Escapade à Phnom Penh

Me voilà reparti pour le Cambodge pour 2 semaines. Départ de Roissy Charles de Gaulle, escale prévue à Taïwan après un vol de 13 heures. Peu de touristes occidentaux sur ce vol. En revanche beaucoup de Chinois sur le retour d'un tour d'Europe où Paris semble avoir été le point d'orgue de leur périple. Les sacs Vuitton ou autres carrés Hermès, sensés représenter une image du bon goût à la française doivent néanmoins cohabiter avec les tongs de leurs propriétaires. The "Chinese touch"...

Arrivée à 12h, sans encombre. Fatigué après 24 heures de voyage et évidemment peu de sommeil à bord de l'avion. Beaucoup de monde au bureau des visas à l'aéroport, une longue file d'attente à affronter malgré la dizaine de personnes en uniforme policier alignées derrière un comptoir et officiant dans un ballet bien réglé. Une partie d'entre eux récolte les informations sur chaque touriste, avant de nous dire "payez là bas" (en français dans le texte) , en nous montrant l'extrémité du long comptoir où il faudra refaire la queue, encore plus longue, pour récupérer le passeport estampillé du visa et laisser en échange 30$. Sans savoir pourquoi mon visa m'est délivré avant des dizaines de personnes avant moi en même temps que les américains du vol précédent. Peut être le fait d'être déjà venu et par conséquent d'être déjà "connu". Tant mieux en tous cas.

Nyta est venue me chercher, accompagnée de Veasna. La sensation de chaleur à la sortie de l'aéroport fait du bien après ses longues semaines d'hiver particulièrement rigoureuses à Lyon. Cependant il ne fait pas trop chaud. Un léger vent rend l'air respirable, et le taux d'humidité en cette saison est tout à fait acceptable.

Après midi repos afin de récupérer un peu de sommeil. Je profite que Nyta ait cours de français pour dormir jusqu'à plus de 19h.

Le soir dîner en famille, distribution de chocolats français pour les enfants, de vin et de saucisson pour les plus grands. Tout le monde semble apprécier, surtout le vin rouge 😉

Aujourd'hui nous sommes le 14 février. Ici aussi la Saint Valentin est célébrée semble t-il. J'avais organisé depuis la France notre soirée dans un restaurant en vogue de Phnom Penh, le Malis. Alors oui bien sûr, on sort de l'image traditionnelle du Cambodge, ici se pressent les expatriés, les touristes en mal d'un certain confort... Ici, il est convenu de reserver. Le personnel, nombreux, est aux petits soins, et, il faut le dire est bien supérieur aux standards de service habituels. Peu de khmers , hormis le personnel bien entendu. En revanche beaucoup de khmères, souvent très jeunes, qui accompagnent des occidentaux, pour la plupart bien plus âgés. En même temps, comment en vouloir a ces jeunes filles d'avoir envie de rêver quand on sait que le menu de ce soir revient pour 2 personnes au salaire mensuel des ouvrières de chez Levi's ou Ralph Lauren en périphérie de Phnom Penh. 2 semaines et demi de salaire pour Nyta, soit 120$.

Une fois les choses remises en perspective, il faut néanmoins avouer que le repas fut simplement aussi excellent qu'original. Une cuisine khmère revisitée, des saveurs pour moi inconnues. Un seul mot, excellent! Nyta fut tout aussi surprise, et après une première gène évidente à venir dans un tel endroit, elle semble avoir vraiment apprécié et s'être régalée.

St Jacques au curry marinées, crevettes-tigres au piment vert et sauce Angkor (sucrée au miel je crois), soupe aux fleurs de komplok ( ?? Je cherche la traduction) et oeufs de poisson, mousse aux fruits de la passion et coco. Vraiment une super expérience, le tout dans un jardin intérieur, relativement bien protégé du bruit alors qu'à l'exterieur le boulevard Norodom est largement embouteillé cette heure. Les tables sont disposées autour d'un large bassin, des palmiers et une statue grandeur nature de Jayavarman VII, le roi emblématique du temps des splendeurs d'Angkor.

La fin de soirée se termine au Moon, bar sur les toits d'un hôtel. J'aime beaucoup cet endroit, je crois que c'est le premier bar ou j'ai mis les pieds à Phnom penh. On y surplombe la rivière Tonle Sap qui rejoint un plus loin le Mekong. Encore maintenant, ça me fait toujours rêver de me dire que je bois une bière au bord du Mekong. Regarder le soleil se coucher sur cette confluence large de plusieurs kilomètres , vaudrait presque un coucher de soleil sur la mer en Bretagne 😉. La pagode Wat Ounalom en contrebas, éclairée de mille feux pour une fête dont j'ignore le nom ajoute à la beauté de la vue.

Comme chaque lundi, mercredi et vendredi, c'est cours de français pour Nyta, à l'institut français du Cambodge. Un petit bout de France en plein Phnom Penh. Une école avant tout, mais aussi un centre de langue pour tout âge, tout niveau, et toute personne souhaitant s'initier ou se perfectionner à notre langue. L'institut propose également un centre d'exposition, une librairie, un bistro, un restaurant,et un cinéma.

Pendant que Nyta apprend le passé composé et les jours de fêtes, je me rends à la librairie française. J'y suis venu 3 ou 4 fois déjà. D'habitude j'y suis toujours seul, l'employée derrière sa caisse avait presque toujours l'air surprise de me voir arriver. J'avais fini par me dire que cet îlot de culture française en plein Cambodge n'existait que pour nous faire plaisir, à nous français, qui sommes sûrement persuadés que le français est quelque chose d'important pour le monde. Et puis ce jour, à 18h, heure de sortie des classes, quelle surprise d'entrer dans cette même librairie ou est présente une petite dizaines d'ados khmers, dont les cours viennent sûrement de s'achever. Ils consultent les livres, de toutes sortes, et visiblement aiment lire quelques phrases à haute voix.

Au bistro de l'institut, on y parle français ( les clients, pas le personnel). Comme au café des sports, on y parle du PSG qui a mis une raclée à Barcelone la veille, de l'OM qui vient de perdre à Nantes (😜). La bière est cambodgienne, mais la carte des vins est aussi fournie que dans un bouchon de Lyon. On y mange des "plats du jour" ou des sandwiches rillettes, ou des plateaux de charcuterie, suivis d'un plateau de fromage. Le seul client khmer dans la salle vient d'ailleurs de commander un cognac. C'est le genre d'endroit où il ne faut pas trop rester... c'est un coup à avoir envie de rentrer en France

Cet après-midi j'avais prévu de faire découvrir le palais royal. Mais en y arrivant j'ai remarqué que le soleil, étant déjà derrière les bâtiments, aurait créé un contre-jour sur les photos. Par conséquent je reviendrai semaine prochaine sur le sujet, si possible en matinée. Du coup, cet après midi je suis resté à flâner dans le jardin situé en face du palais, et sur les quais à regarder les gens passer, les vendeurs ambulants, les moines.

Sur les quais du Tonle Sap, on s'y promène bien sûr, mais on y vit surtout. La promenade longue de plusieurs kilomètres et large de plusieurs dizaines de mètres est propice à toutes sortes d'activités. On y trouve toutes sortes de marchands ambulants, des gamins jouant au foot, des versions asiatiques de ce sport mais pratiqué avec en ballon en bambou ou une sorte de volant de badminton lesté. Hommes et femmes de tous âges y jouent.

Tôt le matin, les séances collectives quotidiennes de tai Chi se font avant les fortes chaleurs. Le soir, les séances de danses collectives, à grand renfort de madison, prennent le relais.

Et parce qu'au bord du Tonle Sap on y vit, en fin de soirée, on peut voir des familles démunies s'installer et s'allonger pour y passer la nuit, certaines sur des nattes, certaines à même le trottoir.

Traverser le boulevard du quai Sisowath est une aventure en soit. Il peut s'écouler de longues minutes avant de trouver l'espace nécessaire entre deux véhicules et s'élancer. Personne ne s'arrêtera pour laisser passer un piéton alors il faut parfois savoir prendre sa chance et s'imposer. Une phrase résume bien la situation :

En remontant le quai vers le nord, se tient chaque soir du mercredi au dimanche, le marché de nuit. On vient y marchander des fringues bon marché, acheter un truc à grignoter et se poser sur les immenses nattes mises à disposition. Chaque soir,des chanteurs amateurs se succèdent sur une scène centrale et reprennent les tubes khmers du moment où des oeuvres de leur composition.

Ce soir nous essayons un resto khmer en face du marché de nuit. Malgré le coin touristique, il était rempli de khmers, donc bon signe. On ne s'est pas trompé, une carte de 25 pages, une cuisine faite à même la rue, du prahok qui embaume la tablée entière, des serveuses qui ne peuvent s'empêcher de rajouter des glaçons dans votre bière même après avoir refusé poliment, ... on est bien dans un resto khmer. Mais que c'est bon!

En échangeant avec le propriétaire de l'hôtel sur le moyen de se rendre dans une ferme de poivre, nous décidons finalement de louer un tuk tuk pour l'après midi afin d'explorer les alentours de Kep.

Notre première étape est la ferme au poivre Sothy. La région de Kep, limitrophe de celle de Kampot, produit du poivre de... Kampot. Les 2 provinces n'en faisaient qu'une il y a encore quelques années, ce qui explique cette même appellation.

Le poivre de Kampot est de renommée mondiale. Cultivé déjà par des chinois à l'époque médiévale , son essort se fait sous le protectorat français, en réponse à une pénurie de poivre indonésien. Le climat de Kep (journées chaudes mais nuits fraîches du fait de l'air marin), et son sol riche en fer favorisent la culture du poivre. Au début du XXe siècle, la quasi totalité du poivre consommé en France vient de Cochinchine et cette production est envoyée en métropole à partir du port de Kampot.

Les Khmers Rouges, jugeant cette culture trop élitiste, détruisent les poivrières, les remplaçant par des rizières.

Il faut attendre la fin des années 1990 pour que d'anciens cultivateurs de poivre reviennent sur leurs terres et relancent une production.

Le poivre de Kampot est le premier produit cambodgien à bénéficier d'une appellation géographique protégée.

Je ne vais pas refaire tout le cours, mais pour information le poivre, qu'il soit vert, noir, rouge ou blanc provient de la même branche.

Alors aujourd'hui, soyons francs, sera surtout une journée consacrée à la détente. D'ailleurs j'en profite pour faire quelques photos de la chambre et de l'hôtel.

Ce matin, visite du marché au crabe, assez tôt pour voir toute l'activité qui y règne. D'habitude, dans un marché ou ailleurs, c'est plutôt sur moi que l'on se précipite. Mais que ferait un touriste de crabes? Difficile pour lui de les cuire à l'hôtel. En revanche, cette fois c'est Nyta qui subit les assauts des femmes vendant du crabe.

Le principe est simple, les hommes sont dans l'eau, ils ont pêché des crabes dans la baie, qu'ils mettent ensuite dans des nasses. Ces nasses sont plongées dans l'eau pour maintenir les crabes au frais. Il les sortent au fur et à mesure de la demande. Les femmes, sur le quai s'occupent de la vente. Quand une nasse est ouverte ça se précipite pour trouver les plus gros.

C'est une affaire de locaux. Les touristes, nous faisons quelques photos, mais ce n'est pas vraiment nous qui sommes intéressants cette fois. D'ailleurs je n'ai pas l'impression qu'il y ait un prix touriste comme si souvent, et on ne parle pas en dollars non plus. Le kilo de crabe ce matin s'échange à 30 000 riels (7,5$).

Une fois votre crabe acheté, vous pouvez le faire cuire sur place. Pour quelques riels les commerçants du marché se chargeront de vous le cuire.

Ensuite petite ballade vers la plage de Kep distante d'un kilomètre et demi. Bien que petite station balnéaire appréciée et en développement, les plages de Kep ne sont ni grandes ni nombreuses. Il s'agit surtout de mangroves, ou de quelques plages pierreuses. Le peu de profondeur, propice à la pêche du crabe, est beaucoup moins pratique pour la baignade. Il y a cependant une petite plage dans le centre. Pour avoir une belle plage a leurs standards, les Français avait fait venir du sable blanc depuis Sihanoukville. Avec le renouveau de la ville, les importations de sable ont repris depuis 2013.

Nous avons la chance que la plage soit relativement propre. Oui c'est une chance car cela est assez rare au Cambodge.

La ville de Kep s'étire tout en longueur entre la côte et la colline qui surplombe la ville. Je ne sais pas si ville est le terme approprié tant elle s'étend en longueur, sans qu'il n'y ait de réelle continuité au niveau des constructions. La végétation sépare chaque bâtiments de plusieurs dizaines de mètres. La ville n'est pas dotée de centre ville non plus, tout au plus les quelques restaurants autour de la plage et les étals du marché au crabe constituent les deux zones où se concentre l'essentiel de l'activité de la ville.

Une autre facette de Kep, les dizaines de ruines disséminées un peu partout dans la ville. Pas toujours visibles, car souvent recouvertes par la végétation, et situées dans de grands jardins ou parcs, elles sont le témoin de l'oeuvre des Khmers Rouges qui ont détruit l'ensemble des grandes villas, appartenant pour la plupart à des français, de l'ancienne Kep-sur-mer.

Mais parce qu'il serait faux de penser que seuls les Khmers Rouges sont responsables de toutes les exactions commises au Cambodge, mentionnons quand même que ce qui restait des splendeurs de Kep fut pillé par les Vietnamiens lors du retrait de leurs troupes du pays en 1979, et déplacé dans la ville voisine de Hatien.

Nous retournons au marché aux crabes pour le déjeuner, pour goûter à nouveau... du crabe.

Après midi, piscine, cocktails au bord de la piscine. Nous daignons retourner au marché en fin de journée... Il faut bien se nourrir.

Ce matin en nous réveillant nous nous donnons pour objectif Toul Tom Pong, autrement appelé le Marché Russe. Mais j'ai également envie de nouveauté dans Phnom Penh, alors je me souviens de 2 imposantes pagodes dans lesquelles je ne me suis jamais arrêté.

Pourtant la première n'est qu'à quelques dizaines mètres du palais royal. Il s'agit de Wat Botum Watei, soit le temple des fleurs de lotus, car le site originel était entouré d'un plan d'eau et de fleurs de lotus. C'est une des rares pagodes aussi ancienne à Phnom Penh (XVe siècle). Malgré sa situation en plein centre, à proximité immédiate du palais royal, il y règne une atmosphère paisible et semble délaissée des touristes, pourtant il s'agirait de la plus importante pagode de la capitale. Elle abriterait des reliques de Bouddha, et de nombreuses personnalités y reposent.

Une pagode, ou Vat, n'est pas simplement un bâtiment de culte. Un vat, espace de culte consacré, est un endroit habité, constitué d’un ensemble de différentes constructions. La superficie du terrain qu'il occupe est variable mais est en moyenne de deux à trois hectares. Le vat est ceint d’une clôture quadrangulaire, ouverte par un, deux ou quatre portiques délimitant l’étendue où vivent les moines.

Le monument le plus visible, le plus important et le plus sacré est le sanctuaire. Autrefois en bois, à présent en maçonnerie, le vihara est un édifice fermé, couvert d’un toit à décrochement parfois surmonté d’une flèche dont l’élégante silhouette le signale au loin. Le toit est orné au sommet de chacun de ses angles de jahva lui donnant une forme élancée : et censés representer une tête de nâga ou une tête d’oiseau.

Le second édifice essentiel du vat est la sala punya, la salle des mérites où se déroulent les cérémonies courantes et qui sert de réfectoire aux moines et aux laïcs.

Les kuti, ou khot, sont les habitations des bonzes dont le plus grand est réservé au responsable religieux du vat. Ils sont en matériaux périssables ou en maçonnerie, selon la richesse ou la pauvreté des lieux, et n’ont généralement pas de décor peint.

Avant-guerre, tous les vat possédaient une bibliothèque, qui conservait les textes bouddhiques. À présent, nombre de monastères, en sont dépourvus. Quelques bibliothèques en béton armé datant de l’époque du Protectorat ont été transformées en salle de cours. Dans les villages, l’école est située à l’intérieur de l’enceinte, souvent accolée à la clôture puisque, avant la guerre, c’était l’école du vat qui était celle du village. Dans l’enceinte du monastère se trouvent des stupa, parfois en très grand nombre : ce sont des monuments funéraires recevant les cendres des défunts ou des édifices commémoratifs. Certains vat ont des espaces réservés aux tombes, à un crématorium, et à des autels consacrés aux génies.

Les peintures ornant les murs du vihara sont generalement consacrées à la vie de Bouddha.

Le décor peint a d’abord un rôle didactique mais il peut être augmenté de détails représentatifs d’une expression populaire et être le témoin d'une époque où d'un lieu. Ainsi, dans la ville de Kampong Thom, une fresque des années 1950 montre le Général De Gaulle assister aux noces de Bouddha!

Notre seconde étape est le Wat Langka, à peu de distance du premier, et juste à côté du monument de l'indépendance.

Cette pagode tire son nom du lien qu'il existe entre les moines et ceux d'une communauté au... Sri Lanka.

Tout comme Wat Botum, elle date du XVe siècle. C'est assez remarquable quand on sait que de la période Khmers Rouges et des années de guerre qui ont précédé (1968-1979), seules 13% des pagodes ont échappé à la destruction. L'affectation des bâtiments du Wat Langka en entrepôts, plus utiles au régime de Pol Pot, à sûrement sauvé ce Vat de la destruction.

Nous poursuivons notre journée en revenant dans le centre. Il nous prend l'envie d'aller nous promener au palais royal. Il est vrai qu'avec 45°, se promener sur les grandes esplanades du palais royal était notre meilleure idée...

Le palais royal est le seul endroit de Phnom Penh où l'on trouve véritablement des touristes en nombre conséquent. Phnom Penh intéresse encore peu les touristes, sur les 4 millions de touristes annuels que compte le Cambodge (à titre de comparaison, moins que la Géorgie ou le Kazakhstan, et 2 fois moins que la seule Bretagne), plus de 3 millions iront à Angkor, mais souvent au départ d'excursions d'une journée ou deux depuis la Thaïlande ou le Vietnam voisins. Pour les autres, Phnom Penh est souvent la porte d'entrée obligée avec son aéroport, et restent alors une journée ou deux dans la ville que l'on appelait pourtant autrefois la "perle de l'Asie", avant de filer vers les temples d'Angkor, ou les plages de Sihanoukville et Kep.

Par conséquent, le palais royal figure en très bonne place des choses à faire lors d'aussi courts séjours.

Ma dernière visite au palais remonte à novembre 2015. Il faut croire que cela fait une éternité puisque dans cet intervalle de temps, l'inflation du prix du ticket d'entrée y aura été de... 100%! Soit 10$. Nyta verra le prix de son entrée doublée également, passant de 500 à 1000 riels (0.25$ pour les Khmers).

Le palais royal est relativement récent. Après que le Cambodge fut devenu un protectorat Français en 1863, la capitale du pays, jusqu'alors située à Oudong (45km au nord) est déplacée à Phnom Penh. Le palais est construit par le protectorat et inauguré en 1870. Certains bâtiments sont même offerts par Napoléon III et l'impératrice Eugénie, construits en France, puis démontés et remontés pierre par pierre dans l'enceinte du palais.

Plutôt que de vous abreuver de chiffres et d'architecture, j'ai plutôt envie de raconter un histoire, celle du Râmâyana

Le Râmâyana est une épopée écrite aux alentours de 300 avant J-C en sanskrit et qui célèbre les aventures de Râma, une des incarnations de Vishnu lors d’un très long poème épique composé de 48000 vers.

Le roi des démons, Râvana, et Vishnu, le préservateur de l’ordre universel, incarné sur terre en Râma, vivaient tous deux sur terre, chacun dans leur royaume. Râma se maria avec Sita, une très belle princesse. Jaloux, Râvâna voulait voler la femme de Râma mais ce dernier avait pris ses précautions et avait protégé sa femme par un cerceau magique, empêchant quiconque de l’enlever. Mais un jour Ravana pénétra dans le royaume de Râma et se transforma en vieillard mendiant. Sita, par charité, voulut aider ce pauvre vieillard en lui donnant quelque chose et au moment où elle lui tendit la main, le vieillard la tira vers lui et réussit à la sortir de son cerceau magique. Râvana emporta dans son royaume la belle Sita. Râmâ, furieux, engagea une guerre contre Râvâna pour récupérer son épouse, et demanda de l’aide à Surgiva, le chef des singes guerriers.

La troupe commandée par Hanuman arriva à Lanka, l’actuelle île de Ceylan, et engagea un terrible combat contre Râvâna. Hanuman remporta la guerre et put ramener Sita à Râmâ. Mais Râmâ avait perdu confiance en sa jeune épouse et pensait qu’elle avait couché avec Râvâna même si elle lui assurait le contraire. Pour en avoir le cœur net, Râmâ lui imposa une épreuve : elle devait traverser le feu. Si elle mourrait, c’est qu’elle l’avait trompé et si elle survivait, c’est qu’elle lui était restée fidèle. Sita, humiliée par cette suspicion, pria le Dieu de la Terre et lui demanda d’être absorbée par la terre lorsqu’elle traverserait le brasier. Le jour de l’épreuve arriva, Sita traversa le feu et son vœu fut exaucé, elle fut absorbée par la terre. A la place du cadavre que Râmâ pensait trouver, il vit une fleur à l’endroit où Sita avait été absorbée, une fleur de lotus. C’est cette légende qui explique en partie l’importance de la fleur de lotus au Cambodge et les pays d'influence hindouiste en général.

Une journée bien remplie que nous terminons dans un restaurant... français. La Provence, petit resto qui ne paie pas de mine de l'extérieur, avait plusieurs fois attiré ma curiosité puisque situé juste en bas de l'appartement de Nyta. Les commentaires élogieux sur internet auront titillé davantage encore ma curiosité. Et nous n'avons pas été déçu. Accueil de Rodolphe le patron très sympa, les serveuses aux petits soins, qui ont pris le temps de traduire l'intégralité de la carte en khmer en expliquant La subtilité de chaque plat. Mais le meilleur est dans l'assiette. Des classiques, mais avec une touche d'originalité, et surtout bien maîtrisés. La meilleure preuve étant que Nyta a entièrement englouti l'ensemble des plats, ce qui est pourtant loin d'être évident quand il s'agit de cuisine française. 10/10!

Une journée à peine plus mouvementée que la précédente. Mais les vacances sont aussi faites pour cela.

Je me rends pour autant au marché central, Phsar Thmey.

Ce monumental édifice art déco de couleur jaune, construit dans les années 1930, est composé d’un immense dôme et quatre ailes qui recouvrent de vastes ramifications d’allées avec des stands de marchandises à perte de vue. Il est un des symboles de Phnom Penh

En 1934, pour mieux subvenir aux besoins de la population de Phnom Penh alors en pleine croissance, il fut décidé d’édifier un nouveau marché, on assècha alors le lac qui se trouvait à cet emplacement. Les contraintes étaient de préserver au maximum les commerces du soleil et des pluies tropicales, tout en utilisant au mieux le vent pour assurer une circulation d’air. Finalement, on utilisa des solutions déjà éprouvées sur d’autres marchés indochinois mais dans des proportions beaucoup plus importantes.

Lors de son inauguration, en 1937, le marché était considéré comme le plus grand d’Asie et certainement un des plus importants du monde, et aujourd’hui encore ce bâtiment historique reste pleinement fonctionnel. En 2008, une réhabilitation du bâtiment, financée par la france fut lancée.

Le marché est ouvert de 7 heures le matin à 17 heures le soir. Les boutiques sont regroupées par types. Ainsi, si la partie centrale sous le dôme est réservée aux bijoux, chaque aile a son activité bien définie (vêtements, chaussures, appareils électroniques, boucherie et poissonnerie)

Le mercredi c'est... cours de français. J'y récupère Nyta et allons dîner au Sovannah, près du monument de l'indépendance.

Le Sovannah fait partie des endroits que nous avons plaisir à fréquenter. Un restaurant à la khmère, de ceux que l'on appelle aussi beer-garden. Ce sont des restaurants de plein air, souvent juste protégés par un toit de tôle, ouverts le soir et où l’on vient entre amis pour grignoter quelques plats, boire, mais également pousser la chansonnette. A votre arrivée, vous devez choisir parmi les différentes lanceuses de bières vêtues au couleurs des marques qu'elles représentent, celle qui viendra tout au long de la soirée tantôt remplir votre verre au fur et à mesure que vous buvez, tantôt y ajouter de gros glaçons, ce qui est sensé aider à garder les idées fraîches...

Nous finissons par une petite balade dans les jardins autour de la statue du roi Sihanouk et du monument commémorant l'indépendance vis-à-vis de la France.

Aujourd'hui, deux marchés que peu de touristes fréquentent, Orussey (à ne pas confondre avec le marché russe), et le marché du stade olympique.

Ces marchés ne sont pas les plus connus des touristes, et pour cause, ici, peu (voire pas?) de boutiques de souvenirs. Ce sont des marchés destinés aux phnom-penhois. Ressemblant d'extérieur davantage à des casernes, ils sont à l'intérieur aménagés sur 3 niveaux. Un joli bazar dans une ambiance parfois un peu étouffante.

Déjeuner au 18 Rik reay, évoqué il y a quelques jours. Au menu, grenouilles... et pas que les cuisses.

Le soir, dîner tous ensemble au Kado. C'est un immense beer-garden situé en périphérie de la ville. On y mange très bien, la clientèle est exclusivement khmère et les gens se pressent pour chanter sur scène accompagnés d'un musicien et de chanteuses, des standards locaux, parfois avec un certain talent... parfois moins!

Retour en France après cette parenthèse de 2 semaines.

Étant beaucoup resté sur Phnom Penh, difficile de prétendre brosser le tableau complet des multiples facettes d'un pays millénaire, qui, s'il est aujourd'hui bien plus pauvre que ses voisins thailandais et vietnamien, est pour autant riche de par sa culture et ses traditions. L'histoire récente ne l'a pas épargné, et pourtant on y découvre un peuple attachant, convivial, souriant et optimiste.

J'espère que ces quelques étapes auront pu vous faire découvrir également une petite partie du Cambodge.

A bientôt à tous!