers Nazca pour y découvrir ses fameux géoglyphes.

Tracés par la civilisation pré-incas des Nazca entre -200 et 600, ces figures représentent souvent des animaux et sont inscrites au patrimoine mondiale de l'Unesco depuis 1994.

Le matin même un nouveau mirador était inauguré, plus haut, plus safe, tout en métal, il ne se fond pas du tout dans le décor mais c'est 5 soles l'entrée, bien moins cher que les avions qui survolent les lignes.

Nous nous sommes sentis chanceux d'être face à ces preuves historiques, dans ces paysages désertiques même si effectivement depuis le mirador la vue est restreinte.

-14 au 25 Février-

Après avoir quitté Abancay en bus (16S./pax), nous arrivons sous la pluie à Cusco 6h après. Le soir, nous décidons d'aller fêter la St Valentin dans un chic resto français, Le Soleil. Le menu nous a bien plu, le service aussi. Belle petite soirée bien que nous n'étions pas tout à fait rassasiés en sortant.

Nous resterons à Cusco pendant 11 jours, afin de flâner dans cette belle ville, de prendre le temps de visiter une bonne partie des ruines et autres musées.

Lorsqu'on nous parlait de Cusco, c'est son côté onéreux qui ressortait majoritairement. Après y avoir fait étape, on a maintenant notre avis : les logements et commodités alimentaires sont vraiment bons marchés... Ce sont les activités touristiques qui font gonfler la note ! 😣

La municipalité a mis en place un "Boleto Turístico" à 130S/ permettant de visiter les musées, ruines et même voir un spectacle de danses traditionnelles péruviennes.

D'autres lieux très intéressants sont accessibles hors Boleto, moyennant d'y payer l'entrée.

Nous avons démarré par le musée du Machu Picchu, situé en plein Cusco (20S/.). Comme son nom l'indique, ce musée est dédié à l'histoire de la découverte de cette merveille du monde et à son principal explorateur, Hiram Bingham.

Ce jour-là, nous avons rencontré un trio de grenobloises fort sympathique (Niche, Charlotte & Mathilde); nous passerons quelques moments avec elles tout au long de notre passage à Cusco.

Nous avons également fait la rencontre de Yves, le parapentiste du coin. Nous nous sommes vu à plusieurs reprises pour voler dans le coin, avec un déco à 3900m : le Cerro Sacro ! Il m’a même prêté un équipement complet [Simon], pour pouvoir voler en toute sérénité dans les thermiques andins (Chili4 + Delight1 + Flymaster et casque). Super rencontre, on se voit à la Coupe Icare Yves ! 😀

Les premières ruines que nous découvrirons sont proches de Cusco :

- Tambomachay : y aller avec un bus de la ville, pour quelques soles. Le lieu est très joli entre les collines verosyntes et les ruines assez petites mais une deuxième partie légèrement au Nord-Ouest, éloignée des touristes, abrite une belle "grotte". C'était un lieu de culte Inca mais très peu de personnes en sont informés et donc peu le visite, son état de conservation est donc bon.

- Puka Pukara : à 5 mins à pieds de Tambo', ruines pas bien grandes mais on reconnaît beaucoup le style inca. Les pierres sont parfaitement insérées les unes dans les autres, avec des beaux angles droits de 90°. Nous aimons les pléonasmes ici au Pérou.

- Q'enqo : en marchant une petite heure vers Cusco (ce n'est que de la descente, avec un petit chemin très sympa), on tombe sur ces ruines de taille similaire aux précédentes. Celles-ci donnent sur la ville, ce qui ajoute une dimension à nos observations.

- Saksaywaman (à côté de la grosse statue surplombant la ville, un peu comme à Cali) : dernière étape pour ces premières ruines, c'est le plus gros site du coin. Encore une fois, on se rend vraiment compte de la force des Incas en observant la qualité de leurs murs. Très impressionnant, d'autant plus que tout a été taillé sur place. À cette époque, pas de "Made in China".

À quelques 45 mins de bus de la ville où est brassée la Cusqueña : la vallée sacrée. De parts et d'autres nous pouvons y trouver les sites de :

- Chinchero, avec un marché très sympa dans le village.

- Moray : un site archéologique Inca, avec de belles terrasses en forme de cercles concentriques qui a permis d'étudier l'impact du changement d'altitude (quelques mètres) sur les cultures. La forme des terrasses et les différentes altitudes pouvant créer jusqu'à 20 microclimats différents. Un amphithéâtre servant de laboratoire agricole situé à 3500m d'altitude datant de l'époque Inca, c'est juste dingue d'ingéniosité !

Pour visiter ce site ainsi que le suivant, nous avons dû faire appel à un taxi (60 S/.) qui nous emmena également au site suivant, car n’avons pas trouvé de transports collectifs.

- Maras : très connu pour ses salines (on se croirait à Noirmoutier...). Ici, chaque famille (entre 700 et 800) à sa petite parcelle parmis les 3600 bassins. La vue est magnifique car les salines débouchent sur la vallée d'Urubamba. Hélas pour nous, ce n'était pas la période de récolte, donc on ne voyait pas la couleur blanche du sel. Ces salines sont l'issues d'une source donnant naissance à un ruisseau saturé en chlorure de sodium.

- Ollantaytambo : de nombreuses terrasses érigées à flanc de montagne. Au sommet, une vue surplombant cette grande vallée sacrée. Un site époustouflant en vérité ! Là même où ont eu lieu des combats acharnés entre Inca et Espagnols au moment où le chef Inca, Manco Capac, essayait de fédérer sa communauté après la chute de Cuzco.

En face, d'autres terrasses en accès libre que nous n'avons pas eu le temps de visiter. En effet, nous filons ensuite sur Aguas Calientes en train ! En collectivo, Cusco-Ollantaytambo revient à 8S/. par pax.

L'étape du fameux Machu Picchu démarre enfin : nous sommes dans le train ! Nous avons choisi la sécurité et la facilité malgré le prix élevé en prenant place dans un wagon très sympa pour 1h20 de trajet. Cela nous a coûté 93$ chacun aller-retour. Ce choix faisait suite à notre doute sur la qualité des routes rejoignant le site depuis Cuzco. Nous étions à la période des pluies, beaucoup d'éboulements voir des glissements de terrain avaient été signalés et nous voulions être en forme pour le machu picchu le lendemain, ceci explique notre choix.

L'autre option consiste à prendre un minibus (très peu confortable) pendant minimum 7h jusqu'à Hidroelectrica puis marcher 2h le long des rails jusqu'à Aguas Calientes. Un village dédié entièrement au tourisme que nous trouvons assez surfait. Nous dégotons un petit (et miteux) hostal pour 30Soles la nuit, qui a été élu "notre pire chambre du voyage"... mais tant pis, car demain nous nous levons à environ 5h du matin pour monter sur le site du Machu Picchu à pied (1h de marche du village). Pour se dégourdir les jambes, Simon partira le long des rails pour un petit running des familles. Le soir, nous sortons au resto avec les 3 grenobloises. Ce fut un bon moment, bien que les filles étaient bien fatiguées de leur trajet en collectivo, et un menu de faible qualité.

Notre heure d'entrée sur le site du Machu Picchu est entre 7 & 8h, nous partons donc vers 5h30 d'Aguas Calientes pour ne pas avoir à se presser. Après 1h de grimpe (nous avons pris les marches), nous voici aux guichets du site. Notre visite durera quelques 4h, avec « peu » de monde finalement, comme l’atteste les photos et une vue incroyable sur ce lieu illuminé par le lever du ☀ .

Anaïs connaissait par cœur le pourquoi-du-comment de chaque partie du site, ce qui m’a permis de disposer d’un super guide !

Il est vrai qu’une certaine atmosphère règne sur cette cité Inca perchée au milieu de nulle-part. C'est très prenant une fois qu'on se retrouve au milieu de tout ça. Dire que tout a été fait à la main, les pierres parfaitement taillées sur place avec des angles parfaits. Un si grand édifice dans lieu si improbable... On ne regrette absolument pas d'avoir vu cette merveille du monde, malgré les coûts abusifs que celà implique.

Afin de bien terminer notre séjour Cusquénien, nous avons passé une super soirée avec les 3 Grenobloises ainsi qu’un couple suisse. Au programme : resto, bar et discoteca jusqu’au milieu de la nuit. 🍻🌃

Après 11 merveilleux jours sur Cusco, il fut temps de se rendre à notre prochaine étape : le lac Titicaca !

Ce ne fut pas si facile de quitter cette ville et cette vallée dans lesquelles nous apprenions tous les jours de la culture Inca qui nous a largement impressionnée à travers ces beautés, édifices et autres coutumes.