Oùkonva - Malaisie/Singapour/Indonésie

Quelle nuit de pur jet-lag. Pourtant, je n'ai presque pas dormi dans l'avion et Eloa à peine, mais nous voilà tantôt réveillés, tantôt avec cet horrible sentiment que d'être épuisés sans arriver à dormir.

Le réveil sonne, un petit déjeuner englouti à l'hôtel puis nous partons vers les Batu Caves, des grottes naturelles qui ont été aménagées en temples hindouistes dans le XXè siècle.

Avant de partir, nous avons découvert l'existence des e-sims, ce qui nous permet d'avoir des données mobiles locales. Nous savons que même si nous aimons les défis, la vie peut être assez vite remplie de challenges sans internet.

Le grab qui nous y amène dure une vingtaine de minutes, mais la climatisation est telle que le changement de température en sortant de la voiture est encore plus étouffant.

À côté de la grotte trône une statue gigantesque d'une divinité hindouiste, on apprend qu'elle a en réalité été construite en 2006 ; son faux côté historique donne un air commercial au temple que je n'apprécie pas trop, mais c'est tout de même impressionnant.

Ça regorge de touristes mais c'est vivable. Ce qui l'est moins, c'est toujours la chaleur en sachant qu'il faut gravir les 272 marches récemment colorées (en l'honneur des LGBT, évidemment) pour accéder au temple principal.

Avant de commencer notre ascension, je remarque qu'on interpelle les femmes qui sont habillées en short ou en jupe. Elles doivent s'enrouler dans un long vêtement épais pour couvrir leurs jambes. Je suis en short, je crains de ne subir le même sort mais j'ai eu la chance d'avoir un pénis, ce qui m'en dispense. Eloa avait tout prévu en mettant un pantalon.

C'est un véritable gang de singes qui nous observe monter les marches, à l'affût de la moindre nourritures. Ils ont l'air bien sympa, mais les locaux demandent de s'en méfier.

Je ne manque pas de d'éclater de rire quand une fois arrivés en haut des marches, on demande toujours aux femmes de bien se couvrir les jambes alors qu'un homme en slip préside le culte. Quelle ironie.

Le gang des macaques n'est pas le seul à sévir : il y a aussi le gang des voleurs. Plus traditionnel, je dois avouer que leur technique utilisant la religion pour aboutir à leur fin est efficace : ils demandent aux touristes d'enlever leurs chaussures avant de pénétrer dans le temple, puis, une fois enlevées et les propriétaires bien loin dans le sanctuaire, un homme -de foi, bien entendu- vient récupérer les chaussures puis les refourguer au boui-boui du coin.

Comment m'en être aperçu ? Nous allions nous-mêmes nous faire avoir puis j'ai décidé de laisser Eloa prendre de l'avance pour jeter un oeil sur nos chaussures. Après quelques minutes, notre joyeux luron faisait son apparition, intéressé par nos paires à la virgule bien connue.

Il a fait mine de me dire qu'il cherchait les siennes (avec 3 autres paires déjà dans les mains, il veut peut-être être sûr de ne pas en oublier)... puis repart très vite dans son repaire.

La visite dure deux heures puis nous nous dirigeons en Grab vers le KLCP : le Kuala Lumpur Central Park. Une petite balade dans le plus grand parc de Kuala Lumpur qui fut fort agréable : l'air y est un peu plus frais, il y a de jolies cascades et surtout : il n'y a personne ! C'est vide et on trouve ça fou. On croise une faune sympa : un bébé varan, des paons bleus... et une flore dense et harmonieuse.

On mange vers 15h dans un petit truc de rue un peu de riz et de la soupe, puis on passe dans un centre commercial sur les conseils de notre ami Malaisien rencontré la veille. Selon lui, on vient à KL pour 3 raisons : Business, Shopping, Food.

Nous sommes ébahis devant la hauteur des bâtiments. Ici, on a décidé de ne pas construire en long, mais en hauteur. L'université, à côté d'un centre commercial, fait 52 étages. Médecine, droit, écoles d'ingénieurs, tout y est.

Le centre commercial fait lui-même une bonne dizaine d'étages de haut, mais deux choses frappe : les immenses espaces vides en son sein, et les étendues désertes de rayons, avec des staffs hagards sur leur téléphone. Et ce, en pleine fin d'après-midi de semaine.

Et on peut pourtant voir d'autres centres commerciaux en construction... On se dit qu'ils feraient mieux de rénover les existants, passoires énergétiques climatisées à 18°C qui feraient attraper une angine en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.

Le soir, nous partons vers un restaurant en terrasse d'un 25è étage avant de se faire surprendre une fois arrivés par un orage et des pluies diluviennes. La terrasse offre une belle vue sur les tours du coin (en particulier Petronas, on y viendra plus tard) et la ville, et le repas est excellent. On y mange pour environ 12 euros, ce qui est aberrant si l'on transfère cela à notre pays où manger en terrasse avec vue la tour Eiffel doit être hors de prix.

On marche une petite demi-heure en serpentant dans les ruelles de la ville avant de tomber sur les tours jumelles les plus hautes du monde. C'est vrai qu'elles sont imposantes et très bien éclairées : elles servent de phare dans la nuit aux habitants de la capitale.

On ne peut pas les gravir en ascenseur, il aurait fallu réserver plusieurs jours à l'avance... Il ne nous reste plus qu'à rentrer se reposer : demain, nous partons en bus pour Malacca (Melaka). La province a beau être touristique, on nous a déconseillé le bateau, les pirates sévissent sur le détroit et la police est corrompue à leur égard. Je vous laisse sur une photo des tours dans la nuit, et à demain !

Le réveil sonne : Eloa n'a pas passé une bonne nuit. Dans notre chambre d'hôtel pourtant bien confortable, la climatisation doit tourner sans arrêt car l'air de la pièce devient lourd en quelques minutes. Le vrombissement continu et l'air frais expulsé arrivant directement sur le lit est un peu gênant pour dormir.

C'est donc après ce réveil compliqué que nous prenons la route vers le centre de Malacca pour y déjeuner. Eloa prend une sorte de croque-monsieur où l'oeuf est à l'intérieur, et moi un Nasi Lemak, du riz au lait de coco avec des oeufs (jusque là tout va bien), saupoudré de cacahuètes et d'anchois séchés (la catastrophe). Le tri des anchois effectué, ce fut délicieux et nous avons terminé par des desserts au chocolat.

Nous appelons ensuite un Grab hyper sympathique qui nous dépose à quelques kilomètres de là, devant la Masjid Selat Melaka (Mosquée du Détroit de Malacca).

Elle a été construite en 2006 et possède une architecture particulière, à la fois sur la terre et sur l'eau grâce à d'imposants pilotis.

Nous l'avions déjà repérée la veille mais je n'étais pas habillé pour la visiter : bras et jambes doivent être couverts.

Eloa porte en plus un foulard pour cacher ses cheveux, mais une fois devant l'entrée, le garde nous refoule en indiquant que ce dernier n'est pas assez opaque.

Eloa reste donc - contrariée - à l'extérieur de la mosquée tandis que je rentre juste jeter un coup d'oeil : l'espace majoritaire est dédié aux pratiquants. Si l'extérieur de la Mosquée est magnifique, l'intérieur reste sobre avec une immense salle de prière en moquette bleue. Quelques fidèles s'affairent : la voix du muezzin les appelle depuis le haut du minaret.

Après la visite, nous partons direction de Klebang Beach, une plage située sur une presqu'île non loin de Malacca. Le Grab qui nous y emmène nous gratifie de merveilleux rots bruyants. On se renseigne : ce n'est pas mal vu ici. Se moucher en public, et encore moins à table, n'est par contre pas admis.

Arrivés à la plage, nous découvrons qu'il est interdit de se baigner par un arrêté local. Dommage. Nous faisons de plus face à un immense bâtiment en construction, qui deviendra plus tard un hôtel en bord de mer. Nous venions juste d'en dépasser plusieurs qui sont laissés à l'abandon depuis l'épidémie de Covid, selon notre chauffeur.

Avec les bruits de chantier et le parfum salé de la mer, nous nous écartons assez rapidement.

Nous en profitons pour goûter un milkshake au Durian, un fruit local à l'odeur insoutenable (des panneaux dans les transports en commun l'interdisent !). Le mélange du lait frais et du fruit filandreux n'est pas top, mais ça change.

Nous décidons de contourner les tours en construction pour aller au bout de la plage ; sur internet, des gens parlent de superbes dunes de sable blanc.

Avant de continuer, il faut savoir qu'Eloa et moi avons un désaccord permanent sur la quantité d'eau à emmener avant de partir. Je suis toujours d'avis que le surplus d'eau pèse lourd, quand Eloa pense que la notion de surplus n'existe pas car ''on ne sait jamais''. Nos deux caractères étant ce qu'ils sont, je me bats pour ne prendre qu'une petite bouteille et Eloa, quatre grandes.

Revenons à nos moutons. La randonnée jusqu'aux dunes est censée durer 25 minutes à l'aller, et la même chose au retour. Nous nous trompons une fois de chemin, qui nous amène vers une zone militaire où nous sommes cordialement invités à faire demi-tour. Nous revenons sur nos pas avant de bifurquer sous un soleil de plomb sur des chemins tantôt de brousse, tantôt de sable.

Nous ne croisons pas un seul touriste, ni local. Seuls les croassements de quelques corbeaux et les bruits de nos pas sont là pour nous accompagner pendant de longues minutes, puis pendant une heure. La chaleur est dense et nous apercevons parfois une ou deux dunes de sable, mais rien qui ne s'apparente aux photos du net. J'improvise un turban avec une serviette et Eloa se sert du foulard pour se protéger du soleil.

Nous arrivons finalement au bout de la péninsule sans avoir vu l'ombre de plusieurs dunes accolées... C'est un échec. Obstinés, nous décidons de prendre un petit chemin alternatif qui longe la côte. Au bout d'une dizaine de minutes, nous trouvons un petit coin de paradis au bord de l'eau, mais toujours aucun signe des dunes. Là, un hamac déchiré, à l'abandon, siège toujours entre deux arbres.

Limités par nos ressources en eau (que nous descendons à une vitesse folle !), j'insiste pour emprunter un dernier chemin qui semble mener à des dunes.

Au bout de quelques pas, je lève la tête et aperçois à environ vingt mètres de nous un grand chien brun, qui nous fixe d'un air interrogateur. Nous tournons immédiatement les talons, direction le chemin principal. En me retournant, je vois le chien immobile nous regarder faire demi-tour. Nous apprenons par la suite que de nombreux chiens errants sont présents dans les alentours de Malacca.

Le chemin du retour s'achève enfin : nous n'avons plus d'eau. Il est temps d'appeler un Grab qui nous dépose dans un restaurant réputé pour leur cuisine locale.

Le menu est composé de riz au jasmin, d'aubergines épicées, de poulet et de crevettes à l'ananas. Tout est cuisiné dans le lait de coco, forcément. Le dessert est de la crème de coco mélangée à de la glace pilée et à du caramel sur un lit de haricots rouges (!). C'est excellent.

Nous terminons la journée par une volonté d'Eloa : le massage ! Des dizaines de centres de sont ouverts jusque minuit dans la ville. Malacca vit la nuit !

Eloa m'a convaincu de laisser quelqu'un manipuler ma peau pendant 60 minutes (soit la durée minimum!). Par contre, hors de question de faire de la réflexologie plantaire comme Eloa, la simple idée que quelqu'un torture mes petons pendant une heure d'affilée m'est impensable.

Nous sommes séparés dans deux étages différents, chacun sa masseuse. La jeune femme prénommée Aisa, 1 mètre cinquante, m'indique de me déshabiller entièrement, de poser une serviette sur mon derrière et de m'allonger. Je ne vous cache pas mon malaise.

Finalement, le massage se passe très bien et je me demande comment une femme aussi petite peut appuyer aussi fort. À certains moments, j'ai l'impression de me faire marcher dessus par un éléphant.

Elle me parle aussi beaucoup : elle me partage son quotidien où elle travaille 14 heures par jour, ses envies de partir de Malacca pour aller travailler à Singapour, où elle gagnerait 5 fois son salaire actuel. Elle hallucine quand je lui dis qu'on a 24 ans. Pour elle, c'est bien trop jeune pour voyager ; sa propre maman lui a confisqué sa mobylette à 22 ans car elle allait trop souvent dans la capitale voir des amis.

Elle me parle de la retraite : si tu travailles au gouvernement, tu as une retraite à 55 ans. Quand tu es salarié privé, tu arrêtes de travailler quand tu estimes pouvoir vivre jusqu'à la fin, l'état n'aide pas.

Le massage se termine et je rejoins Eloa : la réflexologie lui a fait un grand bien. Coût de l'opération : environ 12 euros par personne.

Nous rejoignons l'hôtel et son toit où nous observons les lumières de la ville avant d'aller nous coucher. Je m'empresse de finir : il ne me reste déjà plus que 5 heures de sommeil. En effet, le réveil est prévu très tôt ; demain, nous allons rejoindre Singapour.

Ce matin, réveil en douceur par la lumière du jour, les petites fenêtres au-dessus du lit étant dépourvues de volets.

Nous sortons de l'hôtel et après quelques mètres, nous tombons sur une animation de ''dragon dance'' en plein Chinatown. Un homme s'affaire sur un gros tambour pendant que trois autres le suivent avec des cymbales. Le tout est extrêmement bruyant, ce n'est pas très harmonieux mais la danse est fascinante.

Nous trouvons difficilement un endroit où manger un petit déjeuner car toutes les tables sont occupées ; Chinatown est un quartier très branché.

Après avoir dégusté un excellent brunch salé/sucré (petit message aux détracteurs du genre, vous n'avez aucun goût !), nous marchons une vingtaine de minutes pour aller louer des vélos. Objectif : traverser Singapour pour rejoindre Southern Ridges, un chemin qui relie plusieurs parcs entre eux et qui propose plusieurs points de vue sur la ville. Les vélos que l'on obtient n'ont que 3 vitesses et ce n'est pas donné, mais bon, on fera avec.

Le trajet que Maps nous conseille dure une vingtaine de minutes pour rejoindre le début du chemin. Ce temps est largement sous-estimé car il ne prend pas en compte les temps d'arrêt au niveau des passages piétons des grandes routes, ce qui est extrêmement fréquent ici.

Au bout de trois quarts d'heure et après une ultime montée abrupte, nous arrivons au début du chemin. Habituellement, après un effort, lorsque nous faisons du vélo en France, la température corporelle revient petit à petit à la normale. Ici, l'air est à la même température que celle de notre corps après l'effort. Pour couronner le tout, il n'y a pas un seul souffle de vent pour nous soulager.

Eloa s'exclame : "je crois que je n'ai jamais eu aussi chaud de ma vie". Je n'ai pas non plus souvenir d'aussi désagréable sensation de chaleur. Nous continuons à pied dans l'espoir que cela soit moins difficile.

Le chemin est très sympa, nous sommes à une vingtaine de mètres du sol sur une plateforme grillagée, ce qui nous place au même niveau que le sommet des arbres. La végétation luxuriante est dans son état le plus naturel, et nous avons en fond tous les bruits des oiseaux de cette jungle.

Au bout d'un petit kilomètre, nous sommes arrêtés pas un panneau : la voie est en travaux. Nous faisons donc demi-tour et reprenons les vélos vers un point de vue atteignable par la route.

C'est donc reparti pour une galère à pédaler le long de la route jusqu'à ce que l'on aperçoive notre objectif : Henderson Waves. Il s'agit d'un pont piétonnier de presque 300 mètres de long suspendu à 36 mètres au dessus du sol. Pour y accéder, nous devons laisser les vélos et gravir une cinquantaine de marches. Une fois en haut, nous apprécions la beauté du pont et la jolie vue qu'il offre sur Singapour mais nous sommes exténués par la chaleur et nous n'avons plus d'eau.

Pour remplir nos bouteilles, il faut que l'on pousse le trajet à pied d'un petit quart d'heure vers le Mont Faber, où des restaurants sont établis. Et qui dit Mont, dit évidemment montée... Mon visage ne quitte plus la même couleur que mon t-shirt : rouge écarlate.

Devant le complexe touristique, un garde nous aperçoit et nous conseille -sûrement au vu de notre état- de prendre l'ascenseur. Ouf ! La climatisation est plus que bienvenue et nous pouvons aller remplir nos gourdes vides. Depuis le haut de la station, nous pouvons voir les immeubles de la cité-état qui s'étendent à perte de vue.

Nous regagnons nos vélos puis nous revenons dans la ville, le trajet descendant est bien plus aisé. Nous passons même par Clarke Quay, un endroit historique regorgeant de commerces, cafés et clubs au bord de l'eau.

Nous rentrons ensuite à l'hôtel car nous avons prévu (d'essayer) de grimper au sommet de l'hôtel de luxe Marina Bay Sands et son "Skybar" Cé La Vie. Son dress code est strict ; tenue chic exigée pour avoir une chance de monter à bord. Problème : je n'ai pas d'habits chics et Eloa non plus - nous partons en voyage, que diable. J'enfile donc mon meilleur t-shirt en espérant que cela fasse l'affaire tandis qu'Eloa met des habits amples de couleur vive : c'est la mode !

Nous ambitionnons aussi d'assister à un spectacle de sons et lumières à base de jets d'eau, mais de nouvelles répétitions de la fête nationale couplée à une manifestation LGBT+ nous empêche de franchir certaines rues, et donc d'y arriver à temps.

Tant pis, ce ne sera que Marina Bay Sands ce soir.

Pour accéder à l'ascenseur, il faut d'abord passer par les réceptionnistes du Skybar pour obtenir le précieux sésame d'entrée. Mais avant cela, il faut les trouver ! Et ce n'est pas chose aisée, nous nous perdons dans le dédale des accès par les "Shops" avant de monter plusieurs étages à pied, de les descendre, de les remonter et de les redescendre. Au bout d'une heure de marche, déjà transpirants (on repassera pour le chic), nous trouvons enfin lesdites réceptionnistes.

Après avoir vendu un rein, nous avons accès à l'ascenseur qui nous permet de monter au 57ème et dernier étage de l'hôtel.

Aucun regret, une fois arrivés, la vue est splendide. On nous installe à une table réservée à d'autres gens en nous indiquant que s'ils arrivent, nous serions invités à nous retirer. Aucun problème : nous sentons bien que nous ne faisons pas partie du même monde que les personnes présentes ici.

Après quelques minutes à apprécier le point de vue qui s'offre à nous, un feu d'artifice éclate. Et oui, c'est la répétition générale de la fête nationale, alors on fait tout jusqu'au bout !

On s'installe devant, et on en prend plein les yeux.

Après une heure au sommet, il est temps de redescendre sur terre.

Une fois n'est pas coutume, nous nous reperdons dans le labyrinthe du très guindé centre commercial où tout est pensé pour nous garder à l'intérieur. Sur les coups de 22 heures, nous sortons avec un takeaway d'un restaurant de riz et nouilles avant de se poser sur les quais de Marina Bay pour y manger. Nous profitons de nos derniers instants face aux reflets dans l'eau de tous ces buildings colorés que nous ne reverrons peut-être plus. Nous rentrons ensuite à l'hôtel pour y passer une courte nuit : tôt le matin, nous prendrons l'avion pour Yogyakarta, en plein coeur de l'île de Java.

La nuit fut réparatrice : la fièvre a disparu et le mal de ventre n'est plus qu'un mauvais souvenir.

Nous prenons un grab vers un café pour y manger un petit déjeuner à l'occidentale : café et croissants sont au menu. Nous sommes les seuls dans le café. On en profite pour demander à la gérante si elle connait des personnes qui peuvent nous emmener directement sur le temple de Borobudur, situé à une heure et demi d'ici. Elle nous répond par la négative.

On cherche à éviter de payer plein pot avec l'application Grab qui est bien utile pour les petits trajets, mais devient vite plus coûteuse pour les trajets hors de la ville. On aurait aussi bien voulu louer des scooters mais les merveilleuses institutions de notre pays n'ont pas réussi à nous délivrer notre permis international (seulement 6 mois pour le faire, on les comprend).

On réitère notre demande dans une petite supérette du coin. Le gars passe quelques coups de fil puis fini par nous dire qu'il va nous réserver un Grab. Il nous montre le prix, c'est significativement moins cher car c'est un local qui réserve, alors on accepte.

Le chauffeur ne parle pas très bien anglais, comme tout le monde ici, mais cherche à savoir s'il ne peut pas combiner plusieurs trajets avec nous. On lui indique qu'on veut aller après le temple de Borobudur à celui de Prambanan, et enfin retourner à l'hôtel. S'ensuit une phase de négociation en baragouinant des chiffres en mode loto. On finit par conclure, le chauffeur est content, et nous aussi.

Borobudur est un temple bouddhiste élevé dans les années 800. Il a ensuite été abandonné aux alentours du XIIè siècle avant d'être redécouvert enseveli au XIXè par les britanniques. Entièrement restauré, il est aujourd'hui un haut-lieu de pèlerinage pour les adeptes du Buddha.

Son entrée est plutôt chère : le gouvernement fixe un prix à 25$ pour les étrangers, et presque 10 fois moins pour les Indonésiens.

Après quelques pas derrière les guichets, on découvre l'édifice. Je suis impressionné par l'immensité du temple millénaire. Eloa l'est moins : elle est déjà venue il y a 10 ans. Elle est rapidement déçue : depuis 2020, l'accès au sommet du temple, où sont disposées les célèbres formes de cloches, est fermé. On fait assez vite le tour, puis on se balade sur les jolis jardins avoisinants.

De nombreuses personnes nous demandent des photos avec elles : on a vraiment l'impression d'être des extraterrestres. Tout un groupe de jeunes accourt en demandant une photo, ce qu'on accepte puis je leur retourne la demande, ce qui les étonne davantage !

En revenant vers notre chauffeur, on se fait accoster de tous les côtés pour acheter chapeaux, bouteilles d'eau et souvenirs du temple. Je craque pour une sculpture en pierre d'une version miniature des cloches que l'on n'a pas pu voir. Comme vous vous en doutez, on me propose un prix avant de me la céder pour 4 fois moins.

Nous repartons pour 2 heures de route vers le temple de Prambanan, où nous longeons commerces et plantations sur une chaussée accidentée. Pour réguler les intersections, des hommes en fluo (cepeks) munis d'un drapeau et d'un sifflet font la circulation. Ils sont payés par les automobilistes qui, pour les remercier d'une priorité obtenue ou de leur intervention pour une manoeuvre, les gratifient d'un petit billet dans la main en ouvrant la fenêtre. Il s'agit d'un petit boulot historique sur l'île, en plus de vendre de la nourriture dans les warungs, des petites cuisines mobiles. Depuis 2016, le chômage suit une dynamique positive, en particulier grâce à la popularisation des apps de service à la personne comme Grab.

Cette fois, nous sommes tous les deux très impressionnés par le temple de Prambanan. Si nous n'en avions qu'un seul à conseiller, c'est sans aucun doute celui-ci. Il s'agit d'un temple hindouiste bâti en 856, avant d'être abandonné un siècle plus tard, probablement en raison d'une violente éruption du volcan Merapi. Dans le XVIè siècle, un séisme détruisit les derniers restes du temple, et il aura fallu attendre 50 années de restauration pour le voir dans son état actuel depuis 1953.

Comme nous pouvons l'approcher, il nous est plus imposant et la luminosité du coucher du soleil nous permet de prendre de jolies photos.

D'autres petits temples juxtaposent l'immense complexe religieux, dans lesquels ils nous est permis de grimper ou de passer à l'intérieur. Les sculptures sont réalisées directement dans les blocs de pierre que le temps est venu éroder.

Certaines pierres sont laissées de côté, partiellement complétées, à la manière d'un puzzle dont on ne sait plus où se trouvent les dernières pièces.

Notre grab nous ramène à l'hôtel et nous en profitons pour faire un plouf dans la piscine en terrasse. L'eau est froide mais ça fait du bien.

Une demi-heure plus tard, nous sortons pour aller manger. Je ne m'en suis pas vraiment rendu compte, mais nous n'avons pas mangé de la journée et le ventre d'Eloa crie famine.

On s'arrête dans un restaurant de rue dont le couple de cuisiniers a l'air sympathique, et dont le riz coloré qu'ils font cuire donne envie.

Ils nous tendent un menu artisanal où évidemment, rien n'est en anglais. Un garçon sort de nulle part pour venir nous aider en traduisant et en spécifiant lors de notre commande ''no spicy'' ! On s'installe à même le sol et l'on déguste quelques minutes plus tard le riz au poulet pour moi et le riz au foie de veau, crevettes et soja pour Eloa. C'est le meilleur repas que j'ai mangé jusqu'à maintenant. En plus, notre messi s'installe avec nous pour faire connaissance. Il discute dans un anglais fluide, il a appris en étant né à Bornéo. Ça reste du small-talk, évidemment, mais il est vraiment chaleureux.

On prend une photo, et nos cuisiniers du soir en demandent une aussi : ils étaient déjà très surpris qu'on vienne, encore plus quand on s'est mis par terre alors que le cuistot nous tendait des chaises de fortune, alors il veut en garder un souvenir. On en gardera nous aussi avec plaisir.

Il est l'heure de rentrer et de préparer nos affaires ; nous devons partir pour la gare où un train de nuit nous attend. C'est depuis ce dernier que je finis ces lignes : 7 heures de train sont au programme pour atteindre Malang avant de rejoindre Wonokitri au pied des volcans de Java. À partir d'aujourd'hui, les journées sont en mode freestyle, plus d'hôtel de prévu, plus de trajet ficelé : on sait à peu près ce qu'on veut faire et le temps qu'on veut y passer, mais on se laissera porter par le courant.

Prendre ce train de nuit était sans doute la pire idée que j'ai eu de toute ma vie.

Je pensais que nous allions avoir un autre rythme : l'ascension du mont Bromo exigeait que l'on soit debout de 2 à 6 heures du matin, et que nous serions donc pour deux jours des petits hiboux vivant le nuit.

L'arrivée à Malang se fait sous la pluie, et nous ne savons pas si nous pouvons rejoindre notre hôte Dedy de si bonne heure. Nous gagnons donc un Starbucks où nous prenons des cafés aussi hors de prix qu'en France, ce qui nous permet aussi d'émerger. On commande un Grab pour aller jusqu'à Wonokitri, situé à 40 kilomètres d'ici, au pied du mont Bromo. Le Damri (minibus commun) était aussi une option mais il est déjà plein. Plusieurs grabs nous refusent, ce qui ne nous est jamais arrivé, bizarre. On finit par être accepté et l'on part pour a priori 1h30 de route après que Dedy nous ait confirmé que nous pouvions venir tôt.

Je commence à sentir au bout de quelques minutes mes yeux lourds, mais je n'arrive pas pour autant à m'endormir. S'ensuit d'interminables moments dans ce Grab derrière des bus, camions transportant vaches et autres animaux en tout genre, que nous ne pouvons pas dépasser. Rejoindre Wonokitri fait un peu penser aux routes d'Ardèche, mais en plus long, plus serré, moins fluide. Le chauffeur se perd à plusieurs reprises, s'agace, demande son chemin.

Pendant ce temps, je suis pris de bourdonnements derrière la tête et les oreilles, en même temps que de violentes nausées. Je m'évanouis une première fois. Eloa me rassure : il ne reste que 30 minutes de route selon Maps. Ces dernières minutes prendront le triple.

Je n'ai jamais vécu pareil calvaire : entre un état somnolent et l'évanouissement, les sueurs froides... Je dois prendre chaque inspiration et chaque expiration ''manuellement'', sinon je suis en apnée.

Pendant ces instants où j'entendais de manière lointaine Eloa me secouer et le chauffeur s'agacer, j'ai pensé revenir en France dans une caisse en bois. Passons.

Je ne sais plus comment nous sommes arrivés mais nous le sommes bien, le chauffeur pousse des soupirs de soulagement et demande de manière insistante des ''tips''. Nous le payons et il repart, non sans râler. C'est le moment choisi par Dedy pour ne plus nous répondre sur Whatsapp pendant de longues minutes. Un homme possédant des cageots de nouilles sèches et deux dents nous approche. On lui demande : ''Are you Dedy ?'', il répond : ''Yes''. Ça y est, nous sommes sauvés, on va avoir un lit et dormir.

Mais non, raté, ce n'est qu'un marchand du village qui essaie en langage des signes de nous vendre des nouilles. Finalement, une femme arrive ; c'est la conjointe de Dedy. Elle nous montre notre chambre : c'est un endroit sombre avec un lit et en guise de couette un sac de couchage ouvert en deux. Une salle d'eau complète les lieux : avec une douche sans vitre (ce qui permet de faire profiter aux toilettes d'un peu d'eau en même temps) et un robinet de lavabo qui fuit. Eloa se met d'accord avec la femme de Dedy pour la Jeep qui nous emmènera tôt demain au départ du sentier pour Bromo, pendant que je tremblote sur le lit.

J'essaie de dormir pour récupérer, mais c'est impossible : il y a des trous dans les murs qui nous font sentir comme si nous étions dehors (voitures, motos, discussions des gens), et surtout, il y a le MUEZZIN qui HURLE toutes les heures ! On a pris des enregistrements audios, c'est invivable. Je n'y comprends rien, c'est pas censé être 5 fois par jour la prière ?

Pour couronner le tout, on est complètement déshydraté : qu'importe la quantité d'eau minérale qu'on ingurgite, elle ressort 5 minutes après plus bas et notre gorge est toujours aussi sèche. La dame est tout de même très gentille : elle voit que je suis au bout de ma vie et nous apporte du gâteau, des bananes, des nouilles (sûrement du gars de toute à l'heure) et de l'eau.

Vers 14h, on demande à notre hôte si un médecin n'est pas accessible. Évidemment, les plus proches sont sur Malang, d'où l'on vient.

Les heures passent, à 16h, je n'arrive toujours pas à dormir, je dois me forcer pour avaler quelque chose et se mouvoir est un effort qui me vaut des frissons insupportables de la tête aux pieds. Eloa est anxieuse et désemparée.

Vers 19h, on prend donc la décision que je n'arriverai pas à assumer la randonnée vers Bromo. On charge Dedy de trouver un chauffeur pour la nuit, et rejoindre Banyuwangi, une ville moyenne proche de Bali située à 8h de route. On ne veut pas retourner sur Malang, les médecins y sont rares et l'hôpital est déconseillé. Banyuwangi, porte d'entrée de Bali, notre prochaine étape, nous paraît mieux. On pourra aussi mieux s'y reposer sur place, car ici, ni Eloa, ni moi, ne réussissons à fermer l'oeil. Même avec des bouchons, ce satané muezzin insiste.

Nous sommes très déçus de ne pas faire Bromo et d'être venu ici pour rien, mais il en va de la suite des vacances.

Dedy nous informe qu'à minuit, un homme nommé Rian nous prendra à bord vers la petite ville côtière. Malgré mon état, j'angoisse : un habitant (que l'on n'a même pas rencontré) nous trouve un bougre qui va faire l'équivalent de Monaco-Bordeaux pour environ 80 euros, tout en sachant que l'on est fatigué et déshydraté. J'y vois l'occasion rêvée pour des gens du coin de détrousser deux touristes faiblards, mais bon, on n'a pas le choix.

Minuit, minuit 15, minuit 30... Pas de Rian. Dans le rez de chaussée de la maison où l'on attend : un homme arrive en rigolant. Je lui demande : ''Are you Rian ? Are you the driver ?" Il répond : "Yes". Mais il est pieds nus. J'ai l'impression qu'ici, n'importe quelle question se répond par Yes. La femme de Dedy vient le chercher, cela doit être son père.

Rian finit par arriver une heure en retard et en sortant de la voiture, mes soupçons s'évanouissent : il doit avoir 18 ans et mesure 1 mètre 65.

La voiture est en plus hyper confortable, notre désormais ex-hôte nous fournit plaids et coussins pour le trajet. On s'assure que la voiture suit bien un itinéraire cohérent vers notre destination, puis l'on tombe chacun de sommeil dans la voiture.

Alors qu'il roulait très prudemment quand nous étions éveillés, notre chauffeur fonce maintenant avec assurance sur les petites routes et dépasse par la gauche puis par la droite les voitures, motos et tuc-tucs que l'on croise. Il n'y a pas de limitations de vitesse, alors il fait au plus efficace. De nombreuses fois, on dépasse puis c'est la loi du plus lourd pour savoir quel véhicule arrivant de front freine ou se rabat.

Après une pause, le jour commence à se lever. C'est la fin du cauchemar, j'espère.

Le levé est matinal mais nous avons tous les deux bien dormi. Je remercie Eloa d'avoir pensé à emmener des bouchons d'oreille car toute la nuit, les muezzins ont donné de la voix.

On se prépare puis l'on se dirige vers la voiture qui nous emmène au pied du Kawa Ijen (ou Mont Idjen en français). Il s'agit d'un volcan explosif encore en activité perché à 2400 mètres d'altitude. C'est aussi la plus grande mine de soufre au monde : chaque jour, des centaines de mineurs extirpent le soufre cristallisé depuis le bas du cratère du volcan avant de faire le chemin inverse, avec des charges entre 60 et 80 kilos sur le dos. C'est un travail réputé extrêmement pénible : les montées sont raides et les vapeurs, en plus d'être désagréables, sont évidemment toxiques.

Nous aurions pu réaliser la randonnée de nuit pour apercevoir les flammes bleues issues de la combustion du soufre dans l'air à haute température, mais le sommeil nous manquait de trop.

Nous voilà donc partis depuis Banyuwangi vers Ijen, et qu'est-ce que ça grimpe ! La voiture donne tout ce qu'elle a, et les nombreux nids de poule (ou d'autruche, vu la taille) ne l'aident pas. Le chauffeur nous laisse au village de Bondowoso où il nous reste une grosse heure de marche pour arriver au sommet du cratère. Il fait relativement frais mais l'ascension est abrupte alors on se réchauffe vite. On croise bon nombre de touristes qui sont eux sur la descente ; ils sont partis très tôt et ont assisté au lever du soleil. Certains jeunes touristes se font monter ou descendre par un ou deux locaux en étant allongés sur des pousse-pousse, et je ne peux m'empêcher de les juger négativement... Mais bon, c'est certainement l'offre qui a créé la demande. La marche a un dénivelé conséquent mais la route est large et ne présente aucune difficulté technique.

Arrivés en haut du cratère, on peut apercevoir le lac à la couleur turquoise entre les épaisses vapeurs émanant de ce dernier. C'est le plus grand lac acide du monde avec un pH à 0.2, dû à la quantité d'acide sulfurique et chlorhydrique qu'il contient. Sa couleur particulière est dûe aux cyanobactéries à pH faible, et pas aux acides en eux-mêmes comme vous pourrez le lire sur 99% des sites internet, qui sont eux parfaitement incolores. Même si le lac donne envie de s'y baigner et a une agréable température de 40°C, on risquerait d'y laisser notre peau (littéralement).

On poursuit la randonnée en décidant de prendre un peu plus de hauteur, mais nous devons vite mettre les masques à gaz : l'air est nauséabond avec le parfum d'oeuf pourri, mais aussi irritant pour la gorge, caractéristique du gaz H2S. Le tableau est digne de la lune : c'est désertique, poussiéreux, même la nature n'a pas daigné s'implanter ici. Seuls les humains sont d'ailleurs assez fous pour s'aventurer au bas de cet enfer inhospitalier.

Arrivé à un point de vue, seul au monde, on essaye de distinguer le lac mais les fumées sont trop épaisses. Cependant , après quelques minutes de patience, le vent change de direction et nous laisse observer un magnifique cratère contenant un bleu étincelant. On distingue un peu la vallée de Banyuwangi qui se dessine au loin.

À peine le temps de prendre quelques photos que les fumées ont repris le dessus. On rentre donc vers le point d'arrivée de la balade, en se remémorant la vue que l'on vient d'observer, pour s'en faire une belle image mentale. Avec Eloa, on s'est inventé un petit rituel ; quand on voit quelque chose de très beau, on en prend conscience puis on se dit ''print'' avant de fermer fort les yeux. C'est un peu notre manière de se dire d'imprimer la situation, pour la revivre plus tard.

J'en profite pour faire le parallèle avec les photos : il est évidemment important d'en prendre pour faciliter les souvenirs et le partage de notre expérience. Mais j'ai aussi l'impression que je laisse le soin à un objet de se souvenir à ma place d'instants privilégiés, et d'une certaine manière, de s'assurer de pouvoir les oublier car ils sont bien quelque part. C'est un peu philosophique et paradoxal, mais je n'ai parfois pas pris de photo pour être certain que ces moments resteront bien gravés dans ma tête.

Une nouvelle fois sur le chemin du retour, le lac nous fait l'honneur d'une deuxième éclaircie, encore moins longue que la première.

Nous apercevons le passage qui mène au bord du lac mais nous n'irons pas : l'odeur y est vraiment insoutenable et l'intérêt ne réside majoritairement que pour observer les flammes bleues de plus près.

Au moment de reprendre le chemin dans le sens inverse, on s'étonne : nous n'avons croisé aucun porteur de soufre. Pourtant, nous en avions beaucoup entendu parlé et Eloa en avait vu il y a dix ans. Des paniers typiques remplis du minerai jaune sont disposés à l'attention des touristes pour se rendre compte du poids du fardeau, mais aucun porteur n'est en activité. Bizarre.

On reprend donc notre aventure en direction de la voiture, en descendant la route en petites foulées. En l'espace d'une vingtaine de minutes, nous sommes de retour. On galère un peu à trouver notre chauffeur qui a changé de place de parking. Juste le temps qu'il faut pour que l'on stresse un peu en se disant qu'il est parti avec l'ensemble de nos affaires.

En tout, la randonnée nous aura pris 2 grosses heures, et 3 heures de transport aller-retour.

Le chauffeur nous dépose au port, et nous prenons un ferry (après s'être fait arnaqués par la dame qui vend les tickets au black) qui nous achemine vers Bali. Autour de nous, c'est rempli de touristes. Des russes, des anglais, des français, pas de doute, on va bien sur l'île la plus touristique de ces dernières années.

Les premiers pas annoncent la couleur : l'eau est translucide, les policiers à la frontière souriants.

On déchantera quelques minutes plus tard : l'ensemble des touristes rejoignent des chauffeurs affrétés par leur hôtel tandis que l'on se retrouve bien seul sur le pont. Un homme vient nous proposer ses services, mais c'est de l'arnaque. Il nous tend une carte que l'on prend tout de même. Nous sommes encore loin de notre logement situé à Pulukan, entre le port de Gilimanuk et la station balnéaire de Denpasar.

On fait alors une petite marche pour découvrir les environs et trouver un chauffeur, puis nous atterrissons dans un warung où l'on déguste du riz au poulet et aux oeufs. Le gérant se met à table et discute avec nous.

On apprend que le volcan Ijen est depuis quelques temps soumis à des restrictions : il n'est ouvert que de 4h du matin jusque midi, et l'exploitation du soufre en bas du cratère est interdite. La raison : l'activité sismique est suivie de très près par le gouvernement, et elle se fait de plus en plus forte depuis décembre. Des micros-séismes trouvent leur coeur sous le volcan, et le risque d'éruption y est grandissant. Sur une échelle de dangerosité de 4, 4 étant l'éruption active, Ijen se situe à 3 depuis 6 mois. Et bien, personne ne nous avait dit ça avant !

C'est un secret de polichinelle pour les Indonésiens, car il s'agit d'une source énorme de revenus avec le tourisme. C'est aussi pour cela qu'il se fait de plus en plus de proposer des services de pousse-pousse aux touristes, à défaut de porter du soufre, on porte des fainéants. Ça sent meilleur et c'est plus lucratif.

Nous remercions nos restaurateurs puis l'on essaie de trouver une alternative pour nous emmener : Grab n'est pas actif sur l'île.

On s'arrête à une gare routière où des bus et des minibus sont installés, un rabatteur nous y emmène avec lui. Sauf qu'aucun conducteur ne veut s'arrêter à Pulukan, tout le monde va à Denpasar. Notre ami restaurateur nous avait dit de prendre le bus, moyennant un prix largement raisonnable, et il s'arrêtera sans problème. Le souci, c'est qu'on ne nous laisse pas rentrer dans le bus, probablement réservé aux Balinais. On se résigne donc à appeler le gars qui a voulu nous arnaquer toute à l'heure, faire baisser son prix de presque moitié, puis prendre une voiture remplie de moustiques et moucherons pour une heure de route.

Ça commence à être un peu fatiguant de devoir souvent négocier, mais bon, restons positifs ; nous sommes sur une île paradisiaque !

Et en arrivant à l'hôtel, on découvre qu'il l'est tout autant. Comme nous sommes arrivés 1 jour plus tôt que prévu à Bali, j'ai réservé un ''bon plan de dernière minute'' dans un hôtel 5 étoiles au bord de la mer. Ce n'est que pour une nuit, mais que ça fait du bien ! La chambre de chez Dedy n'est plus qu'un mauvais souvenir.

On se débarrasse de nos affaires puis l'on rejoint la plage : l'eau est à une température idéale et le coucher du soleil nous envoie ses salutations. J'ai l'impression d'être sur Instagram, mais en vrai.

On mange ensuite au restaurant affilié à l'hôtel face à la mer : des légumes et du riz avec la même sauce à la cacahuète qu'il y avait à Singapour pour les Satays, mais avec de l'oeuf en plus. Cela suffit à en faire un ''plat typique'' indonésien. Le tout en sirotant de l'eau de coco directement depuis la noix, n'est-ce pas fabuleux ?

On se pose ensuite en bord de mer pour qu'Eloa attrape un livre et bouquine, tandis je finis ces quelques lignes avant d'aller dormir, à rêver enfin après avoir cauchemardé autant.

Le réveil se fait vers 9h, difficilement : j'ai eu le sommeil léger à cause du bruit de la mer agitée, du vent et surtout des deux chats de Kadek qui se sont livrés une guerre digne de nos émeutes actuelles en France.

Il pleut à verse et le souffle frais secoue les cocotiers à en faire tomber ses fruits. Devant notre cocon, de nombreux surfeurs se donnent à cœur joie entre l'eau salée et les gouttes de pluie. Ils ont bien raison : malgré le mauvais temps, il fait une température idéale de 28 degrés et l'eau est à peu près à la même température. Kadek nous amène un petit déjeuner : des roulés à la banane et au chocolat, et d'autres aux amandes et coco. Ces spécialités sont tout simplement succulentes. Des morceaux de fruits et un café plus tard, nous attendons notre professeur de surf, qui se fait désirer. Ici, c'est une constante d'arriver en retard !

On en profite pour peaufiner notre théorie en regardant conseils et tutos.

À 11h40 (pour un rendez-vous à 11h) le prof' arrive en nous disant que finalement, il ne peut pas. Les vagues sont trop hautes et le courant trop violent pour des débutants. Il nous dit qu'il reviendra demain à 8h. Bon.

On décide donc d'aller explorer les environs à pied. Ce n'est pas une réussite : nous devons longer une route passante pour rallier le centre-ville et quelques camions nous klaxonnent pour nous effrayer. Les chauffeurs s'éloignent en riant. Connards.

D'autres en moto nous saluent de la main ou disent ''Hello'' en passant à notre hauteur. Encore une fois, on nous reconnaît de loin. On croise une bande de gamins qui joue dans la rue. À notre approche, ils nous regardent avec de gros yeux puis tendent leurs mains devant nous en criant ''Give money ! Give money !". Ça résume plutôt bien le rapport qu'ont leurs parents avec les touristes.

Finalement, un homme à scooter s'arrête et nous prend à son bord pour finir le voyage vers le centre. Il ne parle pas un mot d'anglais et s'exprime en riant. On monte à 3 sur son cheval à moteur qui s'éloigne en toussotant.

Nous faisons quelques courses et retirons un peu d'argent pour finir le voyage. Le centre du village est sans intérêt, rempli de commerces qui vendent les mêmes paquets de chips, bouteilles d'eau et sacs plastiques que nous retrouverons plus tard dans la mer.

Pour rentrer, nous faisons du stop. Une dame nous prend en scooter mais ne veut pas nous prendre à 2 de suite, c'est trop dangereux. Elle fait donc un aller retour avec Eloa, puis avec moi. Elle refuse la petite compensation qu'on lui tend et nous remercie même pour la rencontre, sympa.

Sur le chemin de terre menant à notre plage, on croise un balinais qui tient une échoppe de surf, j'essaie de négocier pour louer une planche de bodyboard, qui me rappelle les vacances avec mes parents dans l'ouest de la France.

Nos emplettes finalisées, on rejoint notre abri avant de se mettre en tenue de bain : si déjà on doit être mouillé, autant l'être complètement !

On passe plusieurs heures dans l'eau à attraper à tour de rôle les vagues qui se font de plus en plus grandes et qui nous ramènent incessamment vers le rivage. Revenir vers le spot où les grosses vagues commencent à déferler est épuisant, d'autant plus que le courant nous déporte vers un endroit désagréable, rempli de cailloux.

Une énorme vague engloutit les lunettes de piscine d'Eloa, qui protégeaient ses lentilles de contact. Cela sonne la fin du bodyboard.

Avec la pluie battante, je n'ai pas de photo, mais nous recommencerons demain !

Nous rentrons et n'avons qu'une envie, la douche à l'eau douce ! Je rigole pendant qu'Eloa sort la multitude de produits, crème machin, conditionner... Mon savon 5 en 1 (pour les cheveux, le corps, la figure, les tapis et la vaisselle) fait parfaitement le job.

On se pose ensuite sur notre filet avant de profiter du coucher de soleil - je rigole, nous ne l'aurons pas aperçu aujourd'hui.

Alors que l'horizon s'obscurcit, notre hôte nous prépare un barbecue de la pêche du jour. Le repas est délicieux et nous en gardons une partie pour le lendemain.

À nos pieds, les chats de Kadek attendent impatiemment leur part. Nous leur donnons les carcasses de poissons qu'ils rongent avec appétit.

On commande en plus des balinese cookies auprès du Rasta qui fait le trajet sous le déluge. En grignotant nos fri(t)andises à la coco, on s'installe devant la série du Witcher qui vient de sortir, avant de vous écrire ces quelques petites lignes et de s'endormir comme nous avons apprécié la journée : paisiblement.

On se réveille tôt pour un lundi qui me fait déjà penser au lundi suivant, synonyme de reprise du travail. Ne pas y penser, chut, interdit !

Vers 7h30, nous prenons un petit déjeuner servi par Kadek, du même acabit que les derniers jours, mais toujours aussi excellent. Il nous donne aussi les clés d'un scooter de 50 cm³ en bon état apparent. Il a un rétro fendu et l'indicateur de vitesse ne fonctionne pas, mais quel intérêt ? De toute façon, il n'y a pas de limite ici.

Nous avons prévu de visiter les quelques endroits d'intérêt proposés par Kadek. En plus, le temps s'y prête, ça y est, le soleil est avec nous !

Je ne suis pas serein : Kadek nous a dit de faire attention, le deux-roues n'est pas assuré. La prise en main du véhicule n'est pas aisée : la dernière fois que j'ai ''conduit'' un scooter, je devais avoir 14 ans et c'était un ami qui me prêtait le sien sur le parking du collège.

Me voilà donc sur les routes d'Indonésie, Eloa accrochée à moi. Le réservoir d'essence affiche une bonne moitiée, largement de quoi tenir la journée selon notre hôte.

Nous montons à un premier site d'intérêt à l'aide des coordonnées GPS, et nous nous arrêtons au bord de la route, intrigués par une bruyante cérémonie locale. Des locaux en robe longue pianotent sur un xylophone harmonieux pendant que d'autres secouent de grosses cloches qui elles, le sont moins.

En finissant la route, nous découvrons que c'est un site de spa, certainement proposé par Kadek pour faire profiter ses amis. Mince, il est 9h du mat' et ça ne nous intéresse pas. On monte à un deuxième point, et c'est le cas de le dire, parce que ça grimpe ! Le moteur vrombit furieusement pendant que l'on gravit les cotes, zigzagant entre les nids de poule.

En garant le scooter sur le bas-coté feuillu, je me laisse surprendre par un trou et tombe, presque à l'arrêt. Le scooter couché, je galère à le relever mais deux locaux viennent de suite nous aider.

Ils sont assez intimidants : ils sont costauds, ne parlent pas anglais et surtout, un des gars a un fusil d'assaut en bandoulière. Ils nous font comprendre qu'ils vont chercher quelqu'un pour ''réparer la moto''. Alors qu'elle n'a rien du tout ! On refuse poliment puis l'on s'écarte d'eux au plus vite.

Quelques marches en bois nous séparent d'un point de vue donnant sur la jungle. Une fois en haut, c'est vraiment somptueux. Au loin, la mer s'étend à perte de vue. L'occasion de prendre quelques photos, avant de reprendre la route.

Sauf que... l'indicateur d'essence signale qu'il est presque à sec ! On ouvre le réservoir, et l'on constate difficilement le niveau d'essence. Cependant, il semble tout de même rester bien plus qu'un fond ! Cela ne nous rassure pas, d'autant plus que nous croisons des policiers.

Et oui, ne le dites à personne, mais nous n'avons pas de permis international. Cela peut nous causer des ennuis si l'on se fait contrôler, ce qui est très fréquent avec les touristes. Nombreux sont les témoignages d'étrangers qui se font inventer des délits par des autorités peu vertueuses.

L'un dans l'autre, nous décidons qu'après 2 heures de scooter, nous allons rentrer profiter du beau temps en se baladant sur la plage.

Le chemin du retour est le théâtre de beaux paysages, entre rizières, couleurs vives et aussi, (surtout) énormément de chiens errants.

Après avoir rendu les clés à Kadek, nous mangeons dans un Warung au bord de la plage. Les plats y sont goutûs, dans le même style de ceux des derniers jours. Riz, poulet, oeuf, et l'on fait varier les sauces. En dessert, de délicieux pancakes à la banane nous rappellent nos brunchs ''comme à la maison'', en Auvergne.

On poursuit notre balade sur la côte, en nous arrêtant sur une plage de sable noir. Le soleil commence à nous brûler, alors on trouve un maigre coin d'ombre où s'installer avant d'aller se rafraîchir. L'eau, remuante de sable, est à une température idéale, et nous sommes seulement accompagnés des araignées de mer et de quelques poissons.

C'est un moment un peu hors du temps que cette baignade, à jouer avec les vagues. Eloa alterne avec de la lecture, tandis que je m'amuse à perfectionner mon ''handstand''.

Nous sommes rappelés à la réalité par le soleil qui fait rougir notre peau. Il faut rentrer, car en dépit de la crème, nous allons virer écrevisse.

Après une bonne douche qui nous débarrasse du sable, nous rejoignons un étal de massage balinais qui a réussi à nous alpaguer avec un tarif attrayant.

C'est le retour du rouleur compresseur de Medewi, qui cette fois, se donne à coeur joie sur mon dos avec la pointe de son coude passant entre chaque vertèbre. Elle insiste jusqu'à ce que tout craque avant de se mettre littéralement sur moi ; hugnnnf ! Je n'arrive presque pas à respirer. J'ai l'impression d'être sur un ring de catch où mon adversaire attend que je tape trois fois du plat de la main pour me rendre.

Je me demande si cette délicatesse est réservée aux hommes : la dame qui masse Eloa a l'air de tout bien faire en douceur. Eloa est d'ailleurs dans un autre monde que le mien, entre la masseuse et les moustiques.

Au loin, le soleil couchant nous fait part de magnifiques couleurs rouges et violettes qui se reflètent dans la mer.

On choisit de manger au bord de celle-ci, dans le même warung que ce midi avec des nouilles aux légumes et du soja fermenté (tempeh). On rigole en voyant la cuistot sortir de sa cuisine pour lancer des pierres à un chien errant qui vient sans doute de commettre un larcin. C'est le même que celui qui nous a suivi durant longtemps !

On rentre enfin sous la pluie qui est revenue une fois le soleil parti. On se couche éreinté, demain, c'est l'heure de partir pour Ubud, la capitale culturelle de l'île.

Malgré l'hôtel a priori on ne peut plus confortable, les murs sont en papier et l'on entend tout ce qu'il se passe à l'extérieur. Nature oblige, nous sommes à côté d'immenses forêts de bambous qui sont exploitées à la machette. Les nombreux coups de couteau font le même bruit qu'une de ces frites colorées qu'on claquerait dans une piscine.

Le petit déjeuner servi à l'hôtel est logiquement hors de prix : perdus dans la jungle, aucun restaurant n'est à proximité. C'est plus joli que bon, mais ça a le mérite de nous faire un solide repas pour la journée.

Et quelle journée ! Aujourd'hui, nous re-louons un scooter pour vaquer librement autour d'Ubud. On verra où le vent nous portera. Déjà, le scooter est bien plus maniable et puissant que le précédent. Je me surprends même à zigzaguer entre les voitures, ça y est, la conduite est plus assurée !

On a repéré une activité de rafting dans la rivière Ayung, la plus grande de Bali, longue de 70 kilomètres. C'est pas trop cher, et ça nous permettra d'observer la flore et les cascades depuis en-bas.

Après nous être équipés d'un casque et d'un gilet de sauvetage, on part en voiture jusqu'à une sorte de ferme où nous attendent des centaines de marches descendantes. Au bout d'un petit quart d'heure de marche, nous rejoignons le lit agité de la rivière. Nous allons faire notre expérience avec un guide local et un sympathique couple d'Australiens.

Notre guide nous motive à grand coups de ''Ooh, Ahh, Ouhh'' pour que l'on rame de concert. À l'approche des rapides, on lève les pagaies et on s'accroche aux cordages du bateau gonflable. Nous ne sommes pas tout seuls, d'autres bateaux de différentes entreprises de rafting nous accompagnent et l'on s'éclabousse entre nous. Le guide a bien raison : ''no wet, no funny" !

On s'arrête sous une cascade haute d'une trentaine de mètres où l'on prend une photo. Sous cette dernière, c'est un ''free massage" ! La puissance du jet est impressionnante.

Sur un kilomètre de la rivière, des paysans ont creusé la pierre pour y dessiner les divinités hindouistes et les représentations de la vie quotidienne. La précision de sculptures parfois centenaires est folle.

À mi-chemin, on s'arrête pour une pause où l'on se voit proposer gâteaux apéros et Bintang, la bière locale. Il s'agit de la boisson alcoolisée la plus consommée en Indonésie, vestige de la colonisation néerlandaise !

C'est fou le business qu'est fait tout du long de l'expérience : des rabatteurs aux marchands de victuailles, en passant par les photographes perchés dans les arbres... Rien n'a été oublié !

On poursuit notre descente de la rivière en passant sous des ponts abandonnés et des dizaines de lianes tombantes qui ont été coupées pour faciliter notre passage. La nature a colonisé tout ce qu'elle a pu. Le guide fait claquer sa pagaie sur l'eau, soi-disant pour assommer un crocodile. S'ils ne sont pas du tout présents dans l'île, c'est par contre le cas de nombreux serpents dont le guide nous demande de nous méfier lors de nos marches.

On finit complètement trempé, mais ce fut une super activité ! Pour rendre leur offre plus attractive, l'entreprise propose à la fin des 2 heures un buffet à volonté de riz, poulet et tempeh au curry. Ça a beau être fait en grande quantité, c'est très bon et l'on mange en plus à côté de paysans travaillant dans les rizières.

On reprend notre scooter, direction les hauteurs d'Ubud pour essayer d'y trouver les balançoires de Bali, quelque chose que l'on croyait typique mais en vérité très récent. On croise une maison floquée d'affiches ''Bali Swings'', mince, tout est payant. Nous qui pensions trouver des balançoires en libre-service en guise de récompense en haut d'une rizière, c'est bien naïf. Et puis c'est très onéreux, l'affaire (70 euros, et uniquement Eloa a le droit d'aller sur les balançoires !).

On s'en va alors, déçu, avant de remettre les pieds dans un autre endroit ''My Balinese Swing'' avec moins de publicité, immensément grand et où nous nous retrouvons seuls. Après une petite négociation, on se retrouve à payer une vingtaine d'euros pour tous les deux, mais en plus, ils louent une robe de princesse à Eloa pour prendre des photos toujours plus clichées. Quitte à faire les touristes, autant le faire jusqu'au bout. Après tout, ce n'est probablement qu'une fois dans notre vie !

Une fois la robe enfilée pour Eloa, tirée à 4 épingles (au sens propre comme au figuré) on se dirige vers les différentes balançoires. Là, nous sommes suivis par un ''assistant photo'' et un pousseur qui nous harnache avant de lancer la chaise volante. Le gars qui prend les photos est un vrai professionnel, il nous guide sur les postures et surtout, il nous détend ! Parce qu'on est de loin d'être des habitués du shooting...

Somme toute, c'est une excellente surprise, en plus d'avoir de jolies photos bien stéréotypées comme il faut, on a beaucoup rigolé. De surcroît, s'envoler à plusieurs mètres au dessus des rizières donne droit à un petit shot d'adrénaline.

Enfourchant à nouveau notre cheval à moteur, nous prenons la direction du centre-ville d'Ubud et de son marché. L'occasion pour Eloa de s'offrir un nouveau sac à dos : la fermeture éclair du sien a lâché entre deux trajets. J'essaye aussi de trouver une petite sculpture de Ganesh, la divinité hindoue à tête d'éléphant, largement vénérée ici. Eloa aura réussi ses emplettes mais pas moi, peu inspiré par les statuettes qui ont été grossièrement taillées. Marchant dans les rues éclairées par les étals, nous découvrons aussi la spécialité d'Ubud, les sculptures sur bois.

Nous rejoignons ensuite le palais d'Ubud où se tient tous les soirs un spectacle de danses traditionnelles balinaises, appelées Legong & Barong. Après une demi-heure d'attente en compagnie de touristes du monde entier (mais on entend que les Français...), le spectacle débute. C'est une véritable bouillie musicale de cloches et de xylophones, au rythme d'un petit tambour. On voit débarquer dans la cacophonie auditive des dames vêtues de magnifiques costumes qui dansent de manière hachée en faisant des gestes de mains et des doigts.

Au bout d'un quart d'heure, nous sommes un peu incrédules : une feuille distribuée a beau nous expliquer l'histoire, nous n'avons manifestement pas les outils artistiques pour comprendre. Une demi-heure plus tard, c'est un croisement entre un cheval et un bison dansé par deux personnes sous un costume à froufrous qui fait son apparition, en claquant d'un bec de bois. S'ensuit des singes, deux guerriers aux sourcils protubérants puis un défilé de ces mêmes dames aux mouvements saccadés. Au bout de l'heure de spectacle, on se dit que ceux qui ont chorégraphié ça ont peut-être un peu trop forcé sur la Bintang.

Vers 21 heures, on trouve un petit restaurant proche du palais où manger rapidement une salade et un Nasi Goreng avant de rentrer. Il nous reste encore trois quarts d'heure de scooter pour rentrer, de nuit cette fois. On frôle l'accident lors d'un refus de priorité d'un habitant à moto (la priorité existe-t-elle bien pour autant ?) puis l'on se faufile hors d'Ubud et ses embouteillages nocturnes. Nous devons faire vite : le téléphone d'Eloa qui nous sert de GPS n'a bientôt plus de batterie. Pour couronner le tout, il commence d'abord à pleuvoir un peu, puis de plus en plus fort. L'eau fouette le casque et lacère les yeux, il devient compliqué de les maintenir ouverts. Heureusement, la pluie a le bienfait de faire rester à l'abri les centaines de chiens errants, qui habituellement choisissent les pires timings pour traverser la route. Nous arrivons bel et bien à destination, aussi trempés qu'après le rafting mais cette fois-ci avec nos vêtements sur nous. Mais après tout, si l'on reprend l'adage de notre guide pendant l'activité : ''no wet, no funny'' !

Sur les coups de 23 heures, on se couche en programmant le réveil pour... Bientôt. En effet, l'écran affiche qu'il ne nous reste plus que trois petites heures de sommeil car nous avons décidé de nous lever en pleine nuit afin de gravir le volcan Batur et d'arriver pour le lever du soleil.

Le réveil se fait comme on s'est couché : en entendant les trombes d'eau se déverser sur le toit et la terrasse.

Cette fois, nous avons choisi un restaurant réputé pour ses petits déjeuners dans Ubud, alors nous re-louons le même scooter que deux jours auparavant pour faire le trajet.

On profite d'une éclaircie pour prendre la route, qui n'est malheureusement que de très courte durée. D'abord de fines gouttes, puis de plus en plus grosses s'abattent sur notre casque et nos habits.

Nos K-WAYs n'ont jamais été aussi utiles qu'aujourd'hui. Mais quelques minutes plus tard, des torrents se sont formés sur la route et les voitures n'avancent plus. On zigzague dans les embouteillages, mais pas entre les gouttes de pluie. Une voiture passe et nous éclabousse jusqu'à la taille : nous sommes trempés jusqu'aux sous-vêtements.

En devant poser pied à terre, l'eau qui arrive au niveau de mon tibia ne me laisse plus qu'une grosse éponge en guise de chaussure. Alors qu'il y a deux jours, je prenais enfin bien en main la conduite, aujourd'hui c'est le niveau difficile !

C'est l'épreuve du feu (ou de l'eau, lol !) pour notre sac qui prend des litres et des litres sur lui. À l'intérieur, nos passeports, portefeuille, vêtements de rechange... Pendant cinq bonnes minutes, on n'arrive pas à avancer et on décide de se mettre dans un abri relatif. Évidemment, c'est le moment pour que la circulation se débloque à nouveau.

Quelques instants plus tard, on reprend la route puis l'on trouve la raison des bouchons devant nous : avec la force de l'eau, un morceau de route s'est soulevé et les voitures ne peuvent plus passer que par une voie. Sacrée expérience.

Après une grosse heure de route, on arrive à notre destination, le restaurant Soul Bites au sud d'Ubud. On se demande s'ils vont bien nous accepter ; chacun de nos pas laisse une trace d'eau et l'on peut essorer nos vêtements. Heureusement, nous n'avons pas fait le trajet pour rien. Ils veulent bien de nous à condition qu'on laisse nos vêtements les plus trempés dehors. L'occasion pour nous de sécher un peu en dégustant un bon brunch entre les mets européens et les fruits locaux.

On laisse notre scooter ici et l'on va se balader un peu dans la ville. L'occasion d'acheter deux-trois cadeaux et souvenirs de l'île. Après chaque vente, le marchand prend les billets et s'empresse de les frotter à tous ses bibelots, comme pour leur souhaiter qu'ils lui fassent fortune.

La ville regorge de petits édifices religieux où les locaux déposent des fleurs de frangipanier, de la nourriture, et même des cigarettes en guise d'offrande au dieu Shiva.

Ensuite, on se dirige vers l'un des plus gros temples de la ville, derrière son marché d'art, le Pura Taman Kemuda Saraswati, un temple de l'eau hindou. Quel meilleur jour que de visiter le temple de l'eau aujourd'hui !

Son accès intérieur n'est pas autorisé : on reste donc devant le temps de prendre quelques photos.

Deux heures et demi plus tard, on se rend compte que notre repas ne nous a pas vraiment repus. Direction un warung caché derrière des boutiques nommé In Da Garden, une vraie pépite qui nous fera un plat complet fort goûtu accompagné de Dadar Gulung, ces crêpes vertes à la noix de coco et au sucre de palme que l'on avait découvertes chez Kadek, sur Medewi Beach.

Entre-temps, nous avons appris que sa couleur vient d'une plante, la Pandanus, qui est incorporée lors de la préparation de la pâte.

On décide d'en prendre à emporter pour le petit déjeuner de demain.

Cette fois vraiment repus, nous décidons de reprendre le scooter vers la forêt des singes d'Ubud, où vivent de très nombreux macaques en liberté. Il n'est d'ailleurs pas rare dans la ville de croiser des panneaux indiquant de faire attention aux familles de primates traversant la route. Nous avions noté le magasin devant lequel on s'est garé, mais une fois arrivé, aucune trace du véhicule. Mince ! On patrouille dans la rue au cas où il aurait été bougé de place, mais aucune trace de celui-ci. En plus, on n'arrête pas de le confondre car des Hondas Scoopy comme le nôtre, il y en a partout. On regarde un panneau, il y a une interdiction de stationner plus d'un quart d'heure et ça fait déjà plusieurs heures qu'on l'a laissé en place... On s'active un peu plus et au final, on le retrouve quelques centaines de mètres plus loin, devant le bon magasin nommé de manière identique à celui devant lequel on se tenait ! De belles sueurs froides, on s'imaginait déjà avec la fourrière indonésienne, à récupérer un scooter qui n'est même pas le nôtre...

Direction la forêt des singes qui a finalement déjà fermé. À peine le temps de rentrer sur le parking que nous apercevons quelques macaques, c'est une façon de boucler la boucle après en avoir vu des dizaines en arrivant de France, à Kuala Lumpur. La nuit commençant à tomber et la pluie à s'intensifier de nouveau, on décide de prendre le chemin du retour.

On s'arrête dans un Indomarket (épiceries locales qu'on trouve tous les kilomètres) avec pour but d'acheter de quoi faire un petit déjeuner mais même là, le cashier nous fait un tourist price qu'il refuse de baisser. Tant pis, on rentre donc bredouille, sous le déluge. On cale un arrêt aux rizières devant nôtre hôtel, qu'on avait prévu de visiter mais qu'on ne fera finalement pas à cause du temps. Elles sont tout de même bien photogéniques, même sous la pluie.

C'est déjà l'heure de packer nos affaires, et d'essayer de faire sécher celles d'aujourd'hui. Avant de se coucher, on déguste un burger commandé dans la chambre, écoutant la pluie depuis la terrasse. Décidément, on ne sait pas trop si on aura eu une faim de loup aujourd'hui, ou si les portions sont à chaque fois un peu faibles. Après un ultime épisode du Witcher, on se couche pour une dernière nuit à Bali, demain, c'est déjà l'heure de rentrer.