Découvrir la Bosnie-Herzégovine

Sarajevo est une des villes qui m'ont conquises. On s'y sent bien, accueilli chaleureusement, et elle est l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer. Quand, comme moi, on a grandi pendant le conflit en Bosnie, on a l'image d'une ville ravagée par la guerre, complètement détruite et en ruine, à l'abandon. On imagine des bâtiments en béton construit à la va-vite, dans l'urgence de l'après-guerre. On s'attend à ne trouver d'historique certains impacts de balle et des bâtiments datant de la fin des années 90. Et pourtant, tout cela est faux ! Le vieux centre historique datant de l'époque ottomane puis austro-hongroise a parfaitement été préservé ! Et ça été pour moi un coup de foudre car j'en attendais pas autant...

Je suis arrivé à Sarajevo à la tombée de la nuit. Après une demi-heure d'attente à la douane pour avoir mon visa d'entrée (gratuit pour les passeports européens), je retrouve mon hôte Airbnb au milieu des centaines de personnes venues attendre des proches. La salle d'arrivée étant si petite et la foule si grande, qu'on a l'impression d'être une rock star se frayant un chemin au milieu de la foule 😀

À travers les vitres de la voiture, je vois la ville défiler... mes premières images de Sarajevo. C'est animé, vivant, lumineux et coloré. Je découvre dans la pénombre les formes des bâtiments et je n'ai qu'une hâte, partir mon sac sur le dos à la découverte de la ville.

Le lendemain matin, après une courte nuit, je découvre ce centre historique datant de l'époque ottomane. On y reconnaît l'architecture typique des ottomans, des maisons basses aux murs blancs. Le centre regorge de petites boutiques, de cafés et de restaurants rapidement pris d'assaut par les touristes.

Le centre est vraiment petit, il se limite à quelques rues, très vite on passe de l'influence ottomane à l'influence austro-hongroise. Les bâtiments sont plus hauts, plus classiques. La cohabitation de ce style dans une même rue a donné sa réputation à Sarajevo de ville où l'Est rencontre l'Ouest.

Après avoir déambulé un peu partout et surtout un bon repas, direction la Forteresse Jaune, the place to be pour y trouver le plus beau panorama sur Sarajevo. À vrai dire, c'est encore plus beau en fin d'après-midi quand le soleil se couche.

Pendant toute la durée de mon séjour, j'ai dû y revenir presque tous les soirs. Certes il faut grimper un peu (une dizaine de minutes) mais ça en vaut vraiment la peine.

La Bosnie est le royaume de la nature à l'état pur. Quoi de mieux qu'une petite randonnée pour en profiter et en prendre plein les yeux ?

Aujourd'hui, je me suis lancé dans une randonnée à Bielasnica, le massif montagneux le plus proche de Sarajevo. Au programme, outre de superbes points de vue, nous avons visité le (célèbre) village de Lukomir, un des villages dits "ethno-village" car son architecture ancienne est typique des habitations des paysans de la région. En plus, Lukomir est un des villages les plus isolés d'Europe et un des villages européens à la plus haute altitude.

La randonnée commence à Umoljani, le dernier village connecté à la route et point de départ de la randonnée. J'ai fait appel à une petite agence de voyage local avec guide pour cette journée et suis rejoint par un groupe de quatre jeunes Québécois. Il est fortement déconseillé d'entreprendre une randonnée en Bosnie sans guide : durant la guerre opposant la Bosnie à la Serbie, une quantité phénoménale de mines ont été disséminées, principalement autour de Sarajevo et mais également dans d'autres endroits du pays. Les guides savent quels sont les chemins dangereux et les chemins sans danger.

La randonnée se fait sous un soleil radieux. Par contre ça grimpe. Le guide nous avait prévenu, le plus dur, c'est le début, après ça ira. Bon, maintenant que j'en suis revenu, je peux vous le dire : le plus dur, c'est le début. Cette phrase sonne bien, ça donne de l'espoir. En fait, je pense que, pour le guide, le début c'est les 3 heures de marche jusqu'au village. Ensuite, c'est la fin, les 3 heures de marche retour jusqu'à la voiture. Bref, on en a bavé pendant 3 heures !

Ca grimpe, ça grimpe. Moi qui n'avait pas eu l'occasion de faire de la randonnée depuis plusieurs mois, je l'ai senti passer. Ne parlons pas du petit couple québécois qui faisait peine à voir (Alléluia, je n'étais pas le dernier que tout le monde attendait 😀). Il faut avouer tout de même que la vue était vraiment belle et que ça faisait du bien de se décrasser les poumons ! On a fini par atteindre le village culminant à 1860 mètres !

Bien sûr, le soleil qui nous avait accueilli a totalement disparu en cours de route, laissant place à de vilains nuages et à la pluie à quelques minutes du village. Cela dit, en plein soleil, la randonnée aurait été plus éprouvante... Arrivés à Lukomir, on se dirige au restaurant (le seul en fait) qui est en fait un refuge pour randonneurs et une petite mamie nous prépare des plats typiques avec en plus une infusion maison d'herbes de montagne !

J'ai dit que Umoljano était le dernier village connecté par la route. En fait, Lukomir est bien relié par une route mais celle-ci est fermée environ la moitié de l'année (fin automne - hiver et début printemps) car les chemins sont totalement impraticables avec la neige. Le village est donc vide et abandonné pendant la moitié de l'année.

Le chemin du retour sera plus simple car 1) autre chemin 2) toujours en descente. Bon, vu les torrents de pluie qui tombaient, et vu qu'aucun de nous n'avions de quoi nous protéger de la pluie, le guide a eu la bonne idée de faire des trous (bras et tête) dans des gros sacs poubelle noirs. Oui, vous avez bien lu mais je peux confirmer que ça protège super bien 😀

Après une longue promenade dans une Mostar prise d'assaut par les touristes, la question s'est posée : est-ce qu'on mange ici au milieu de la foule ou on essaie de manger à Blagaj, notre prochaine destination ? Bousculés de part et d'autre par des touristes pressés, nous avons choisi la deuxième option. Direction : Blagaj !

Blagaj est un petit village connu pour son tekke, sorte de maison spirituelle située au bord de l'eau, dans le pur style architectural ottoman. Les lieux sont agréables et pousseraient presque au recueillement.

Après un bon repas face au tekke, nous reprenons la route pour Pocitelj que j'attends depuis le début de cette journée, plus que Mostar !!

Pocitelj, c'est un véritable coup de foudre ! Un vieux village dominé par un vieux château offrant une vue sublime, c'est le point culminant de cette journée ! Je suis tombé amoureux de ces petites ruelles pavées et pentues, du calme qui se dégageait de chaque recoin, de la végétation, des couleurs, des senteurs, de la vue sur la rivière. C'est comme si, à ce moment précis, tout était parfait !

J'aurais pu y rester des heures à arpenter les rues, encore et encore, à reprendre inlassablement les mêmes photos tellement tout est beau ! Si je retourne en Bosnie un jour, c'est une évidence, je retournerai à Pocitelj...

Nous en profitons pour prendre une petite infusion d'herbes aromatiques avec vue sur la vallée et reprenons la route pour visiter, non loin de là, les célèbres chutes de Kravice. La Croatie a Plitvice, la Bosnie a Kravice.