Islande : A song of Fire and Ice

Ce second jour de notre voyage était consacré à la poursuite de notre exploration de la péninsule de Reykjanés, dans sa partie orientale. Réveillés très tôt et très en avance sur le programme, on a toutefois pris le temps de filer à l'autre bout de la péninsule pour voir les falaises de Reykjanestá, qu'on n'avait pas eu le courage de faire la veille. Arrivés sur place, personne hormis un van de campeurs profondément endormis, malgré le cris des mouettes. Les falaises sont relativement impressionnantes, marquées par la présence de rochers isolés des falaises par le lent travail de l'érosion. Ce paysage rappelle la côte nord de l'Ecosse, mais ces falaises demeurent néanmoins moins impressionnantes que leurs homologues écossaises.

A noter que le sentier menant en haut de la falaise est fermé depuis plusieurs années, une fissure menaçant d'emporter tout un pan de la falaise...

Après cette mise en jambes matinale, l'heure était venue de nous diriger vers Bláfjöll, pour le premier temps fort de notre voyage : visiter la chambre magmatique d'un volcan ! Cette expérience unique se passe sur le massif du Þríhnúkagígur, seul volcan en Islande qui permet cela. Il s'agit là d'une curiosité géologique : la lave s'est brusquement retirée de la chambre, laissant celle ci intacte. Le cratère ne s'est donc pas effondré et laisse une cavité gigantesque, dans laquelle la Statue de la Liberté tient sans problème. L'accumulation des gaz dans la chambre, due à l'activité magmatique, a coloré la roche selon une large palette de vert, jaune, rouge et brun.

L'excursion, obligatoirement avec un guide, commence par une randonnée facile d'environ 45 min jusqu'au refuge au pied du volcan, où on s'équipe de la tête au pied comme des spéléologues (casque, baudrier, frontale). En raison de l'exigüité de la nacelle, les sacs (et Gunnmár en ce qui nous concerne) restent au refuge. Après avoir atteint le sommet du volcan, la descente s'effectue par le cratère, à l'aide d'une nacelle et le fond est atteint en 6 minutes. De là, un sentier circulaire parcourt la chambre, serpentant au milieu de blocs de lave. La promenade se fait toutefois avec prudence, la roche étant humide et glissante. Après 40 min à crapahuter, il est temps de remonter, afin de profiter du panorama exceptionnel qu'offre le volcan et de la délicieuse soupe à l'agneau servie au refuge. Sur le chemin du retour, et sur les conseils de notre guide, nous avons un peu exploré les environs et découverts d'anciens tunnels de lave effondrés.

L'après-midi, direction le Sud, notre première route non revêtue nous conduisant sur les berges du Kleifarvatn, un lac occupant le fond d'une caldeira (un cratère effondré). Le lac est l'un des plus grands et des plus profonds d'Islande et abriterait une créature légendaire. Il me semble avoir déjà entendu pareille légende... mais où...

Les eaux bleues du lac, associées au côté désolé des paysages volcaniques qui l'entourent, donnent au lieu un étrange aspect, qui rappelle la "zone interdite" de la Planète des Singes, dans sa version de 1968.

Notre route nous emmène ensuite sur le site géothermal de Seltún, plus grand que celui visité la veille. Ce site est l'un des plus actifs d'Islande, signe de l'intense activité volcanique qui règne en sous-sol. Lors de notre visite, une partie du site était fermée, des jets de vapeur étant apparus à proximité immédiate du sentier, rendant celui-ci dangereux, l'eau étant très chaude (80 à 100°).

La fin de journée approchant, on prend le chemin du retour, direction Reykjavik pour partir à la découverte de la capitale islandaise. Le centre-ville est assez modeste, on en fait vite le tour. Si l'on met de côté les musées, on peut faire le tour des principaux monuments de la ville en 2 bonnes heures.

Landmannalaugar... Ce mot résonne dans ma tête depuis que j'ai planifié ce voyage, c'était la première croix que j'ai fait sur la carte et j'attendais beaucoup de cette étape... Autant vous dire que je n'ai pas été déçu !!

Le programme s'annonçait particulièrement riche : volcans, F-roads, gués, randonnée, cratères, lacs... on allait en prendre plein les mirettes et (pratiquement) pour pas un rond ^^

Pour rejoindre Landmannalaugar, 2 itinéraires s'offraient à nous : soit par la F26 et la F208 Nord, soit par la F225. La première option est la plus rapide et ne comporte pas de gués, mais la seconde est bien plus belle et passe près du volcan Hekla. Nous, on a choisi la seconde.

Pour atteindre la F225, il faut emprunter une portion de la Route 26, et c'est vraiment pénible : beaucoup de tôle ondulée et de trous. Puis c'est le croisement avec la F225 et la magie débute avec une vue dégagée sur le terrible volcan Hekla. Ce volcan est particulièrement redouté par les islandais, car il est imprévisible : il peut entrer brutalement en éruption en 30 minutes ! En temps normal, une randonnée permet d'atteindre le sommet, mais depuis 2011, elle est formellement déconseillée par les autorités islandaises : la face nord du volcan se déforme, signe d'une éruption prochaine...

Le début de la piste est assez roulante, puis on entre dans le vif du sujet : on traverse un immense champ de lave sur des kilomètres, la piste serpente entre des rochers coupants comme des rasoirs, la piste devient plus difficile avec une multiplication de trous et de grosses pierres, notre vitesse de croisière chute à 30-40 km/h pour ne pas endommager la voiture ou crever...

Puis bientôt se présente devant nous un problème de taille : la piste s'arrête net, et disparaît dans une rivière, avant de réapparaître plus loin... Je cherche le meilleur chemin, je traverse un premier bras, puis un second... ouf c'est passé, le niveau était bas, c'était plus une pataugeoire qu'une vraie rivière... sauf que quelques kilomètres plus loin, je me rends compte qu'on s'est trompé de route : le gué est situé pile sur un carrefour et on s'est planté... Donc après avoir fait demi-tour (ce qui peut se révéler périlleux sur les étroites pistes islandaises), on repasse le gué et on se présente cette fois dans le bon sens, vers la bonne piste... La vidéo n'est pas de moi, mais elle fournit la bonne trajectoire pour franchir le gué sans souci.

Il y a 2 autres gués sur la piste, mais ce sont plus de grosses flaques et nous n'aurons aucun souci pour rallier la F208 Nord. Nous faisons un arrêt au Frostastaðavatn, premier contact avec le massif du Landmannalaugar, aux couleurs si caractéristiques. Au pied du massif, une ancienne coulée de lave vient mourir au bord du lac.

Après une portion de piste chaotique, c'est l'arrivée au camping du Landmannalaugar, qui accueille le voyageur par un double gué à franchir. Pour les plus timorés, un parking et des passerelles permettent de l'éviter... Pour les plus téméraires... 1ère courte, mode 4x4 et c'est partiiiii ! Le 1er gué se franchit en allant tout droit, en longeant l'alignement de pierres. Le 2nd gué est plus profond, il faut le prendre en arc de cercle, de l'aval vers l'amont... Avec le Duster, on a eu aucun souci pour le franchir !

Le double gué en vidéo (ne faites pas comme lui sur le 2nd gué !)

Arrivés au camping, on se gare tout au fond du parking, au départ de notre randonnée. Pile devant nous se dresse notre premier objectif : Bláhnúkur, "le pic bleu".

On entre rapidement dans le vif du sujet : après une première portion sur terrain plat, le début de l'ascension grimpe très vite sur une pente assez raide et sablonneuse, les bâtons de marche sont les bienvenus ! Le terrain s'élève très vite et offre déjà des vues grandioses sur le site, notamment le Laugahraun, la coulée de lave qui occupe le centre du site.

Après environ 1h30 de montée et 350m de dénivelé, on arrive en haut du sommet et là, une vue exceptionnelle, à 360° du site nous est offerte en récompense !

Après avoir profité du panorama exceptionnel qu'offre l'ascension du Bláhnúkur, il est temps d'amorcer notre descente par l'autre versant, vers la vallée du Brennisteinsöldukvísl (à vos souhaits). Avec un panorama tout aussi exceptionnel, la descente est un régal, avec toutefois une fin un peu difficile à négocier, car très raide.

On arrive néanmoins sans trop de casse en bas, mis à part une douleur au genou chez mon compagnon de voyage qui s'est réveillée dans la descente. Alors qu'on devait initialement remonter vers la Breinistasalda, on choisit de ne pas prendre de risque, on traverse la vallée, puis on s'arrête bivouaquer au pied de la Laugahraun, qu'on doit traverser pour rejoindre le camping.

Et traverser une coulée de lave, ça n'a rien d'une sinécure ! le chemin est balisé par une série de piquets, mais il faut crapahuter au milieu des blocs de lave et on avance péniblement, en faisant attention de bien regarder où on pose le pied, une entorse est vite arrivée, surtout si comme moi, vous avez déjà eu affaire à ces petites bêtes !

On fini par longer un cours d'eau qui passe au pied du Bláhnúkur, dont l'apparence gris-bleu tranche avec le reste du massif... Puis c'est le retour au camping, un dernier coup d'oeil sur ce site exceptionnel et nous voilà repartis !

En chemin, on fait un crochet par Ljótipollur, un lac situé au fond d'un cratère. Il est possible d'en faire tout le tour, mais nous, après avoir crapahuté une partie de la journée et avec encore 3h de pistes à faire pour rentrer, on n'a pas eu le courage (#Déglonflés). Pour atteindre le lac, il faut prendre à droite au carrefour entre la F208 et la F225. Attention, la piste est assez mauvaise, mais ne comporte aucun gué.

Dernier arrêt de la journée à la ravine de Gjáin. Une petite pépite ! L'endroit se mérite, la piste pour y accéder est très mauvaise, mais l'endroit est magnifique ! Après avoir traversé une coulée de lave désolée, on découvre le canyon telle une oasis en plein désert. L'endroit a également servi de lieu de tournage à Game of Thrones. Un sentier y descend et permet de faire le tour de l'endroit, mais la fatigue de la journée nous a dissuadé d'y descendre. Retour à notre hébergement, épuisés, mais ravis ! Sans doute l'une des plus belles étapes de notre voyage.

Toujours sous le soleil, départ tôt le matin pour le Laki et les Lakagígar, littéralement "les cratères du Laki", par la piste F206, donc 4x4 obligatoire.

Pour comprendre l'importance du site, il faut revenir un peu en arrière : le 8 juin 1783, une fissure de 27 kilomètres s'ouvre de part et d'autre du Laki, provoquant l'apparition de 115 cratères, qui vont cracher pendant 8 mois des quantités astronomiques de magma, de cendres et de gaz. Les fontaines de lave ont atteint, par endroits, une hauteur de 800 à 1 400m, projetant des cendres qui ont recouvert une surface d'environ 8 000 km². Pour vous donner une idée, cela représente 1/3 de la superficie de la Lorraine.

En Islande, il s'agit de la plus grande catastrophe naturelle du pays : outre la grande superficie noyée par les coulées de lave, les pâturages ont été contaminés par le fluor contenu dans les cendres, intoxicant une grande partie du cheptel islandais (50% des bovins, 75% des ovins, 75% des chevaux). La famine qui en résulte a tué 20 à 25% de la population islandaise, provoquant un important exode.

En Europe, l'éruption du Laki a formé un nuage qui a empoisonné le Nord de l'Europe et provoqué un dérèglement du climat : hivers rigoureux, sécheresses, orages violents... Ce dérèglement s'est fait ressentir pendant plusieurs années, jusqu'en 1788, entraînant une succession de mauvaises récoltes et de disettes parmi les populations paysannes. Les historiens considèrent aujourd'hui l'éruption du Laki comme l'une des causes secondaires de la Révolution Française de 1789.

Pour atteindre le Laki à partir de la route 1, il faut emprunter la F206 sur environ 50 km. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on prend le temps d'admirer le paysage, tellement la piste est mauvaise : on mettra 2 heures pour arriver à destination... La piste compte pas moins de 6 gués à franchir, mais 1 seul est véritablement impressionnant, celui situé sur la Hellisá. A notre arrivée, un jeune couple allait faire demi-tour. Après avoir discuté avec eux, le gué ne fait pas plus de 30cm et un panneau indique la trajectoire à prendre... Je décide donc d'ouvrir la voie et le jeune couple nous suit. En suivant les indications, on passe sans problèmes et on poursuit notre route jusqu'au Laki.

Arrivés sur place, on a le choix entre 2 randonnées : une courte, à travers la fissure volcanique, ou l'ascension du Laki. Comme il est tôt, on décide de faire les 2, en commençant par l'ascension du volcan. A quelques encablures du sommet, on est accueilli par les locataires de l'endroit : des lagopèdes !

Puis c'est l'arrivée en haut du Laki... et le spectacle est époustouflant. De part et d'autre du volcan, on distingue parfaitement la fissure éruptive et on imagine à peine le côté cataclysmique que devait avoir le paysage en 1783/1784.

Après avoir admiré longuement le panorama, on redescend et on part explorer (en restant sur le sentier !) la fissure éruptive. Le sentier passe littéralement au coeur de la fissure, on marche sur du magma qui s'est refroidi... Se balader tranquillement au coeur de ce qui a été la plus grande catastrophe naturelle d'Islande est juste incroyable !

On poursuit notre exploration des Lakagígar en nous élançant sur la F207, qui forme une boucle et rejoint la F206. Attention, un gué qui peut être infranchissable vous attend sur la piste, qui est en sens unique... pensez à bien vous renseigner auprès de la ranger qui est au pied du Laki. En ce qui nous concerne, elle nous a dit que si on avait réussi à arriver jusqu'ici, on devrait arriver à passer... "but it's at your own risk" (phrase que j'ai le plus entendu en Islande ^^). On s'élance sur la piste, qui serpente au milieu des cratères, le paysage est juste irréel, le vert de la mousse se mêlant au noir de la cendre volcanique qui est omniprésente. Bientôt, on arrive au gué tant redouté sur la F207 et c'est de loin le plus impressionnant qu'on ait traversé... Grâce aux explications de la Ranger, on a la bonne trajectoire : entrer tout droit, c'est un peu profond, mais ça remonte, puis suivre les piquets. On s'élance... doucement... doucement... ouf ! c'est passé nickel ! Une fois franchi le gué de la F206, comme le matin, on tombe sur un couple pas franchement rassuré... Je leur explique qu'on vient de passer et leur montre comment faire, et ils passent sans souci 😀

Au retour, au bout de la F206, on fait un petit crochet pour découvrir un endroit insolite : le canyon de Fjaðrárgljúfur, le plus beau d'Islande ! Le site était occupé par un lac glaciaire, dans lequel s'est formée une épaisse couche de sédiments. Le lac s'est vidangé, laissant place à une rivière, qui a creusé la couche de sédiments et formé le canyon. A cause de Justin Bieber, qui l'a immortalisé dans un clip, le site est devenu très fréquenté et la flore souffre des va-et-vients incessants de touristes...

Et voilà, encore une journée exceptionnelle, sous un soleil radieux. On en a encore pris plein les yeux ! La journée se termine sur la vanne du siècle, signée Gunnmár :

"Vous savez quelle est la spécialité du Laki ? Non ? Et bien, c'est le canard... parce que le canard Laki"

(il est sympa ce macareux, mais un peu con...)

Aujourd'hui c'est une étape marathon qui nous attend à travers les fjords de l'Est : 435 km à parcourir sur la journée. Départ sous le soleil (c'est devenu une habitude !), mais on sait que c'est le dernier jour : la météo islandaise est plutôt fiable et annonce du mauvais temps au fur et à mesure qu'on va remonter vers le Nord...

1ère étape de la journée après quelques dizaines de kilomètres, au pied de l'Eystrahorn, une montagne qui domine une lagune, en bordure de la route.

La suite de la route est une succession de fjords, on longe un côté, on passe un cap, on longe l'autre versant, on atteint le fond du fjord... et on passe au suivant ! Au total, on devra répéter l'exercice 6 fois avant d'atteindre notre prochaine étape. Ce qui laisse le temps de prendre plein de photos, tant la route est belle !

L'étape suivante est insolite : on arrive dans un village où toutes les rues sont traduites en français et où les drapeaux français flottent en nombre. Même le nom du village est un hommage à la France : Fáskrúðsfjörður, littéralement "Le port des français". Le village a accueilli en effet de nombreux pêcheurs bretons au XIXème siècle et jusqu'en 1914 lors des campagnes hivernales de pêche. Le Danemark, qui avait la souveraineté sur l'Islande, a définitivement interdit la pratique en 1935 et les français ont quitté la région. La localité a néanmoins gardé des liens forts avec des villes de l'Hexagone (Dunkerque, Gravelines, Paimpol) et un projet de restauration de l'hôpital français a vu le jour, abritant le musée des Français en Islande.

On reprend la route, et à mesure qu'on remonte vers le Nord, le temps se gâte, comme l'avait annoncé la météo islandaise... Après un café pris dans la voiture, pour cause de vent beaucoup trop important, on se met en route vers Mjóifjörður, réputé comme le plus beau fjord d'Islande.

Pour atteindre Mjóifjörður, il faut emprunter une piste. A mesure que la piste s'élève, le temps passe de nuageux à pluvieux, puis à très pluvieux, la température baisse... Arrivé en haut du col avant la descente sur le fjord, c'est la consternation : on y voit rien, le fjord est noyé dans les nuages. L'attrait de l'endroit résidant surtout dans ses paysages, on décide de ne pas pousser plus avant, d'autant que la piste commence à être détrempée et que la descente du col a l'air sportive... On fait donc demi-tour, et on poursuit jusqu'à notre prochaine étape.

On se rabat vers Seyðisfjörður, l'un des plus beaux villages des fjords de l'Est. Ici tout est coloré : les maisons, l'église... et même la rue ! La pluie ayant décide de ne pas nous lâcher, on s'arrête prendre une bière le temps que ça se calme et de trouver un plan B, vu qu'il nous reste du temps.

Un rapide coup d'oeil aux guides de voyage, et nous voilà en route pour Hengifoss, située à l'ouest d'Egisstadir. Arrivé sur place, il faut grimper le long d'un sentier, et sous la pluie et le vent, c'est pénible... très pénible. On finit par arriver à Litlanesfoss, une chute à mi-parcours, et on s'arrête là, vaincus par la pluie et le vent. On fait demi-tour et on se dirige vers Egilsstadir, le terminus pour aujourd'hui. On aura expérimenté le mauvais temps islandais au 8ème jour de voyage... sans ce douter que ce n'était que le début !

C'est tout pour aujourd'hui, demain, direction le Nord, on a rendez-vous avec les baleines !

Aujourd'hui, la journée est consacrée à arpenter les alentours du lac Mývatn, avant de se diriger vers Akureyri, 2ème ville du pays. Myvatn est l'un des lieux les plus touristiques du pays, et en tous cas, le plus important du Nord de l'Islande, attendez-vous à voir du monde, d'autant que la plupart des sites sont facilement accessibles.

Sous un ciel gris, mais clément, on se dirige vers la 1ère halte, Vindbelgjarfjall, avec ses 529m, il s'agit du point culminant de la région. Une randonnée permet de grimper à son sommet et d'avoir une vue panoramique sur le lac, et de distinguer notamment les pseudocratères qui parsèment le sentier et qu'on a à peine aperçu à l'aller. Ces pseudocratères ont été formés par des explosions de vapeur.

On a ensuite rattrapé une partie du programme de la veille, en se rendant au cratère du Krafla. Le Krafla est un volcan, dont la dernière éruption remonte à 1984. L'activité est intense dans la région, si bien que les islandais y ont installé une centrale géothermique. En chemin, sans doute le truc le plus insolite qu'on ait vu : une douche, au milieu de nulle part. On a été vérifier : c'est bien de l'eau chaude !

Dans le coin Nord-Est du lac, à proximité du Krafla, plusieurs sites majeurs s'enchaînent sur seulement quelques kilomètres : le site géothermal de Hverir, l'un des plus grands et plus actifs d'Islande, la grotte de Grjótagjá, célèbre pour avoir accueilli Jon Snow et Ygritt et enfin Hverfjall, un autre cratère volcanique, mais qui ne ressemble à aucun autre et qui n'a connu qu'une seule et unique éruption.

Hormis sa notoriété récente grâce à Game Of Thrones, la grotte de Grjótagjá n'a rien de transcendant, si ce n'est que le site, qui servait de source chaude avant l'éruption du Krafla, n'est plus utilisable aujourd'hui à cause de l'eau devenue trop chaude. En revanche, je vous conseille d'aller vous balader au-dessus de la grotte, où vous aurez une vue sur une superbe fissure volcanique...

Et enfin, le cratère de Hverfjall... un paysage lunaire, qui ne ressemble à aucun autre cratère qu'on a vu...

Sur la route d'Akureyri, notre destination finale, on s'est encore arrêté deux fois : la première, sur le site de la chute de Godafoss, très jolie malgré sa hauteur relativement modeste et la seconde, au Ystafell Transportation Museum, dédié aux voitures anciennes en Islande, essentiellement américaines (liées à la présence d'une ancienne base américaine, où se trouve aujourd'hui l'aéroport international de Keflavik)

La route nous amène enfin au terminus de l'étape à Akureyri. Avec ses 20 000 hab, c'est la deuxième ville du pays, si l'on écarte la banlieue de Reykjavik. Après avoir enchaîné les petites bourgades, c'est un choc ! Le centre-ville est tout petit, les principaux points d'intérêts sont la cathédrale, qui domine la ville et le jardin botanique, qui mérite le détour pour les carrés dédiés aux flores arctique et islandaise.

Ce matin, le coeur est lourd : c'est notre dernier jour de découverte de l'Islande, demain c'est le retour vers la France. Heimir, notre chaleureux hôte passionné de musique, nous a joué un petit air pendant notre petit déjeuner. Sensation étrange au moment de le quitter, comme si j'avais rendu visite à un vieil oncle ou un vieux pote... ce qui tranche complètement avec l'image traditionnels des Islandais. Définitivement, l'Islande est une terre à part...

C'est toujours sous la grisaille qu'on se met en route pour faire le tour de la péninsule de Snæfellsnes, ultime découverte du séjour. Notre premier arrêt de la journée s'effectue à Kirkjufell, la montagne la plus photographiée d'Islande, qui domine une jolie chute d'eau. Ce lieu, comme finalement beaucoup d'autres en Islande, a également servi de lieu de tournage à l'équipe de Game Of Thrones.

La route nous emmène ensuite au cratère de Saxholl, dont on peut aisément atteindre le sommet au bout d'une très courte randonnée (109 marches à gravir). Ce lieu rappelle étrangement le cratère de Stampar, visité au tout début de notre séjour. Il offre un joli panorama sur toute la région, mais la grisaille nous empêche d'en profiter.

Dernière étape pour nous sur la péninsule (mais il y a beaucoup plus à voir, notre hôte nous conseille d'y consacrer 3 jours la prochaine fois que nous viendrons), Djúpalónssandur. Il s'agit d'une plage de sable noir au fond d'une baie, que l'on atteint en suivant un court sentier traversant une ancienne coulée de lave. Ici aussi, la plage est connue pour ses vagues traîtresses, soyez prudent sur le bord de mer...

La plage abrite également les débris d'un chalutier anglais, l'Epine, qui a fait naufrage en mars 1948. Ces débris constituent un mémorial en l'honneur des 14 marins disparus lors du naufrage, ils ne doivent pas être touchés ou ramassés.

Bien que la baie soit aujourd'hui inhabitée, ça n'a pas toujours été le cas. Lors des saisons de pêche, pas moins de 60 bateaux pouvaient se trouver dans la baie. Pour embaucher des marins, ni CV, ni lettre de motivation, ni entretien : il faut soulever des pierres et les poser sur une plateforme. 4 pierres sont visibles sur la plage : Amlóði ("inutile") ne pèse que 23 kg, Hálfdrættingur ("faible"), pèse 49 kg, Hálfsterkur ("demi-portion"), pèse 140 kg. La plus imposante de toute est Fullsterkur ("costaud") et pèse 154 kg. Pour embarquer sur un navire, il fallait pouvoir soulever Hálfdrættingur jusqu'aux hanches.

La baie de Djúpalónssandur est dominée par le seigneur des lieux, le Snæfellsjökull, un volcan recouvert par un glacier qui lui a donné son nom (comme c'est souvent le cas en Islande). La vue sur le volcan est magnifique, on distingue parfaitement les coulées de lave qui se sont échappées des différentes éruptions du volcan.

Puis c'est l'heure de reprendre la route, retour à Reykjavik. Dernière balade, dernière binouze, notre périple se termine là où il a (presque) commencé... la boucle est bouclée, on peut rentrer !

Une dernière et (très) courte nuit nous attend, avant le long chemin du retour...