Oùkonva 2 - Arménie - Sri Lanka

Ça y est, c'est l'heure de repartir !

Nous nous dirigeons vers l'Arménie avec Eloa pour une petite semaine avant de mettre le cap sur le Sri Lanka pour y rejoindre sa famille.

Départ nocturne de Lyon Saint-Exupéry grâce à nos hôtes Varaxois, chez qui nous avons été bien choyés.

Dans la file de l'embarquement, je dois dire qu'on détonne. Pourtant, beaucoup parlent français entre eux, mais il est évident que les touristes sont largement minoritaires en rapport avec les Arméniens qui reviennent au pays pour les vacances. Pas étonnant, on compte une diaspora nombreuse de plus de 750 000 habitants dans l'hexagone.

Le vol se passe très bien, on atterrit à quelques kilomètres de la capitale avant de récupérer la voiture. Pas de pneu crevé comme à Lanzarote, par contre, après les premiers mètres au volant, pas de direction assistée ! Cette bonne Renault Logan des années 2000 fait très bien l'affaire, mais ça va faire les bras.

On se dirige vers la capitale, avec l'objectif de visiter un peu la ville avant de s'en écarter immédiatement.

La conduite est quelque peu sportive, et surtout, il y a des trous partout ! Enfin des trous, c'est plutôt des semis abymes qu'ils ont parfois tentés de réduire en y mettant quelques pierres.

On atteint Yerevan sans encombre, et l'on se gare à deux pas du Vernissage Market, un bazar artisanal exposant les œuvres des Arméniens à la façon d'un marché aux puces géant.

Tantôt des tapisseries, tantôt des couteaux, et surtout, pléthore de jeux d'échecs en bois. Les locaux sont effectivement très friands de la discipline, ils en ont même fait une matière scolaire. C'est dire.

Il faut souligner que l'air est chaud mais sec, ce qui rend la marche agréable.

Après avoir quitté le marché, nous nous dirigeons vers le Cafesjian Center of the Arts, dont les jardins et statues sont célèbres localement.

Sur le chemin, l'architecture est épurée et moderne sur la rue principale, mais dès que l'on s'en écarte, on tombe sur des immeubles sortis tout droit de l'URSS des années 50.

Nous traversons le square Aznavour, on ne dira jamais assez que l'artiste Franco-Arménien a largement contribué au développement de la culture tricolore au sein du Petit Caucase.

Une fois arrivés, nous prenons quelques photos mais la visite du musée d'art ne nous tente pas.

Une glace est la bienvenue sous les 34°C et la chaleur réfléchissante du béton. La fatigue commence à se faire sentir, alors nous rebroussons chemin avant de prendre la direction de Garni où se trouve notre chambre d'hôtes.

Garni se situe à 1400 mètres d'altitude, et la route nous laisse entrevoir le relief montagneux dont le pays est largement composé. Les Arméniens n'hésitent pas, sur la route, à s'arrêter en plein milieu pour faire une course. Les gens doublent en klaxonnant pour se signaler. La voie se transforme rapidement en un joyeux chaos où le zigzag entre les trous rend la chose... pittoresque, ce qui ne manque pas de faire rire Eloa. L'Arménie est sans doute un solide entraînement avant la conduite au Sri Lanka !

Arrivés sans encombre au gîte (NorDar de son nom), le lieu nous apparaît immédiatement comme reposant. La vue est imprenable sur les montagnes et la piscine à débordement rend l'ensemble somptueux.

Le check-in est tout en détente, le propriétaire nous accueille en nous montrant notre chambre avant que ne suive un dialogue lunaire : on lui demande jusqu'à quand peut-on petit déjeuner ou dîner, ce à quoi il nous répond qu'il s'en fiche, on vient quand on veut.

Pour l'accès à la piscine : ''24h/24, faites ce qu'il vous plaît !". Instructions reçues.

On prend donc un temps à la piscine avant d'aller dîner. Évidemment, les prix sont 4 fois inférieurs à la France, mais surtout, les quantités sont astronomiques. Le repas est gargantuesque. On goûte en entrée des fromages locaux, qui sont extrêmement salés, puis les plats à base de Lavash (comprenez un pain pita à la façon du coin) et de viande de bœuf et d'agneau.

Les quelques locaux nous regardent, sans doute intrigués par le challenge que représentent ces plats pour nous. Je le prends personnellement, et me force à tout engloutir en dépit des signaux de détresse que m'envoie mon estomac. C'est délicieux, mais c'est beaucoup trop.

Eloa termine un tiers de son assiette : nous embarquons le reste, cela nous fera un repas pour deux demain. Nous essayons de les remercier en Arménien (Chenorhagaloutioun), mais la prononciation n'est pas au rendez-vous. On peut aussi dire ''Mersi'', qu'ils se sont appropriés grâce à Aznavour. Merci Charles !

On regagne notre chambre sous les coups de 22 heures, le sommeil nous appelle vivement et nous y répondons sans tarder.

Après un réveil sur les coups de 9 heures et un petit déjeuner du même acabit qu'hier, nous disons au revoir à Karan. Aujourd'hui, nous mettons les voiles en direction du monastère de Khor Virap.

Il s'agit d'un lieu chargé d'histoire. Comme point de départ, il faut savoir que l'Arménie est le tout premier pays à adopter le christianisme. Suite à cette conversion, c'est tout un tas de monastères qui vont fleurir dans tout le pays.

Khor Virap est le premier lieu saint de la nation ; construit au VIIè siècle, il est fortifié et juxtapose le mont Ararat. La montagne, composée d'un massif à deux cimes, porterait selon la Bible les vestiges de l'arche de Noé.

Bien que faisant partie du roman national arménien, le volcan culminant à 5137 mètres de haut est sous drapeau turc.

Vous comprendrez le puissant pèlerinage que représente donc Khor Virap, avec en fond, un mausolée unique d'un million et demi de morts Arméniens.

La visite du bâtiment principal, relativement exigu, n'est pas spécialement impressionnante. C'est le décor en lui-même, planté là, surgissant au détour d'un virage, qui est saisissant.

Nous regagnons la voiture pour débuter le trajet vers Jermuk, une ville historiquement balnéaire réputée pour ses sources chaudes.

Malheureusement, je suis bien nauséeux depuis ce matin et cela ne semble pas passer. Comme nous ne disposons que d'un seul permis local à mon nom, je suis contraint de garder le volant et c'en est bien pénible.

Je passe en mode ''économie d'énergie'', je limite mes gestes, je ne parle plus... Pas facile pour Eloa de voyager avec moi : l'Alexis est un être avec une âme d'apprenti aventurier avec le corps d'un ours en peluche.

Les trois petites heures qui nous séparent de notre destination passent finalement relativement vite : la route est agréable et le paysage magnifique.

Au bord du bitume, de nombreux marchands de fruits sont présents : ils vendent surtout des gros abricots tachetés, une spécialité locale succulente.

Avant d'atteindre notre destination, nous passons proche de collines dont la terre ocre ne peut que nous rappeler le Colorado provençal, ou le Colorado tout court, d'ailleurs.

Un détail intéressant : nous pouvons remarquer un sacré nombre de cigognes, et leurs nids juchés sur le sommet des quelques lampadaires.

Nous arrivons à Jermuk, situé à 13 petits kilomètres de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Cela a son importance : le conflit entre les deux nations datant de fin 2022 a vu la ville être lourdement bombardée pendant 24 heures.

Aujourd'hui, nous n'observons aucune trace de cette période. Seule conséquence, la ville autrefois très fréquentée est aujourd'hui encore en attente du regain touristique. C'est tout à notre avantage : nous dormirons ce soir dans un hôtel grand luxe !

Le bâtiment, tout neuf, est désert ou presque. Il y a sans doute plus de personnel que de touristes.

Sous les coups de 16 heures, on se retrouve à avoir une faim de loup et dégustons dans le restaurant huppé de l'établissement de bonnes pâtes pour redonner confiance à mon estomac.

Ensuite, nous découvrons avec grand bonheur une piscine et un immense jacuzzi dans lesquels on se retrouve, un peu seuls au monde.

Le moment est privilégié, après tout, les vacances sont aussi faites pour se reposer.

Deux trois bonnes heures plus tard, nous retournons manger un bout avant de se balader un peu, l'air est rafraîchissant. Sur la balade, nous nous sentons encore une fois un peu perdus dans une station balnéaire où tout est neuf mais où le public n'est pas, ou n'est plus.

Des guirlandes, une route pavée, des étals vides, de la musique, des fontaines... Tout y est.

On rentre, apaisés, il faut reconnaître que le côté luxueux permet un repos accéléré. C'est depuis un lit au confort rarement atteint que je vous écris ces quelques lignes avant d'éteindre l'écran et de vous dire à demain !

Lever difficile vers 9h30 puisque des chiens ont aboyé sans cesse depuis le lever du soleil, ce qui a réveillé Eloa, ce qui m'a réveillé.

Nous prenons place à côté de la cabane pour un petit déjeuner typique à base de yaourt, de lavash à la confiture de figues et de fromage trop salé. Il faut prendre des forces, puisque nous avons de la route ! Environ 4 heures nous séparent du lac Sevan, que nous avons décidé de rejoindre.

Quand nous préparons nos affaires, la dame qui gère le logement vient courir après Eloa qui se dirige vers la voiture. Elle pensait que nous allions partir sans payer, alors que j'attendais devant la ''réception''. On a un peu de mal avec les gens ici, ça contraste beaucoup avec Karan et ses amis. Même si l'on ne parle pas une langue commune, un sourire, un signe de main, ça fait la différence. Tant pis !

Nous faisons un petit arrêt au Devil's Bridge, un pont naturel reliant deux montagnes et où est situé non loin un hermitage datant du VIè siècle.

Nous décidons d'emprunter des petits chemins à pied pour le rejoindre, mais un torrent d'eau se déverse sur une partie du sentier, rendant sa traversée difficile.

Cela est suffisant pour que l'on y aille en drone !

On tombe sans mal depuis les airs sur les ruines bien conservées de l'Hermitage de Tatev. Il paraît qu'il est relié par un tunnel au monastère du même nom, que l'on a visité hier. Situé 600 mètres plus haut, cela nous paraît incroyable.

Après ce petit arrêt, nous prenons donc la route vers Sevan. Au bout d'une demi-heure, nous prenons en stop deux Iraniens, Vahid & Ali, qui ont traversé à pied la frontière il y a 5 jours. Depuis, ils ont visité le sud et projettent de rejoindre Yerevan.

Ils nous demandent rapidement si nous sommes croyants, ce à quoi nous répondons par la négative. Ils nous disent également qu'ils sont ''libres'', ce qui nous fait beaucoup rire.

Nous faisons deux petites heures de trajet ensemble durant lesquelles ils nous racontent un peu l'Iran, partagent quelques fruits secs et des dattes de chez eux. Ils sont hyper amicaux et ça fait du bien. Vahid est un vendeur de fraises, ce qui n'est pas commun. Ali est Barman, et il nous décrit qu'il est un peu fasciné par les alcools. Tu m'étonnes, vu la ''république'' en place. Au moment de les déposer, ils nous prennent dans leur bras et on échange nos contacts. L'Iran, ça sonne bien. Peut-être un jour.

Encore une fois, les paysages qui s'offrent à nous sont magnifiques de diversité. Nous serpentons à travers une forêt bien verte, avant de nous aventurer en haut d'un col où d'immenses champs s'étendent à perte de vue.

Là, au milieu de nul part, la petite ville de Shatin se dresse. La vie ici, à 2000 mètres d'altitude et à plus de 70 kilomètres d'une grande ville, doit forcément être un peu hors du temps. J'aimerai y faire un arrêt mais ce dernier nous presse : nous ne connaissons pas bien la route et il nous faut arriver avant la tombée de la nuit.

Le reste de l'itinéraire se passe sans accroc, même si c'est un peu long. Notre Logan se fait souvent doubler par des grosses voitures allemandes, puis nous doublons à notre tour de vieilles Lada.

On se retrouve souvent à 3 voitures sur une route simple, il faut juste oublier qu'en France ce genre de conduite est prohibée et ça devient naturel, finalement.

Alors que l'on descend de la montagne, on aperçoit le lac Sevan au loin. La vaste étendue bleue se rapproche à mesure que les kilomètres défilent. Nous longeons la côte ; on dirait presque la mer si nous ne savions pas que c'était un lac. Long de 75 kms, nous n'en distinguons le bout que sur les côtés.

En bordure de route se dresse le vieux monastère de Hayravank. Le calcaire qui s'est accumulé sur ses murs, rougit par le temps, rend un splendide contraste avec le lac.

En revenant du monastère, je me rends compte que le tapis de sol du siège passager ressemble à une salle du trésor où le dragon Eloa veille sur ses bouteilles d'eau et ses biscuits.

Nous faisons halte une heure avant le coucher du soleil à l'hôtel Tsovatsar qui nous fait de l'œil, en bord de lac. Il s'agissait du seul endroit qui semblait pas si mal selon les commentaires de précédents voyageurs. Malheureusement, l'addition est salée car la nuit est plus chère que dans le 5* de Jermuk et nous devons rester au minimum deux nuits...

Bon, soit. On se dit qu'on profitera de la journée de demain pour randonner proche du lac et se reposer sur le sympathique extérieur que l'hôtel propose...

On va donc manger notre seum à Sevan, avec du riz et un peu de viande. L'endroit, le Bohem Tea House, porte bien son nom. Tout fait penser à la vie de bohème, tant la décoration que la musique où des adolescents apprennent à jouer du piano et de la guitare juste à côté de nous.

C'est plutôt bon, Eloa termine par un dessert et moi deux, curiosité culinaire oblige... C'est raté car c'est très sec pour les deux pâtisseries locales, à base d'amandes et de chocolat.

En sortant du restaurant, nous faisons un petit tour dans Sevan et on constate que bon nombre d'immeubles semblent être invivables. Il doit y faire extrêmement froid en hiver (jusqu'à -15°C en normales de saison), et bien chaud en été...

Là encore, la vie nous rappelle que nous sommes des privilégiés.

Cela ne m'empêchera tout de même pas de me plaindre en rentrant à l'hôtel, puisque nous découvrons la chambre, grande mais très austère, avec un canapé et fauteuils sortis directement d'un film russe des années 70.

Je ne mentionne pas la fenêtre qui laisse passer du vent hurlant et la salle de bain qui sent les égouts.

Au moment de se mettre sous la couette, je constate que le lit fait 1 mètre 80, ce qui prive mes panards du réconfort du matelas mais surtout qui met dans un contact si agréable mes chevilles avec le cadre en bois.

Et juste avant de finir ce récit, c'est grâce à la technologie d'isolation ''toulemondedanslamêmepièce'' que je peux fermer les yeux avec le merveilleux bruit de non pas un, mais de deux bébés qui pleurent.

Je repense à Jermuk avec nostalgie, et c'est fortement accroché à ce doux souvenir que je me souhaite de m'endormir, et de vous souhaiter la bonne nuit !

Dernier réveil à Sevan suivi d'un petit déjeuner toujours aussi fameux : nous ne mangeons presque rien car on sature de la confiture de figues.

Avant de revenir à Yerevan (ou Erevan, on ne sait plus), nous nous dirigeons vers Dilijan, à une heure de route d'ici, qu'il faudra refaire en sens inverse ensuite. Au volant, nous franchissons un tunnel austère très peu éclairé de plusieurs kilomètres. Arrivé à son terme, c'est comme l'arrivée dans le Nord Pas de Calais dans le film bienvenue chez les Ch'tis : une brume de pluie s'étend et l'on se demande si la visite en vaut bien la peine.

Là où l'on se gare, en plein centre-ville, le trottoir s'effondre dans l'eau. Au-dessus, une petite maison tient vaillamment le coup, supportée par des renforts métalliques.

Au final, nous tombons sur une jolie petite ville embrumée mais agréable, avec des rues pavées et des petits chalets en bois. Il n'en fallait pas moins pour que la localité gagne le surnom de petite Suisse d'Arménie.

Nous prenons un goûter de midi qui nous est maintenant traditionnel, sur la terrasse d'un café donnant directement sur le lac.

Aucun des deux monastères avoisinant ne nous donnent envie de les visiter, alors nous mettons le cap vers Yerevan. Sur la route, nous croisons énormément de radars qu'ils appellent ''speed camera''. Cela ne manque pas de nous faire stresser lorsqu'une voiture nous double et que le flash s'allume. On espère que ce sera bien pour elle !

Nous atterrissons dans le petit Andor Hôtel, cosy comme il faut, central comme on veut, et à une demi-heure de l'aéroport. On se pose un petit peu avant de ressortir vers le ''Parc des amoureux'' qui juxtapose notre logement.

Là, nous réservons pour la soirée une petite folie : un repas au restaurant Tavrn Yerevan Riverside, une institution de la capitale. Il est question d'un repas ''étoilé'', que l'on déguste en même temps qu'un spectacle. À voir !

Attention, il faut s'habiller. Sauf qu'en voyage, on n'a rien prévu de chic ! J'ai l'impression de revivre la préparation pour le Desk du Marina Sands Bay à Singapour. Je dégaine donc mon plus beau t-shirt, et en avant Guingamp.

Sur la route, le soleil nous offre un typhon de lumière sur la capitale. Quelle étrange vue que celle où les immeubles font face aux villas avec piscine, séparés par un gouffre de terre.

Arrivés à la 'Tavrn', nous figurons bien sur la liste de la dame qui nous accueille. On nous fait signe de suivre un serveur qui nous installe à côté d'un meuble en bois qui nous gâche un peu la vue du spectacle à venir. Eloa négocie un peu mais c'est toujours pas top. Tant pis.

Autour de nous, les gens sont effectivement en tenue de soirée. Les messieurs en chemises, les dames en robes longues. Il y a même une dame qui donne sans doute une deuxième jeunesse à sa robe de mariée.

On commande nos plats et un concert assourdissant débute sur la scène. Ça chante en Arménien, ça joue de la batterie, du saxophone et de la guitare. Je suis bien content qu'Eloa amène toujours des bouchons de cire avec elle. On ne s'entend plus, mais on mange bien ! C'est une autre forme de concentration sur l'un de nos sens...

Les gens vont danser sur la piste entre l'entrée et le plat, ça donne un petit côté sympa à la soirée. On ne comprend rien à ce qu'elle chante mais c'est entraînant.

On mange du veau pour moi et du porc pour Eloa, dans une sauce délicieuse avec des pommes de terre rôties. La viande est fondante, c'est un régal.

On constate que même avec un restaurant de ce standing, les gens jettent énormément. C'est quelque chose qu'on avait remarqué dans les hôtels mais au restaurant un peu gastro, ça nous choque.

On commande un petit dessert : un ''Gata'', qui se targue dans le menu d'avoir un record au Guinness Book. C'est une sorte de Strudel à la frangipane et s'il doit avoir un record, c'est au nombre de calories par gramme.

Puis, le concert cesse et c'est un spectacle Son & Lumières qui débute. Il conte l'histoire d'Ara le Magnifique, le premier roi d'Arménie.

C'est un peu kitsch mais dans l'ensemble super sympa. Un antagoniste tout de noir vêtu et ignifugé fait une entrée on ne peut plus badass, agitant une double masse qui prend feu immédiatement. Grandiose !

Nous payons (environ 46 euros pour un excellent repas et un spectacle, c'est très raisonnable) puis partons vers le square de la République. L'endroit, situé en plein cœur de Yerevan, regorge d'animation le soir : fontaines qui s'animent avec la musique, bâtiments illuminés, jongleurs et musiciens de rues...

Il fait bon de déambuler : il fait 24 degrés avec un petit vent, c'est idéal.

La foule s'amasse devant le palais gouvernemental, magnifique bâtisse où le drapeau arménien flotte fièrement. Du haut de son million d'habitants, la cité est bel est bien vivante la nuit. Les rues sont propres, les parcs bien entretenus, et selon Numbeo (base de données indépendante), Erevan fait partie des 20 villes les plus sûres du monde.

Avant de regagner l'hôtel, nous profitons de faire une petite lessive qui s'éternise avec le séchage. Il est déjà minuit et Eloa utilise ce temps pour s'étirer. De mon côté, j'essaie tant bien que mal de capter le réseau pour regarder l'avant-dernier match de préparation des Bleus au basket, en vain.

Nous rentrons sans plus tarder à l'hôtel pour y passer une courte nuit : nous devons être à 10 heures à l'aéroport, le vol pour Colombo nous attend.

À demain !

Les premières notes du téléphone sonnent, Eloa se réveille. Cela fait 5 petites heures que nous avons fermé les yeux et il faut déjà les rouvrir. La raison : nous ne voulons pas manquer le premier petit déjeuner Sri Lankais prévu par Dulshan !

Pâteux, nous descendons les marches de sa somptueuse villa et prenons place dans la cuisine. Sa femme et lui nous accueillent à nouveau, ils ont préparé un tas de choses : des petits pancakes à la noix de coco et au miel, un gâteau aux graines, un yaourt maison, un smoothie au corossolier (vous avez bien lu, 13 points au scrabble)... Nous ne manquons de rien.

C'est même trop, d'ailleurs. Une petite galette au riz se rapproche énormément du lembas du Seigneur des Anneaux : c'est léger, ça se conserve, et une bouchée suffit à remplacer un repas.

On est complètement chamboulé par cet accueil chaleureux qui se démarque de la froideur des Arméniens.

Après le petit déjeuner, nous prenons un temps pour rassembler nos affaires : il est déjà l'heure de partir, il n'y a pas grand-chose d'autre que Dulshan et sa villa à voir à Negombo.

Nous prenons la route pour Galle, une ville anciennement colonisée par les Néerlandais, puis par les Britanniques. Les petites routes sont praticables, même si l'ensemble de mes réflexes sont mobilisés pour éviter les tuks-tuks, les mobylettes, les chiens errants, les gens errants... On roule à gauche et c'est un pli à prendre. Je le prends d'ailleurs assez vite et j'en suis plutôt fier.

On s'arrête pour faire le plein et l'on découvre que le réservoir de notre bolide au format cube n'a que 30 litres de contenance. Mince, on va devoir recharger souvent.

On rejoint l'autoroute, qui est géniale pour rejoindre notre destination en un peu plus de deux heures. Sur cette dernière, il y a des péages. Et sur les péages, il y a des policiers ! Et ni une ni deux, monsieur dame par ici s'il-vous-plaît.

Normal, avec nos belles têtes de touristes au volant -ce qui n'est pas chose commune ici- on se fait voir de loin. Papiers du véhicule, permis de conduire local, un sourire crispé et Alles in Ordnung : on repart. Ouf. De toute façon, on est protégé par Vishnu qui trône sur le tableau de bord.

On fait un arrêt à Hikkaduwa, autrefois réputé pour ses pêcheurs traditionnels sur pilotis, remplacés dorénavant par de bons chalutiers en bonne et due forme.

La plage est cependant magnifique, l'eau de l'océan indien chaude à souhait.

On repart, puis l'on voit une autre voiture qui s'avance vers nous, et si ça continue on va faire un front contre front... On dévie et... Ah oui ! On roule à gauche ! Oups ! My bad... Il n'y avait pas de quoi être fier plus tôt. D'autant plus que des policiers ont tout vu.

Rebelote, par ici monsieur dame, papiers, permis... On leur explique que c'est notre premier jour de conduite et qu'on va s'y faire. Sourire compréhensif, vous pouvez y aller. Sympa.

Nous mettons le cap définitif sur Galle, où l'on aperçoit déjà de loin l'influence coloniale.

Premièrement, la ville abrite un fort composé de plusieurs bastions posés sur la mer, ainsi qu'un mur d'enceinte bien épais, d'origine néerlandaise. Dutch Qualitat.

Mais surtout, surtout, il y a d'immenses terrains de... Cricket. Tout le monde y joue, et l'on assiste nous-mêmes à une petite partie d'entraînement en extérieur par des locaux.

Nous posons nos bagages au Brixia Cafe, dont la tranquillité et la proximité avec le centre-ville nous ont convaincu.

Ensuite, nous partons en direction de la vieille ville coloniale de Galle, à l'intérieur du fort.

Là, des centaines d'étudiants déboulent : ils ont fini les cours : étrange car nous sommes dimanche. Des dizaines de bus les attendent pour les ramener chez eux.

Dans la rue, on se rend immédiatement compte qu'on a bel et bien changé de pays. Ça grouille, c'est dense, c'est chaud, c'est rempli de senteurs parfumées au détour des étals. On progresse difficilement, sous un soleil de plomb.

Le pays aux 22 millions d'habitants sait montrer qu'il y en a dans chaque ruelle.

On se fait d'ailleurs accoster par un gars qui nous explique qu'il s'est fait sauver en 2004 par un Français, cicatrice à l'appui, lors du tsunami qui a fait plus de 10 000 morts dans la seule ville de Galle. Il est reconnaissant et fait quelques mètres avec nous en expliquant ce qu'il faut absolument voir dans la ville. Voyant que le courant passe bien, il enchaîne par nous demander un service, il ne veut pas d'argent, juste un truc à manger parce qu'il n'a rien. Okay, pourquoi pas. Il nous entraîne dans un supermarché, attrape la première boîte de céréales venue et nous emmène à la caisse. 3000 roupies (presque dix euros). Eloa s'impose : on veut bien aider mais là c'est abusé pour un paquet. Soit il prend un truc raisonnable, soit on s'en va. Il obtempère et repart avec une boîte à deux euros. Heureusement qu'elle est là.

On s'est sûrement fait scam, mais bon, je me dis que dans tous les cas, elle finira bien dans les mains d'un pauvre gosse, cette boîte de céréales.

On rentre dans le fort de Galle et débutons la ballade sur les remparts. La chaleur n'est plus si dérangeante car le vent amené par la marée nous réconforte. De beaux canons lustrés sont mis en scène devant les créneaux, et prennent place à côté des bunkers de munitions.

Conséquence heureuse de la colonisation, tout le monde parle anglais et tous les écriteaux le sont encore également.

Des étudiants nous stoppent : ils veulent échanger quelques mots en langue de Shakespeare. C'est beau de voir que les professeurs leur disent que c'est important, qu'il faut pratiquer, et qu'ils le font. On se prête à l'exercice, on prend une photo, puis l'on poursuit.

Au loin, les bateaux de marchandises affluent alors que le soleil décline. Les cerfs-volants s'agitent dans l'azur à mesure que les bourrasques abondent.

À l'intérieur du fort, on voit clairement que les bâtiments ne sont pas d'origine asiatiques. On croirait à un bout d'Europe à l'emporte-pièce, un peu comme à Malacca en Malaisie.

Commençant tous deux à se sentir un peu faible, on se pose sur les remparts pour assister aux dernières lueurs du soleil. Le spectacle, accompagné des vagues en fond visuel et sonore, est saisissant d'harmonie.

Il est 19 heures, et il fait à la fois nuit et faim. Nous débarquons au Bungalow, dans le fort de Galle, extrêmement réputé pour sa cuisine locale et son charmant cadre. Sur la devanture, il est marqué : "Le Bungalow sert de l'excellente nourriture à n'importe quelle heure''.

Et ils n'ont pas menti. Le jus de mangue d'Eloa annonce la couleur et les plats (filet de thon pour moi et riz au curry de légumes pour Eloa) sont tout bonnement à tomber par terre. C'est le meilleur repas du séjour.

Il est l'heure de rentrer : nous avons marché presque une dizaine de kilomètres et la fatigue accumulée commence à se faire pesante.

Encore une fois, avec nos belles têtes de blancs, on se fait proposer souvenirs et services de taxi. C'est arrivé au moins 100 fois dans la journée, au bas mot.

À peine franchi le pas de la porte que je respire à nouveau : je bénis la climatisation et son invention miraculeuse. On est tous les deux poisseux comme des porcinets, alors à la douche, et au lit !

Ouille, le lever est difficile à 8 heures pétantes, car la famille V a rendez-vous au parc naturel de Yala vers midi, et l'on veut partager un petit déjeuner tous ensemble.

Et ça vaut le coup ! Parce que l'endroit que l'on rejoint à 5 minutes de marche sur la plage nous réserve un très bon premier repas de la journée. Combo classique café-tartines-fruits, mais les pancakes à la banane font toute la différence.

Le drapeau du Sri Lanka flotte au-dessus de notre tête : le vert et l'orange symbolise les ethnies et religions minoritaires à Ceylan (ancien nom du Sri Lanka), tandis que le lion en jaune représente le bouddhisme et la puissance d'anciens rois Sri Lankais. Il est original et je le trouve particulièrement beau.

De retour du repas, on se prépare à partir au parc d'Udawalawe. C'est un peu moins loin que Yala et c'est très connu pour ses éléphants solitaires que l'on peut approcher.

J'adore les éléphants. Ces créatures uniques, qui se transmettent des souvenirs de génération en génération sont dans leur environnement naturel au Sri Lanka.

Arrivés au parc d'Udawalawe, il s'ensuit une phase naturelle de négoce pour obtenir le safari au meilleur prix. À midi, nous sommes tout seul à vouloir rentrer dans le parc. Il convient donc de payer un peu plus cher, puisque nous aurons une jeep et un conducteur pour tous les deux. Eloa est bien plus dure en affaires que moi, et heureusement. Il faut compter en tout 130 euros pour l'entrée du parc, la jeep, et le conducteur pendant 3 heures.

Alors que l'on s'apprête à franchir les portes du parc, un ''volontaire'' du parc, qui travaille comme guide et spécialiste de protection des animaux, nous propose sa venue. Contre explications et expertise des lieux, il demande juste une petite donation si l'on est content, à la fin. On accepte et son expertise nous apportera énormément.

C'est parti pour le tout premier safari de ma vie et la jeep en elle-même est une sacrée attraction. Il n'y a pas d'autre attache que nos bras qui nous maintiennent fermement aux rambardes, alors que le véhicule brinquebale sur la piste. Nous sommes seuls et c'est un petit bonheur, je m'attendais à ce que l'on prenne le départ avec d'autres jeeps.

Nous ne tardons pas à voir un bel aigle qui attend patiemment de chasser son déjeuner depuis une branche.

Puis, au détour de la forêt, une belle étendue d'eau se profile à l'horizon. Des formes noires, mouvantes, apparaissent au loin. Les éléphants !

Ils ne sont pas en tribus, mais l'on distingue clairement la forme de quatre pachydermes qui s'abreuvent et se rafraîchissent dans le lac d'Udawalawe. Leur trompe, qui pèse jusqu'à 100 kilos, pompe une dizaine de litres qu'elle envoie ensuite vers l'estomac à travers la bouche. Fun fact, n'ayant pas un système digestif très performant, l'éléphant pourra se resservir dans son estomac avec sa trompe pour s'envoyer de l'eau sur lui-même pour se rafraîchir plus tard.

Avec une paire de jumelles, on les voit mieux, avant de se rapprocher d'un spécimen jusqu'à arriver à 5 petits mètres. Il est en recherche de ses 180 kilos de nourriture quotidienne... Il amasse donc une petite boule d'herbe qu'il roule soigneusement avec sa trompe et ses pieds, tout en envoyant la poussière de ce qu'il amasse sur son dos. Cette dernière contribuera à former une pâte de terre le protégeant du soleil. Quand la boule est suffisamment grosse, c'est direction la bouche, avec un air naturellement jovial. C'est quelque chose, de voir un si gros animal si proche, en liberté.

On poursuit et nous apercevons quelque chose de bien rare : des braconniers ! Avec leurs grosses machettes, ils pensaient être tranquilles entre midi et deux, et ils fuient dans les broussailles à notre venue. Immédiatement, le guide et le conducteur préviennent qu'il y a des braconniers dans la réserve.

Le guide nous explique qu'ils chassent pour les cornes de buffles et les oreilles d'éléphants... D'ailleurs, les éléphants d'Asie opèrent une mutation génétique : la plupart d'entre eux n'ont plus de défenses car ils ont trop été chassés pour leur ivoire.

Après cet épisode un peu troublant, nous reprenons en observant tout un tas de petits animaux : des singes, des paons (il y en a des milliers ici), des caméléons... Il y en a en veux-tu en voilà. Au rayon des oiseaux, nous sommes également servis. Pas question ici de les appeler comme en Europe : un Guêpier d'Orient se transforme ici un ''Green Bee Eater''. Ça mange des abeilles et c'est vert ; c'est clair.

Au sol, un crâne de buffle est laissé là. On ne touche à rien, c'est la nature qui est dans ses droits. On les voit d'ailleurs, les buffles d'eau, qui se distinguent des buffles de terre par leur imposantes cornes et évidemment, par leur lieu de prédilection.

Ils sont chassés ici par les quelques léopards du site et surtout, par les crocodiles. On ne tarde pas à les apercevoir, ces animaux de sang froid, laissant apparaître uniquement leurs écailles supérieures. De loin, on croirait d'ailleurs à une planche de bois qui flotte, avant qu'il ne nage à grande vitesse.

Nous faisons la rencontre de mangoustes. Attention, rien à voir avec le crustacé orange qui se nomme langouste ! On parle de croisés entre un furet et une loutre, qui régulent beaucoup la population des serpents de l'île. Cobras, vipères... On recense ici plus d'une centaine d'espèces de ces horribles créatures.

Alors que nous repartons vers le point de départ, nous apercevons un éléphant peu farouche qui s'approche curieusement de la jeep. Il est là, à quelques centimètres, et c'est un moment privilégié auquel on assiste, entre quatre yeux, avec l'un des plus gros mammifères terrestres. C'est un mâle : après dix ans d'existence, il prend ses marques à l'écart et s'isole. Un peu plus loin, une femelle et son petit traversent la route pour aller s'abreuver. Ils sont difficiles à capturer ensemble ; le jeune éléphant marche en harmonie avec sa mère, caché et à l'ombre.

Nous revenons du parc avec de superbes souvenirs dans la tête : on en a pris plein les mirettes. La flore non plus n'est pas en reste, avec de gigantesques arbres sortis tout droit d'Avatar.

C'est l'heure d'aller poser nos affaires et nous avons choisi le Mango Tree House à un petit quart d'heure du parc, une petite guest-house où l'on est à nouveau bien accueilli. C'est frappant la gentillesse que tout le monde nous porte spontanément. Les gens dans la rue nous font des petits signes de mains auquel on répond. C'est d'une légèreté revigorante.

Et qui dit pays d'Asie du sud, dit... massage traditionnel ! Un petit institut de massage est à 5 minutes, alors Eloa s'empresse d'aller tester la pratique ayurvédique à l'huile de coco.

Elle en ressort complètement apaisée alors que j'ai préféré rester en retrait : la dame a sans doute une cuisse dans chaque doigt à force d'appuyer avec vigueur.

Au retour du massage, on passe à table car notre hôte a dressé le couvert pour nous. Tout est fait ici avec une sorte de pain de riz dans lequel on dispose des légumes, du riz et du curry avant de manger le tout comme un tacos. Le breadfruit, sorte de patate douce locale qu'ils font revenir dans du lait de coco, est délicieux.

Le Mango curry, spécialité d'ici, semble par son nom tout doux et sucré. C'est tout l'inverse : une bouchée suffit à nous transformer en dragon sous les rires du cuisinier. On chope tout ce qu'on peut, du riz, de l'eau, du coca, pour apaiser le volcan que notre bouche est devenue. Enfin, une glace au yaourt toppé avec du miel conclut la soirée repas avec brio.

Nous poursuivons par une petite douche en extérieur avec de l'eau (froide) qui coule directement depuis une pierre rectangulaire. C'est à la fois original et esthétique.

Direction le dodo, nous prenons demain la route de la montagne, vers Ella !

Réveil 5h30 ce matin ! On a vu le train partir en traversant le joli pont en pierre : ça nous a donné envie de le prendre.

Une petite douche plus tard (où des grenouilles se tiennent en reines, ça fait bizarre mais elles ne dérangent pas !), nous sortons de l'hôtel : il fait encore très sombre, le soleil se lève vers 6 heures.

Nous voici en route en longeant les rails pour trouver la gare et emprunter le train qui va à Nanu Oya : il est réputé pour son trajet somptueux.

Cela ne m'était jamais arrivé de faire un trajet juste pour le plaisir de la balade, mais il y a une première à tout. Le train en lui-même, tout de bleu et de rouge, est déjà très chouette.

Nous avons des places en seconde classe, ce qui nous permet d'avoir un siège mais aussi d'ouvrir les portes du wagon qui donnent sur l'extérieur.

C'est donc séance photo ! Des paysages, de nous... On immortalise de tous les côtés ce trajet de train qui nous fait passer dans les montagnes qui relient Ella à Kandy. Des plantations de thé jusqu'aux forêts tropicales, tout y est.

Un petit stop sur la voie à cause d'un troupeau de buffles plus tard, nous arrivons à Nanu Oya, situé dans les montagnes à une centaine de kilomètres de notre départ. Nous empruntons un petit minibus jusqu'à Nuwara Eliya, une bourgade qui garde en son sein de belles architectures britanniques. On y prend un petit déjeuner à notre convenance : muffins, jus de mangue et pâtisseries au chocolat.

On prend ensuite un bus pour une bouchée de pain : nous allons faire 3 heures de route directement jusqu'à Ella pour un euro chacun.

Ça fait bizarre de rentrer dans ce qui me traumatise en tant que conducteur de voiture. À l'intérieur, l'avant est stylisé comme le souhaite le conducteur, c'est kitch et authentique à la fois.

Il y a des places privilégiées réservées au clergé, et Eloa, la famille V et moi-même prenons place sur des sièges sans ceinture. Nous chavirons de gauche à droite en fonction des virages.

À côté de nous, les locaux remplissent le bus à ras-bord. L'un d'entre eux me regarde et sourit, mais sa bouche entière est comme baignée dans du sang. Il chique du Paan, un tabac local rouge qui dégage un colorant rouge intense. Eloa ne déroge pas à la règle et s'endort, malgré la vitesse et les odeurs de pneus brûlés.

On arrive dans le centre d'Ella, où la route nous a redonné faim. Alors nous nous armons en conséquence avec de petites bananes bien sucrées, car nous avons prévu de faire l'ascension d'Ella's Rock dans l'après-midi. Cette dernière dure 4 bonnes heures aller-retour.

La première partie consiste à trouver le chemin ! Il n'est pas rare que des locaux indiquent un mauvais tracé pour réclamer de l'argent ensuite et vous remettre sur le bon. Nous n'allons pas vraiment déroger à la règle et ça contraste beaucoup avec la gentillesse et la générosité de nos hôtes actuels, ou des Sri Lankais en général.

La seconde partie de la randonnée : ça grimpe, ça grimpe fort dans la montagne, mais il fait bon à l'abri du soleil et un vent agréable nous aide. Décidément, le climat d'Ella est beaucoup plus proche de celui que l'on connaît par chez nous. Sur le chemin, on a un petit jeu : on remet à l'autre un totem (une petite boîte de Tic-Tac) à chaque fois qu'il/elle répond à une question qui débute par son prénom. Pour éviter de se faire remettre le totem, il faut répondre par ''plaît-il''. Le but du jeu étant de ne pas avoir le totem à 19h00, sous peine de gage.

La troisième et dernière partie consiste à rejoindre les points de vue. Ceux-ci sont atteignables uniquement après avoir payé une petite somme au garde qui ne va pas vouloir nous donner des tickets. Le J insiste : s'il ne donne pas de ticket, c'est qu'il va tout garder pour lui sans rendre de compte. Il obtiendra gain de cause. Le but de l'éco-tourisme, c'est de favoriser l'environnement, pas un gars corrompu !

Maintenant que nous sommes arrivés, il ne reste qu'à profiter de la vue. C'est à couper le souffle. On distingue en face Little Adam's Peak où nous nous trouvions hier. Sous nos yeux, toute la vallée d'Ella se distingue. Une petite brume enveloppe l'horizon, comme si elle nous appelait à venir la dissiper avec les mains.

Nous redescendons évidemment bien plus vite que nous sommes montés et regagnons le Homestay sans encombre. En plus des grenouilles, des petits geckos se sont introduits dans la chambre. Ce sont des lézards innofensifs qui nous aident bien : ils nous débarrassent des moustiques !

J'en profite pour faire un petit tour en drone autour de notre logement, histoire de profiter de la petite cascade et de son emplacement à l'écart.

Nous allons enfin terminer la journée par un dîner : des nouilles et du riz comme la veille. On y mange super bien et Danu est au top. Souriant, aux petits soins, il n'arrête pas de demander si l'on veut plus d'un plat ou de l'autre.

Dans leur culture, finir un plat veut dire qu'il n'y en a pas assez. Ça ne matche pas forcément avec la nôtre où quand on finit, c'est que c'était bon !

Les mangues sont un petit délice de dessert et nous gagnons aussitôt notre chambre. La journée fut éreintante mais surtout : on remet ça demain avec un réveil à 3h40 du matin pour aller se faire un petit lever de soleil... On a hâte !

C'est marrant, c'est mon réveil habituel du travail qui nous fait ouvrir les yeux ce matin à 8h30, mais le cadre est bien différent. Premier et dernier réveil à Kandy City pour une visite de la capitale religieuse du Sri Lanka avant de mettre le cap plus au nord.

Après un très bon petit déjeuner mais pas assez copieux (c'est bien la première fois), nous prenons la voiture vers l'enfer de la circulation des Kandians.

Mais ici, qu'importe, tout clignote orange et démerdez-vous. Résultat : les bus et les camions s'imposent alors que les deux/trois roues circulent comme ils le souhaitent. Les rétros ne servent pas : je sais qu'il y a un véhicule à 10 cm à gauche et un à ma droite en permanence. Notre Kube à quatre roues a bien du mal à avancer.

Au moins, nous n'aurons pas eu d'accident et arrivons enfin à nous garer proche du temple de la Dent.

Nous rejoignons l'édifice, qui a été érigé ici par les rois de Kandy en 1595. Initialement, c'était pour protéger la relique du Bouddha qui leur a été confiée par les Indiens. Ensuite, ladite relique, une dent du Bouddha, a vite été revendiquée par les rois locaux, ce qui leur garantissaient un accès au trône.

C'est donc naturel que le temple ressemble autant à un bâtiment religieux que militaire : de nombreux assaillants ont essayé de détruire la dent et les pouvoirs vaniteux qui lui étaient associés.

Seule Eloa rentrera dans le temple-même : l'entrée est assez onéreuse et j'ai oublié de me cacher les genoux ce matin. J'avais omis que les divinités pacifiques avaient un faible pour les articulations rotuliennes.

Je l'attends dans un parc avoisinant, et j'observe des cortèges religieux qui se succèdent, les hommes, les femmes et les enfants tous vêtus de blanc. Les moines, eux, portent la kesa, en orange traditionnel.

Ils apportent tous des offrandes de fleurs : c'est une croyance dérivée de l'hindouisme. En effet, dans les autres pays bouddhistes, il n'est pas question d'offrandes de fleurs : c'est uniquement du fait de la culture cinghalaise importée d'Inde.

Après cette visite qui aura duré une bonne heure dans Kandy, nous partons fissa fissa car la ville ne nous inspire vraiment pas. Juste le temps de recharger en eau est en essence avant de déguerpir. Nous mettons le cap vers Polonnâruvâ, un site archéologique au centre nord de l'île. À nouveau, 3 bonnes heures de voiture, à slalomer sur les petites routes entre tuk-tuk, scooters et camions. Et pour les férus d'adrénaline, croyez-moi : on prend de bons shots quand lorsque sur sa propre voie, on regarde débouler à pleine vitesse un bus rouge hurlant. J'avoue que ça fait un peu peur au début, puis l'on s'y fait, on freine, on se range au maximum, puis l'on retient sa respiration quand il passe.

Avant d'arriver, on a repéré un restaurant : Jaga Food, qui ferme à 16h30. On met les gaz pour y arriver juste à 16h20. Le gérant nous accueille avec un grand sourire, et nous installe en nous invitant à prendre une assiette. Ici, c'est un buffet à volonté où plus de 30 marmites en terre cuite attendent d'être découvertes pour être goûtées. L'homme qui tient le restaurant est un local qui nous présente un à un les mets disponibles.

On mange seul dans ce restaurant, avec pour seule compagnie les magnifiques sourires de la cuisinière, du gérant et de la serveuse qui nous regardent manger. Habituellement, ça m'aurait gêné, mais on sent une telle bienveillance. C'est ex-ce-llent. Tout est divinement bon, même si c'est un peu froid puisque seules de petites bougies réchauffent en permanence les marmites.

Tout est fait maison, et plus de 80% des plats sont issus du jardin. C'est à volonté et croyez -moi qu'on lui fait honneur.

Avant de partir, le gérant insiste pour nous offrir des bananes pour la route. On paie : environ 15 euros pour tous les deux, c'est fou. En arrondit évidemment fort fort pour faire un prix qui nous semble juste et la serveuse nous donne aussi des bouteilles d'eau gelée qui nous font un grand plaisir.

Nous arrivons au siège archéologique de Polonnâruvâ. Malheureusement, il est 17 heures et le site ferme ses portes.

Le rendez-vous est donc pris pour demain.

En attendant, nous allons rejoindre notre point de chute, que l'on découvre joyeusement dans un cadre magnifique. Il y a une piscine et le jardin est aux petits soins. L'intérieur du logement est couvert d'écritures au feutre de précédents visiteurs. Ça donne un style chaleureux.

Le logement juxtapose les rizières, et l'on distingue de jolies couleurs. Ce n'est rien à côté du paysage qui se dresse lorsque l'on prend un peu de hauteur. Je crois n'avoir pas eu de meilleurs plans au drone depuis que j'ai découvert l'outil.

On flâne un peu au bord et dans la piscine, qui est à température idéale. Je rattrape mon retard sur le carnet de voyage et l'on s'apprête à suivre le match d'ouverture aux JO des bleus de basket masculin. La wifi est capricieuse, alors je fulmine devant la bouillie saccadée de pixels. Au moins, on gagne.

Sur cette bonne chose, on se couche : demain, il faudra se réveiller de bonne heure pour aller visiter les ruines de l'ancien royaume Sri-Lankais !

Après un petit déjeuner fort goûtu à base de crêpes à la banane et de fruits, nous patientons que notre guide du jour vienne nous chercher pour prendre la route du parc Minneriya.

La réserve naturelle est connue pour abriter de nombreuses espèces différentes : des crocodiles, des pythons, des chacals (des chacaux ?)... Mais surtout, l'animal phare du site, c'est l'éléphant ! À nouveau, pour notre plus grand plaisir, nous retournons sur les terres de Dumbo. Plus de 500 individus peuplent le parc et dès notre entrée en matière, quelques-uns de ces animaux aux grandes oreilles nous font l'honneur de leur présence pacifique.

Là, le safari va durer un peu plus de 4 heures : nous avons donc le temps de les voir évoluer tranquillement. D'autant plus que nous sommes presque seuls dans le parc, on a les pachydermes rien que pour nous.

On s'approche d'un autre troupeau : là, dans les jupes de sa maman, un éléphanteau de 3 mois se cache. Il est minuscule à côté des autres qui se regroupent autour de lui alors que la jeep approche. Tout maladroit sur ses pattes, il suit l'ombre de sa mère avant de s'asseoir, puis de repartir, un peu ailleurs.

Avec son appareil photo de professionnelle, Mu' s'en donne à cœur joie. Il y aura du tri à faire !

Une autre jeep déboule en face de nous et perturbe le troupeau qui fuit dans la forêt à l'unisson. À nouveau, la majorité des éléphants forment un bouclier de chair autour du petiot : il faut dire que ce n'est que tout jeune que le mammifère est en danger. Plus tard, il n'aura plus aucun prédateur ici (à part l'homme).

La forêt, luxuriante par endroits, forme des bosquets de bambou alors que certains arbres poussent en symbiose, l'un enroulant l'autre dans sa longueur.

Sur le chemin du retour, nous croisons un dernier attroupement d'éléphants où un mâle tourne autour de l'ensemble. Son sexe dégoulinant d'urine est chargée en phéromones : il est en rut. Pas très glamour, le pachyderme. De ce fait, il est relativement dangereux de l'approcher et de le déranger. Il nous le fait bien comprendre d'ailleurs, en s'approchant de nous et en levant la trompe de manière menaçante en direction des voitures.

Le mâle est bien plus grand et imposant que les femelles. On prend nos distances avant de regagner l'entrée du parc. Juste avant de franchir les portes, un écureuil géant de Ceylan nous fait le plaisir de sa venue.

Un peu déçu de ne pas avoir aperçu d'ours Lippu (ou ours Paresseux en anglais) comme Baloo du livre de la jungle, ou encore d'attaque de crocodile sur un buffle égaré. On laissera cela aux reportages du National Geographic.

Il est plus de 17 heures et l'on meurt de faim. On s'arrête un petit quart d'heure plus loin du parc pour éviter tous les pièges à touristes et l'on fait un repas qui combine midi + soir.

Le cadre est super sympa, avec la plaine de la réserve qui s'étend vers le lac. Un éléphant solitaire nous fera même une petite visite de loin, au milieu d'un troupeau de vaches.

Eloa & Moi mettons le cap au coucher du soleil vers Pasikuda alors que les V iront à Polonnâruvâ que l'on vient de visiter. Deux heures de route nous attendent, de nuit.

C'est donc l'heure d'affronter le boss final de la conduite au Sri Lanka. Il faut savoir qu'une fois la nuit tombée, il ne faut pas compter sur l'éclairage public puisqu'il est inexistant. Toute l'aide qu'on aura, c'est la faible lumière de certains stands de fruits qui sont sur le bord de l'asphalte.

Les locaux conduisent quasiment tous en feu de route et tant pis pour le gars d'en face. À grands moyens d'appels de phare, on arrive à faire basculer la moitié en feu de croisement.

Si je pensais que certains conduiraient de façon plus prudente, où que les vélos, tracteurs et autres semi-remorques se feraient plus rares, que nenni ! Nos dépassements sont plutôt maîtrisés, ce sont les dépassements des autres véhicules qui nous crispent le plus.

En journée, c'est déjà électrisant de faire face aux bus de la mort, mais dans la nuit, avec leurs doubles feux de route en marche qui se retrouvent tout droit, c'est quelque chose.

Eloa n'est pas rassurée non plus, cramponnée au siège passager et m'annonçant les piétons et autres animaux errants qui n'ont pas de lumière et qu'elle voit au dernier moment. Tout ceci au rythme de la BO du Dernier Samouraï, ce qui nous aide à en faire un chouette souvenir.

Nous arrivons non sans mal à notre point de chute de Pasikuda, à quelques kilomètres de la mer. Alors que nous n'avons envie que d'une bonne douche, un énorme scarabée-cafard d'une dizaine de centimètres se dresse au-dessus du pommeau.

Même les locaux que l'on a appelés pour l'occasion flippent en le voyant ! On réussit à le foutre dehors puis on projette de boire un petit thé bien mérité, avant de rejoindre les bras de Morphée. Demain, on espère qu'on retrouvera au lever du soleil une jolie plage paradisiaque !

Ce matin, petit déjeuner par notre hôte du moment et ce n'est pas la joie qui le caractérise. Il nous a donné rendez-vous à 8h30 la veille et arrivée l'heure : il renvoie Eloa dans la chambre en lui demandant sèchement de respecter le petit déjeuner des autres. En effet, il n'y a qu'une table et elle est prise ! Bizarre l'ambiance.

Une petite demi-heure plus tard, nous prenons place et le bougre nous sert un des pires petits déjeuners du Sri Lanka : du thé servi dans un seau en plastique et des tranches de pain de mie avec lesquelles on peut s'étouffer. Heureusement qu'il y avait quelques fruits. On devait en plus prendre des forces car nous partons tous les 7 pour l'île aux pigeons, pour y faire du snorkeling (en français : palmes-masque-tuba !). Le J est allé négocier tôt ce matin pour le bateau, le matériel et le gars qui doit nous y amener.

On nous y conduit donc par la mer, bien calme ici, puis on nous dépose sur le bout de terre de 100 mètres de large par 200 mètres de long. D'abord, il faut s'éloigner un peu des touristes, parce que sur la plage principale, c'en est rempli ! Une petite marche plus tard, on tombe sur un petit coin de sable tranquille avec les deux côtés de l'île accessibles à la nage. Ni une, ni deux, on pose nos affaires avant de se jeter à l'eau.

L'exploration révèle tout d'abord des coraux magnifiques qui peuplent les fonds marins. Les poissons qui y vivent sont colorés, des barracudas, des poissons-ange... On en prend plein les yeux quand le masque ne s'emplit pas trop vite de buée ! Le mien fuit un peu, alors je dois m'arrêter régulièrement. On tombe rapidement sur une grande tortue en train de faire un festin sur une méduse bleue, arrachant bout par bout dans son adorable petite trogne. On reste une bonne dizaine de minutes à plonger avec la tortue et à remonter à la surface avec elle.

Sur le retour, nous tombons sur un requin à pointe noire qui passe très proche. Le mammifère lagunaire, inoffensif pour l'homme, n'en demeure pas moins impressionnant. Quel pied ! D'une taille approchant les deux mètres, il fuse entre les coraux, chasse les grands poissons et les céphalopodes.

De retour sur la plage, les alizés sont agréables car le soleil brille au zénith. Je sens déjà ma peau de roux qui commence à griller comme un des ces poissons qu'on aurait mis au barbecue.

Les V retourneront plus tard à l'eau et auront de la chance : ils croiseront 4 requins qui se tiennent très près. Je les survole avec le drone et l'eau claire me donne la chance de les voir en transparence.

On passe le reste du temps à faire des jeux sur la plage avant de rejoindre le bateau du retour, où nos 5 minutes de retard exaspèrent le jeune conducteur. Il a passé sa journée à faire des allers-retours entre l'île et le Sri Lanka et est résolu à vouloir terminer sa journée rapidement.

En revenant au Homestay, nous avons tous bien pris des couleurs mais Fiona et moi, en tant que bons roux, avons hérité des plus belles taches. En particulier sur le dos et l'arrière des jambes, sûrement récoltés pendant que l'on était à l'eau. C'est la première fois qu'Eloa aisse ''infuser'' de la biafine sur mon dos !

On a tous les 7 bien faim en dépit des quelques bananes et des gâteaux que l'on a achetés sur le trajet. On prend donc la route d'Uppuveli, une petite ville à quelques kilomètres, pour rejoindre un restaurant côtier. Sur les devantures, les restaurants affichent dans la glace les prises du jour : homards, crabes, thons...

On tombe sur le Be Cool, dont les cuisiniers et les serveurs sont aussi cools que dans le titre ! En mode pas trop vite le matin et doucement l'après-midi, on entend. Deux bonnes heures après notre arrivée, on reçoit nos plats qui sont aussi bons qu'ils ont été désirés.

Heureusement que l'on a les JUS. Ici, beaucoup de restaurants ont aussi un ''juice bar'' avec de nombreux fruits locaux en réserve. Les délices liquides sont uniquement constitués de fruits et de glace pilée, on mixe le tout : c'est prêt. Ça va beaucoup nous manquer en France. Pas que l'on ne puisse pas faire ça nous-mêmes, mais les fruits ne sont pas vraiment identiques.

On rentre en fin de soirée après une petite conduite de nuit. Ça nous fait toujours autant marrer comment en passant des feux de croisière aux feux de route, la vie apparaît. Des gens qui marchent, des vaches, des vélos... On aurait du mal à imaginer les Gilets Jaunes ici, puisqu'il n'y en a pas.

À demain !

C'est l'ultime réveil sur l'île de Ceylan ! Le petit déjeuner est parfait, avec une omelette Sri Lankaise relevée comme il faut, de bons fruits du jardin et des tartines. Seul le jus d'ananas est gâché par ce maudit ajout de sel. Mais quelle idée saugrenue.

Eloa visite le jardin et les manguiers où les fruits sont enveloppés dans des sacs même lors de leur croissance : c'est pour les protéger des insectes. On trempe les pieds dans la piscine avant de dire au-revoir au dernier logement du Sri Lanka.

Les sacs sont mis dans la voiture, il reste deux heures de route avant de rejoindre l'aéroport. Eloa bataille sur son siège passager pour obtenir de l'agence de location de voiture qu'elle soit à l'heure pour rendre le véhicule. On leur a dit 14 heures et la veille ils nous ont répondu qu'ils seront là même une heure avant. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ne sont pas sûrs d'être arrivés pour 15 heures... C'est une facette qui ne nous manquera pas.

En revanche, on tire un premier bilan du séjour. Ce qu'on a pris dans les yeux ! Des montagnes aux forêts luxuriantes d'Ella, de ses plantations de thé aux rouleaux de l'océan à Galle, en passant par les rizières et le rocher de Sigiriya jusqu'aux plages paradisiaques d'Uppuveli... Le pays est une carte postale ambulante. Plus que ça, nous avons vu un véritable zoo à ciel ouvert, sur terre comme sur et dans la mer. Enfin, le séjour aura été l'occasion de voyager au sens large, c'est-à-dire en découvrant des personnes, une culture et des religions. Le faire avec les V n'a fait que rajouter une couche de bonheur sur un souvenir déjà impérissable.

Nous arrivons à l'aéroport et la dame de l'agence déboule une dizaine de minutes après. Aucun accroc sur le contrat, on récupère notre caution en centaines de milliers de roupies. On pense à l'échanger avec des touristes, mais sans succès, avant de se rediriger vers un convertisseur qui nous facturera 1% de la somme.

Passés les portiques de sécurité, une librairie bouddhiste invite à laisser un livre pour en récupérer gratuitement un autre. ''Food for the Mind'', j'aime bien l'idée.

Nous obtenons bien notre vol vers Bombay, qui est la première escale de nos 21 heures de trajet aérien. L'avion de moyenne taille, un Airbus A320, est à moitié vide. Le décollage se déroule comme prévu, mais à l'atterrissage, les conditions climatiques nous font tourner en rond au-dessus des nuages pendant une heure. On commence à se demander si l'on va atterrir à un moment en regardant le soleil se coucher au loin sur un horizon de coton. Enfin, sous les turbulences et la pluie indienne, nous touchons le sol du pays "Sous le continent". De toute façon, rien ne pouvait nous arriver ; nous avions un émissaire du Buddha avec nous.

On attend 5 heures à l'aéroport de Mumbai (Bombay) pour choper un direct vers Paris CDG, la seconde étape du trajet. Eloa en profite pour faire une séance d'étirements dans l'aéroport. On voyage avec Air France, et ça se voit dès l'entrée en matière. Ça fait quelque chose d'entendre un salut bien français. On entre dans le géant triple 7 de Boeing, qui fait bien belle figure, avec ses 555 places, et qui rend plus du triple à l'A320 dans lequel on se trouvait. C'est un véritable bâtiment aérien.

On commence à sérieusement accuser le coup, alors cette fois pas de photo où Eloa dort et moi non ; on sombre tous les deux inconfortablement dans nos sièges. Même avec un sweat, je suis bien content qu'Air France mette à disposition de petites couvertures.

Le réveil se fait sur une panoplie de couleurs que l'on distingue seulement : assis au milieu de l'avion, nous n'avons pas le plaisir d'assister au lever de soleil en premier plan.

Au moment de toucher le sol français, on partage le même constat : c'est passé trop vite. Lorsque l'on part en vacances et que l'on se pose dans un hôtel, au bout d'environ 15 jours, on se dit que c'était bien, reposant, et qu'on peut reprendre le train de la vie courante. L'avantage de voyager comme on le fait est aussi son inconvénient : à force de bouger tout le temps, on n'en a jamais assez. Pas au point de tout troquer pour une paire de sarouels et une caravane, mais suffisamment pour atterrir sur le pays avec émotion.

Un dernier petit vol dans un Embraer 170 avec ses 76 places qui semble être un petit oiseau à côté du Boeing emprunté plus tôt. Le vol également nous paraît bien rapide en rapport avec le précédent. À peine montés que le pilote annonce notre descente.

''Bienvenue à Clermont-Ferrand'', avec le Puy-de-Dôme en fond, on avait deviné.

Et quelques minutes plus tard, nous sommes back home ! Tout va bien, juste quelques plantes n'ont pas très bien vécu notre absence. Il faut dorénavant avoir le courage de reprendre le quotidien : tondre la pelouse, ranger la maison... Voilà des activités bien moins excitantes que d'aller voir des dauphins ou de nager avec des requins.

Qu'importe, si l'on souffre un peu de la reprise, c'est parce que les trois dernières semaines étaient incroyables. On cherchait le dépaysement, on l'a eu. Et grâce à une joyeuse erreur (on devait partir à Oman plutôt qu'en Arménie), nous avons la chance de repartir début novembre sur les terres de la Perle d'Arabie.

Un grand merci de nous avoir suivi, on a pas encore été partout, mais c'est sur notre liste !